【正文】 二、實踐準備： ：鉛筆、直尺、三角尺、曲線板、繪圖紙、牛皮紙、白卡紙、軟尺等工具。 、到位，注意結(jié)構(gòu)線條的流暢、框架線與結(jié)構(gòu)線的區(qū)別，外輪廓線明顯。 ，結(jié)構(gòu)線條準確、流暢。 （2） 滿足人體活動規(guī)律的生理要求，使分割線的設(shè)置錯開人體活動關(guān)節(jié)部位，以保證人體的活動機能。例如前后衣身的側(cè)縫線和后衣身的背縫線都是直線狀態(tài)時，服裝款式廓型呈自然簡潔的H型，這類直線形相關(guān)結(jié)構(gòu)線組合縫制時工藝難度小，當前后衣身的側(cè)縫是內(nèi)弧曲線時，服裝款式的廓型是具有X型，這類相關(guān)結(jié)構(gòu)線在組合縫制時有一定的難度。在服裝設(shè)計中，相關(guān)結(jié)構(gòu)線的數(shù)量吻合存在兩種情況：（1）相關(guān)結(jié)構(gòu)線以完全等長或基本相等的狀態(tài)吻合。這樣設(shè)計可使衣身領(lǐng)口處平服，衣領(lǐng)造型更符合人體舒適性。例如：袖山與袖窿、領(lǐng)下口線與領(lǐng)口等都是相關(guān)部位。 （4） X廓型：衣身采用分割線（公主線）結(jié)構(gòu)，在側(cè)縫處進行了收腰和擴展底擺的結(jié)構(gòu)設(shè)計。在企業(yè)的批量生產(chǎn)中，應(yīng)根據(jù)國家頒布的統(tǒng)一號型規(guī)格標準制定產(chǎn)品的系列規(guī)格。 審視服裝效果圖是服裝整體結(jié)構(gòu)設(shè)計的第一步，是對服裝效果圖的表象進行系統(tǒng)分析、理解設(shè)計作品的內(nèi)涵，標準將具有立體感特性的效果圖轉(zhuǎn)化成平面結(jié)構(gòu)圖的重要設(shè)計過程。 第四章 女裝上衣整體結(jié)構(gòu)設(shè)計 第一節(jié) 服裝效果圖的審視 現(xiàn)代服裝整體結(jié)構(gòu)設(shè)計是一個內(nèi)涵豐富的系統(tǒng)工程，它要求構(gòu)成服裝的各元素，各部件、部位以最佳方式組合，從而構(gòu)成具有較強實用性、較高文化藝術(shù)品位的服裝成品。 4. 二是減少袖深尺寸，使袖山曲線變緩變直。在有些袖型的設(shè)計中，離不開衣片，如連身袖、插肩袖，由于袖山部位與衣身或肩部連接，因此必須依靠衣片繪制衣袖結(jié)構(gòu)圖。 （4）分割線 分割線可以設(shè)計成斜線、橫新、曲線等形狀，應(yīng)根據(jù)款式要求確定。然后將根據(jù)基礎(chǔ)線作前偏袖線，定袖口大，再作后偏袖線。 （5） 肘下散口袖 上部分為合體袖，肘線以下紙樣四等分，平移展開。 （2） 橫向袖肘省 利用剪疊法，在后袖縫與肘圍線交點下1cm至后肘寬的中點剪開紙樣，將縱向袖肘省合并，在剪開處自然分開，分開量則為袖肘量。傾斜角越小，袖深越深、袖寬越窄；反之亦然。從上臂根線展開，加入肩部的吃勢和一定的放松量，就得到衣袖的基本型。制圖時必須注意定位標記號a以下的弧線凹勢與衣袖窿對應(yīng)部位的凹勢相吻合。然后從兩條線的交點向上量取AH/4+（14cm）為袖山頂點。 在實際制版中，我們不可能用作圖的方法逐一去測量領(lǐng)外口長度，然后再確定松度，可以用經(jīng)驗法和比例法等來確定。如：一般體型的駁頭寬占前胸寬的1/2較為合適；身材魁偉者選擇寬駁頭；身材瘦小者選擇窄駁頭。串口線位置的確定不僅決定于領(lǐng)深和領(lǐng)口線的造型形態(tài)，而且還決定于駁頭的造型形態(tài)。 