【正文】 四、實踐安。 三、實踐要點： 、各線條符號、代號用途的一般規(guī)定和標準概念。 ，結構線條準確、流暢。 、到位，注意結構線條的流暢、框架線與結構線的區(qū)別，外輪廓線明顯。 二、實踐準備： ：鉛筆、直尺、三角尺、曲線板、繪圖紙、牛皮紙、白卡紙、軟尺等工具。 四、實踐安排： ：實訓樓 ：學時6 五、實踐資料： 六、實踐步驟： 實踐3《女袖結構設計款式實例》 一、實踐目的： 本練習的目的是 ，懂得衣領制圖規(guī)格、制圖方法與步驟。 三、實踐要點： 、各線條符號、代號用途的一般規(guī)定和標準概念。 ，結構線條準確、流暢。 、到位，注意結構線條的流暢、框架線與結構線的區(qū)別，外輪廓線明顯。 二、實踐準備： ：鉛筆、直尺、三角尺、曲線板、繪圖紙、牛皮紙、白卡紙、軟尺等工具。 實踐教學 女裝原型綜合應用實例練習 實踐1《女裝衣身結構設計款式實例》 一、實踐目的： 本練習的目的是 ，懂得衣身制圖規(guī)格、制圖方法與步驟。 服裝結構設計是服裝款式造型設計的重要內容。服裝款式的需要，肩縫線向前或向后移動時，后領寬與前領寬的關系即發(fā)生變化，但是前后領口組合后其裝體形態(tài)不變。 2. 局部結構組合對服裝整體平衡的影響；在服裝結構設計中，衣身前后領扣的合理組合是確定服裝動態(tài)平衡設計的基本要求。在這方面的設計中要遵守以下兩個原則： （1） 堅持黃金分割率和形式美法則，使服裝塊面分割符合人們視覺效應?？梢娊Y構線設計是服裝結構設計的具體體現(xiàn)，在服裝部位的組合設計中具有重要意義。男裝茄克裝的設計中，在前后衣身的適當位置分別設置橫向或斜向分割線裝飾時，整件服裝變的富有朝氣。 2. 結構線的位置、數(shù)量變化與服裝款式風格：結構線的位置、數(shù)量發(fā)生變化時引起服裝款式風格的改變。 1. 結構線形態(tài)與服裝款式廓型： 結構線的形態(tài)變化引起服裝款式造型廓型的變化。 一、結構線的設計對服裝部位組合的影響：結構線是指能引起服裝款式造型變化的服裝部件外輪廓線和內部縫合線。例如：袖山弧線與袖窿弧線的吻合，男西裝衣身結構中后肩縫與前肩縫線的吻合等都是這種情況。例如：背縫、前后衣身及褲裙的側縫等結構線的吻合。相關結構線的數(shù)量吻合是處理各部位結構關系的重要因素。在結構設計中，兩者差量的設計主要根據(jù)服裝款式造型的需要以及服裝所選擇面料的薄厚而定。 2相關結構線的吻合：袖山弧線與袖窿弧線是相關結構線，兩者在數(shù)量上的吻合關系更是決定服裝成品袖山圓順豐滿造型的關鍵因素。 二、袖上與袖窿的吻合：根據(jù)人體肩部形態(tài)及活動特點，要求成品服裝的袖山處應是圓順豐滿的造型，而這種造型效果決定于衣袖配合時袖山于袖窿的吻合狀態(tài)。在衣領配制時，根據(jù)面料的薄厚不同，領下口線應較前后衣身領口線短1cm，裝領時在領口的斜紗處做吃縮縫合。 2. 相關結構線的吻合：在衣領結構中，衣領的領下口線與領口線是相關結構線。 一、衣領與領口的吻合 1. 相關部位的吻合：相關部位的吻合屬形態(tài)吻合范圍，是實現(xiàn)服裝款式造型設計的關鍵。 相關結構線：處于服裝同一部位，需要通過加工而組合在一起的結構線稱相關結構線。 相關部位：是指處于服裝同一位置、形狀差異較大、需要通過加工而組合在一起的部位。 總之科學準確地審視服裝效果圖的實現(xiàn)服裝款式造型設計理想效果的前提，是服裝結構設計人員必須具備的專業(yè)技術素質。