2. 確定翻領(lǐng)松度：過A點向上作BC的平行線，其長度為衣領(lǐng)的寬度7cm，并設(shè)為D點，由D點左量2cm作垂線段得D/點，連接AD/并延長到E點，使AE為后領(lǐng)弧長，過E點作AE的垂線EN其線段長為衣領(lǐng)寬度，距駁頭頂點45cm或根據(jù)流行而定。這類領(lǐng)型主要有：男襯衫、中山裝、職業(yè)裝等服裝造型中。 （三） 連翻領(lǐng)的原型配制：在連翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計中，當領(lǐng)座寬在2cm以下時其翻領(lǐng)部分即呈現(xiàn)披袒在肩部的狀態(tài)，因此這類領(lǐng)又稱袒領(lǐng)，平領(lǐng)或披肩領(lǐng)。其種類變化多樣。是旗袍、女式禮服、中式服裝常用的一種領(lǐng)型。再根據(jù)衣領(lǐng)的寬窄不同，前領(lǐng)口深應(yīng)較原型的領(lǐng)口深加大12cm。 4. 在套頭無領(lǐng)領(lǐng)口的長度不能小于人的頭圍長度，一般人體頭圍在60cm左右。 3. 前領(lǐng)深變化較大，下可以移至胸圍線、上可提高到頸窩點以上，后領(lǐng)口深變化范圍相對較小。衣領(lǐng)造型的成功設(shè)計，對表現(xiàn)現(xiàn)代服裝造型設(shè)計的藝術(shù)風格起到重要的作用。 3. 按箭頭方向剪開，剪到頭而不要斷開。前片、后片。這時原型A移到A/點。由于胸高量的存在前后衣身側(cè)縫長度存在一個差數(shù)，這個差數(shù)作為側(cè)縫省省量，使前后側(cè)縫等長。 （四） 胸省轉(zhuǎn)移方法：主要有三種：轉(zhuǎn)動法、剪疊法、調(diào)整法。 一、胸省的轉(zhuǎn)移變化 （一） 常用的胸省位置 以胸點為圓心，可分別向衣片邊緣引射線，射線交到哪個部位，就叫哪個部位的省。 （六） 前后腰節(jié)長：將前后腰圍線放置于同一水平上。當加入墊肩時。 （三）領(lǐng)口：原型前后領(lǐng)口的結(jié)構(gòu)造型符合頸根部斜截（jie）面前底后高、前窄后寬的扁圓形態(tài)。 。 ： 后領(lǐng)口寬B/20+（7cm）、 后領(lǐng)口深取后領(lǐng)口寬的1/3（）、由上平線向上量取。將蕩條壓緝到所需要的部位。外嵌就完成了。方法二：把滾條正面與衣片正面相疊，按滾邊的寬度要求先縫合，再翻轉(zhuǎn)滾條，包緊衣片邊緣，形成雙止口。 合輯凳子面與后背，鎖邊。然后做上對肩眼刀，對后領(lǐng)圈中心眼刀。 緝領(lǐng)底下口線 沿底領(lǐng)襯下口，領(lǐng)里縫頭刮薄漿，邊折轉(zhuǎn)邊熨燙，不可凹進突出。 緝翻領(lǐng)止口 緝止口時人要注意止口不要外吐，領(lǐng)面防止起漣。領(lǐng)面正面與其疊合，領(lǐng)襯向上。男式襯衫領(lǐng)由翻領(lǐng)和領(lǐng)座兩部分構(gòu)成，翻領(lǐng)和領(lǐng)座在合緝時，有一定的難度，不易掌握。 領(lǐng)頭,領(lǐng)角長短一致,裝領(lǐng)左右對稱,領(lǐng)面有窩勢,面里松緊適宜。遇到扣眼只能在扣眼旁邊熨燙,不宜把熨燙,不宜把熨斗放在扣眼上熨燙,衣服上的扣子,特別是塑料扣,不能與高溫熨斗接觸,否則會燙壞鈕扣。 緝底邊。 縫后擺縫,袖底縫、前衣片放上層,后衣片放下層。 袖山頭抽線。 方法一: ①。 粘襯領(lǐng)角處修去粘上領(lǐng)面。 