例如：緝明線的部位按明線的寬度的工藝要求，縫份加放處理不同于普通的縫份加放。滿足了服裝藝術設計的美感要求和款式本身的功能性特征。 （3） 衣袖結構：從服裝款式風格及其與人體的貼體程度判斷，衣袖的結構類型為兩片圓裝袖，袖長超過一般袖長12cm左右。適合風衣的功能需要。風衣關閉領、雙排扣、圓裝袖呈X型。除上述分析外，服裝款式所選擇面料的質地等因素在服裝款式的確定中不能忽略。 3. 服裝款式規(guī)格的分析：為了確保服裝款式造型設計意圖，通過上述兩個方面的分析，根據(jù)效果圖中服裝款式風格、服裝與人體的貼體度判斷其空隙量，確定服裝放松量及號型系列規(guī)格；根據(jù)效果圖中服裝與人體的長度比例關系，確定服裝的長度規(guī)格；根據(jù)服裝效果圖中服裝各部位之間的比例關系，確定服裝各部位的細部尺寸。 （1）服裝類別：禮服、職業(yè)裝、休閑裝、運動裝、外衣、內衣、單衣、夾衣等。分析效果圖中的款式，首先要認別服裝的廓型類別。 1 服裝款式廓型類別的分析： 一般指服裝的外部輪廓造型，忽視其內部結構。 二、服裝效果圖的審視；主要是對效果圖所顯示的服裝款式廓型類別、功能屬性款式規(guī)格、工藝處理形式等問題加以分析和理解。 具實型效果圖：，服裝穿著效果比較符合客觀實際的一類服裝效果圖。效果圖是款式設計部門與結構紙樣設計部門之間傳達設計意圖的技術文件，是實現(xiàn)服裝設計的理論依據(jù)。 一、服裝效果圖的概述 1. 服裝效果圖的作用：它是表達設計者服裝款式造型設計意圖的紙面繪畫形式。最高點不可超過胸圍線最低點不低于胸圍線以下6cm。后袖角度若大于前袖角度，這樣可滿足美觀于活動兩方面的要求。 四、袖襠衩式連袖：制圖步驟： 1. 袖襠衩式連袖的袖中線角度應比連身袖的角度大些，一般在4050之間選擇。 三、蝙蝠袖型：制圖步驟： 1. 蝙蝠袖屬連袖設計，袖中線的傾斜角度一般為20度左右，袖深尺寸變化很大，甚至到腰節(jié)或下擺處。 3. 在進行衣袖制圖時，一是要重新確定前后袖窿弧長的尺寸。 二、低袖山袖型：制圖步驟： 1. 這是一種借袖設計，衣片沿長了部分袖山尺寸，把原屬于袖山的部分借給了肩部。 。 一、利用袖原型繪制襯衫圖：制圖步驟： 1按照袖頭的寬度，縮短袖筒長度，在后袖確定袖衩的位置。原型法運用熟悉之后，就不一定一 一做出袖原型來，只要根據(jù)效果圖和袖窿弧長、袖窿深、袖長這三個數(shù)據(jù)，就能直接制圖了。 第三節(jié) 衣袖款式實例 依靠袖原型進行結構設計，可達到省時高效的目的。肩背省可移到分割線中。再分割線上確定定標記，它是上下弧線的分界點，上部分身袖公用，下部分身袖分開，但應滿足到袖籠與到側縫的弧長相等。 （3）袖寬 以定位標記點為準，量取到衣片側縫點（袖籠深點）的距離，并以相同的距離量取到袖深線上定袖寬。也根據(jù)服裝的合體程度確定角度，一般范3560度。 三、一片袖轉化為插肩袖 插肩袖是一種借肩設計的袖型，被廣泛應用于各種服裝，它可以是一片插肩袖，也可以是二片插肩袖，二片插肩袖更合體。 （2） 以前后偏袖線為準，大袖借多少，小袖少多少，作出前后袖縫線。 制圖步驟： （1） 先確定前后袖寬的中點，過中點作豎線，為前后基礎線。 （9） 短袖 截取袖原型上半部分的長度，袖山不變，在前、后袖寬中點處進行折疊處理，以減少袖口的長度。 （8） 短喇叭袖 袖山弧度不變，袖口展開。 （6） 束口燈籠袖 上部分為燈籠袖結構，下部分束袖口，為穿脫方便設開口。呈弧線狀的倒梯形。 （3） 燈窿籠袖 將袖原型紙樣四等分，沿線剪開紙樣，平行展放所需寬度。 （2） 主教袖 將袖原型紙樣四等分，沿線剪開紙樣，使袖山弧長不變，袖口線加長。 （二） 袖片結構變化： （1） 襯衫袖：按照袖口布的寬度，縮短袖筒長度，使袖筒長+袖頭=袖長尺寸。省尖指向肘凸點，它的立體效果圖，利用縱向袖肘去掉袖口多余的部分，達到合體的目的。 一、一片袖的結構變化 （一） 袖肘省的變化：袖原型的袖山保證了上臂的合體美觀，但袖筒部分無法滿足手臂肘下前傾的需要，用袖肘省可以解決袖筒部分的合體問題。前袖山曲線凹凸較大，后袖山曲線較平，這樣符合人體活動的需要，袖山是衣袖造型中的關鍵部位。袖深、袖寬發(fā)生變化時，還會影響服裝的效果。對同一袖形來說，袖斜線的長度是相對不變，只是傾斜角發(fā)生變化。前后袖山各有1cm左右吃勢，在應用中可根據(jù)款式的變化增減斜線的長度，目的是獲得必要的袖山吃勢。 3. 袖深的確定：確定袖深除了利用公式AH/4+，還可以用作圖的方法，先作一條橫背寬先通過后袖窿b與前袖窿c點，分別與前后肩端點交叉相連，其交點O到腰圍線的距離則為袖深的尺寸。 2. 袖窿與袖深的定位：袖長根據(jù)人體上肢特點分為袖山和袖筒兩大部分。肩端到腋窩水平面間的大小a是袖深尺寸的依據(jù)。然后再根據(jù)后袖窿弧長調整后袖山弧長，使其有多少量吃勢。 后袖是依據(jù)前袖作必要的調整。 袖中線角度最大限度是60度，度數(shù)再大回影響活動。 （2） 對位標記 下面介紹在衣身原型上繪制衣袖的方法： 在肩端點取35度60度，即肩端點水平線與袖中線的夾角。 2. 作輪廓線 （1）袖山曲線 按前、后袖斜線的等份點及過等份點的定數(shù)確定袖山曲線的凹凸點，連接各點畫順袖山線。 （4）袖斜線 從袖頂點分別向左右側量取后AH+1cm和前AH交于袖深線，并確定前、后袖寬。 （2）袖長線 從袖頂點向下量取SL（52cm）畫袖深線的平行線。 一、女袖原型結構 （一） 制圖規(guī)格：衣袖原型是以袖窿弧長、袖長尺寸為主要制圖依據(jù)的：cm 部位SLAH前AH后AH （二）制圖方法 1. 作基礎線：步驟： （1）袖深線 作縱橫互相垂直的兩條直線，其中豎線為袖中線，橫線為袖深線。 第三章 衣袖結構設計 第一節(jié) 女袖原型及結構分析 衣袖結構多種多樣，它可與衣片相連接在同一平面內，如中式袖、連袖等，也可以與衣片相連接在不同的平面內，如圓裝袖、插肩袖等。在駁領的配置中，翻領松量主要受翻領寬與領座寬差數(shù)的制約：翻領寬與領座寬的差數(shù)越大，翻領松量就越大，所配置出的衣領的領外口線就越長，反之亦然。如：翻領松量=翻領寬與領座寬差數(shù)的2倍，這種計算法也較為實用。衣領明顯后傾，傾斜的角度就是翻領松度的大小。 3. 在后領口上作出衣領翻折后所需的領外口長度。駁領的配置關鍵是解決好翻領松度的問題，因為翻領松度能夠控制駁領外口線長度。 3. 駁頭外形的設計：駁頭外形的造型有：平駁頭、戧駁頭、連駁頭之分，是駁領造型中最富有變化的部位也是駁領造型設計中反映服裝款式風格、藝術品位的重要部位。駁頭寬窄的結構設計也可以協(xié)調體型。 2. 駁頭寬的結構設計：駁頭寬是駁頭結構設計的基礎技術參數(shù)。在疊門寬相同的情況下，駁口止點越向上移動，駁口線越傾斜。 （二） 駁頭的結構設計：駁頭是由駁口線、駁頭寬、駁頭外形的造型三要素構成的。 串口線是駁領服裝衣身領口前端的直線，是反映領型風格的重要線條。 2. 領口深與串口線：普通西裝的領口深按照衣身原型的領口進行結構設計即可。 