第三章 襯衫的縫制工藝 第一節(jié) 女襯衫的工藝流程 做縫制標記→收省→燙門里襟掛面、燙省→縫后肩縫→做領(lǐng)→裝領(lǐng)→做袖袖克夾→裝袖、縫合擺縫和袖底縫→裝袖克夾→卷底邊→鎖眼→釘鈕→整燙。 ②腰頭里襟一端,裝好四件褲鉤袢后,褲鉤位置居中在腰面,平齊里襟里口線,在安裝位置反面墊好襯頭。 將拉鏈拉固定在門襟貼邊上,如拉鏈裝倒小襠彎勢處,拉鏈下口邊道撥彎,是符合小襠彎度、裝撥彎部位時,要稍微帶緊,使齒牙平服。 男裝側(cè)縫袋同女裝褲一節(jié)中裝左面?zhèn)瓤p,直袋方法相同。將褲片向中折疊,封門字形固定袋墊片。 (1) (2) (3) (4) 固定嵌線,嵌線寬窄要一致,然后燙平,在后褲片反面將袋布翻起在袋布邊緝線一道固定嵌線。 第九節(jié) 開后袋方法 后袋式樣有單嵌線,雙嵌線,一字嵌,裝袋蓋與裝扣胖等區(qū)別,但開后袋的工藝要求基本相同,下面以精做的一字嵌線為例,學習開后袋的工藝方法。 ③把止口毛縫扣轉(zhuǎn),燙平、再翻出、,蓋水成噴水燙煞,然后里口一起拷邊。 必須再采取熨燙中的歸撥方法,即歸撥,撥開的工藝,改變識物絲綹,以達到與人體體型相吻合的目的,如在臀圍部位撥出胖勢,在橫襠部位歸攏凹勢等等,使線的造型變?yōu)槊娴脑煨?一般以歸撥后褲片為主,前褲片可檔歸撥。 第二章 男西褲縫制工藝 第一節(jié) 男西褲外型概述 裝腰頭，串帶袢七根，前開門，門襟拉鏈，前褲片反裥左右各兩個，側(cè)縫斜插袋左右各一只，后褲片收省左右各兩個，雙嵌線開袋左右各一只，平腳口。它的式樣工藝要求基本相同。 貼邊縫 包邊縫 1來去縫 兩層衣片反面相疊，把第一道毛縫包在里面。 搭縫 兩層衣片縫頭相搭1cm，居中緝一道線，使縫子平薄、不起梗。 分縫 兩層衣片平縫后，毛縫向兩邊分開，用于衣片的拼接。這樣才能使上下衣片始終保持松緊一致，不起連形。壓腳壓力送布牙也應(yīng)適當放低，這樣縫紉時可避免鄒縮現(xiàn)象，表面起絨的面料，為使線跡清晰，可以略將面線放松，卷緝貼邊時，因反緝可將底線略放松。 倒順送料練習，用二層紙或一層厚紙，作起縫、打倒順練習。 工作中手和機針要保持一定距離以免造成機針扎傷手指和意外事故。下面是這些符號表示熨燙溫度。 （一）服裝成品部件名詞術(shù)語 上主裝部位（衣服） 前身：門襟、里襟、駁頭、小肩、串口、底邊止口、駁口、止口圓角、省位。 （二）服裝操作術(shù)語 緝縫，緝明線，緝省縫，坐緝縫，分緝縫，坐倒縫，坐緝縫，分緝縫，環(huán)針，擦針，1內(nèi)包縫，1外包縫。 工作中機器出現(xiàn)異常聲音時，要立即停止工作，及時進行處理。練習步驟如下： 身體坐正，坐凳不要太高或太低。縫線的選用在原則上分針一樣。 （四）機縫的操作要領(lǐng) （1）在衣片縫合無特殊要求的情況下，機縫時一般都要保持上下松緊一致，上下衣片受到送布 的直接推送作用走得較快，而上層受到壓腳的阻力和送布間接推送轉(zhuǎn)慢，往往衣片縫合后產(chǎn)生上層長，下層短，或縫合的衣縫有松緊鄒縮現(xiàn)象。如果上下層錯位，會形成斜紋漣形。 分緝縫 坐倒縫 坐緝縫 兩層衣片平縫后，毛縫單邊坐倒，正面壓一道明線。注意上下層松緊一致，防止起漣。 1暗包縫 暗包縫明緝成單線，兩層衣片正面相疊，包轉(zhuǎn)上層，再把包縫向上層衣片反面坐倒。 封三角 嵌線翻進，兩邊褲片、袋布翻起封三角，來回縫針三或四道。 側(cè)袋,后袋半服。 第六節(jié) 做門、里襟的方法 門襟: 門襟襯與門襟面反面粘后,然后處口拷邊。,腰面的有拼接,則接縫應(yīng)對準褲子后縫。將嵌線上的牽帶或粘襯沿一邊放齊,燙平,將袋嵌線有粘襯一邊與后褲片正面相疊,與袋口位置放齊。 