二、駁領的結構分析： （一） 領口的設計： 1. 領口寬：利用衣身原型轉動法在前中心設置出撇胸后，根據(jù)服裝款式的要求，—。 3. 繪制輪廓線：連接各主要結構點，作出領上口翻折線。 1. 確定領口與駁頭：將衣身原型轉動出撇胸后再進行領口與駁頭的制圖：先做出駁口線，（）在止口線上高于腰節(jié)5cm左右確定駁口止點C，BC兩點連線為駁口線，領口、串口及駁頭寬的結構。 第三節(jié) 駁領結構設計 駁領屬開門領最典型的代表，它在眾多領型中最有富于變化，且用途最廣泛，但其結構也是最為復雜，領型結構具有綜合特點，是學習的重點。 2. 翻領與領座的長度關系：，這是為兩者在配合時翻領環(huán)繞領座所設置的余量，當兩者縫合時要將余量放在肩領點處座吃勢。 裝腳翻領中領座部分的結構與立領的結構基本相同，由于領座下口要縫至止口線處，故其長短要加出到疊門的寬度，翻領部分與連翻領的結構又大小相同。裝腳翻領采用分割工藝，將一片領分割成兩部分，從而結構上達到領上口貼近頸部的效果。肩端部重疊越大，領下口彎曲度越小。再根據(jù)具體款式畫出衣領的外部輪廓線。 1. 將前后衣身原型的肩領點對合，肩端部重疊4cm放置。領下口線與衣身領口呈凹凸互補吻合的狀態(tài)是V型，領下口線呈弧線形與領口線不吻合且出現(xiàn)空隙為U型。 2. 領后翹勢與領外口線的長度：當翻領寬比領座寬大1cm、。連翻領的基本結構是以長方形為基礎的，長度一般是總長的二分之一，高（寬）度是翻領高（寬）和領座高（寬）之和，領后部有翹勢，以保證領外口線的長度變化，領角的傾斜度可自行設計變化，方、尖、圓、弧等。是用途最廣泛的一種領型。 三、翻領的結構設計： 翻領是由貼近人體頸部的領座與翻折在外的翻領兩部分組成。它的制圖方法是首先確定好立領的高度，然后再前后領點、肩領點加出其高度，其中前后領點有一定的傾斜度。此寬式，可再底座連翻領式。 3. 外傾式立領：一般領寬（高）為7cm以上。 2. 內傾式立領：一般領寬（高）。由于人體呈上細下粗。 二、立領的結構變化 1. 豎直式立領：一般領寬（高）。 2. 立領的基本結構似長方形，其長度為1/2領長，寬度再5cm左右。例如：根據(jù)服裝款式的風格不同，衣領的規(guī)格一般在凈體尺寸的基礎上加放2—5cm。 一、立領的結構設計 1. 立領是條狀的領片直立于衣身領口處，并圍繞人體頸部的一類領型。 第二節(jié) 關閉領結構設計 關閉領是有領類結構中實用性很強的領型。 5. 開襟式無領前衣片在裁剪時。領寬點是服裝的視覺點，（著力點）在調節(jié)領口的合體度中發(fā)揮重要作用，同時它決定了服裝的整體平衡。 3. 當領寬加大到一定程度時，領深應作相應的調整。 1. 后領寬要大于前領寬。 4. 確定好新的肩領點、前后領點后、要重新繪制領口線。 2. 在追加領寬時要保證前后領寬相當，前、后領寬相等。在進行無領設計時，還要考慮領型和臉型、領型和體型、領型和服裝風格等相互之間的審美要求。因此具有簡潔、隨意、流暢的風格特征。服裝的衣領款式很多，根據(jù)衣領的特征分為無領、有領兩大類，其中有領類還可分為關閉領和駁領。 第二章 衣領結構設計 第一節(jié) 無領結構設計 衣領在一件服裝的各個組成部分中占據(jù)最醒目的位置，是人們的視覺中心。 3. 在增加褶量時，可利用剪開線放出所需要的量。 （二） 肩部皺褶： 1. 在原型樣板上的肩部設計一條分割線，在分割線上任選一點P，與BP點連接，并剪開此線。然后