裝上袋布(大),將褲片向中央折疊,袋布以下褲比向上折疊,使下袋布三邊露出,把上袋布放上口袋布上口要與腰口放齊或略長出,但不能短,并注意里外均勻,即上袋布要略大于袋布。 第十節(jié) 做表袋 表袋做在右前片褲片,以后裥為中線的位置把無袋墊的一面袋布與前褲片正面相疊,袋口大小按規(guī)格做。 第十三節(jié) 裝門襟 將門襟貼邊正面轉(zhuǎn)前片門襟正面相疊,將門襟貼邊翻進,。 第十七節(jié) 裝褲袢 ①從左到右,第一根串帶袢位于前裥上,第二根位于前片側(cè)縫止口上,第四根位于后縫居中,第三根位于第二根和第四根中間,以后三根與左面位置對稱。 教學反思 裝門襟拉鏈、做、裝腰頭、開后袋是本次課的難點與重點。 第四節(jié) 縫合肩縫 后片省處要歸攏,前衣片胸省處要拔寬,前后片肩頭正面相疊,前片放上面,兩省縫對齊,省縫均朝領(lǐng)圈方向坐倒,緝線1cm,然后拷邊。把掛面按止口折轉(zhuǎn),領(lǐng)頭夾中間,對準疊門眼刀,領(lǐng)腳與領(lǐng)圈縫頭對齊,緝至距離掛面里口1cm處,上下五層剪眼力,不要剪斷線,然后把掛面和領(lǐng)面翻起,領(lǐng)里和領(lǐng)圈要平齊,繼續(xù)緝線,后領(lǐng)中縫與后將中線對準在左右肩縫向后身坐倒,左、右眼力相距一致,領(lǐng)圈不能緝還或歸攏,如領(lǐng)子略大于領(lǐng)圈,只需在領(lǐng)圈直絲處稍稍拉伸,但斜絲處不能拉伸。 封袖衩,袖子沿衩口正面對折,袖口平齊,袖衩擺平,袖衩轉(zhuǎn)彎處向袖衩外上斜下1cm,緝來回針三道。 燙轉(zhuǎn)兩邊縫翻出后燙平,?？思鈨尚鷬A里不能倒吐,袖衩兩端對齊。,眼大根據(jù)鈕扣大小,一般為1cm。 衣服扣子扣好,放平,燙平左、右衣片。 領(lǐng)、袖的工藝處理。先燙領(lǐng)上口，后燙兩邊。當心不要損壞面料。 （二）做領(lǐng)底 粘合領(lǐng)襯。 緝底領(lǐng)上口線 在底領(lǐng)夾里一面，沿底領(lǐng)上口線，起落針均在領(lǐng)口內(nèi)側(cè)，使上下接線不外露。 講授做凳套具體的縫制方法與步驟 準備裁片。取料的寬窄、長短均根據(jù)工藝需求而定。 嵌可以按縫裝的部位分外嵌和里嵌，外嵌裝在領(lǐng)、門襟、袖口等止口外。需要形成的明線少，只需在明緝部位用手工繰完即可。日本原型在20世紀80年代初引入我國、文化式原型得到推廣，這里主要介紹文化原型。 后袖窿曲線按比例畫順、后對位線按中點1/。 ，要作加和減的胸圍尺寸來調(diào)整。 （四）肩部：原型肩斜度是以凈體尺寸的比例來確定的，前斜肩約為19度，符合人體體型的需要，肩部的變化主要在肩端點的變化。一般先確定前小肩的寬度，再根據(jù)后小肩的吃勢或省量來確定后小肩的寬度。但人體穿著服裝后，使服裝的腰節(jié)線保持與平行狀態(tài)，這也是從平面到立體的轉(zhuǎn)化。 （三） 胸省轉(zhuǎn)移原理 胸省轉(zhuǎn)移原理是指導服裝中各種省縫變化及其應(yīng)用的基礎(chǔ)理論。 應(yīng)用上述方法可以做出袖窿省、領(lǐng)省、側(cè)縫省等多種省縫的轉(zhuǎn)移。 第三節(jié) 省縫轉(zhuǎn)移應(yīng)用 一、胸省分解設(shè)計： （一）胸省分解是指將胸省量分解為兩個或兩個以上的分省。 二、連省成縫設(shè)計： 連省成縫是指把兩個省縫連接起來形成一條分割線，也稱公主線。 三、省縫與褶組合設(shè)計： 省縫與褶組合設(shè)計是指在省縫一條邊上蝕加皺褶（碎褶、褶裥），不僅解決了胸部凸起的用量，還使服裝外觀改變了省縫的表現(xiàn)形式。 3. 在增加褶量時，可利用剪開線放出所需要的量。在進行無領(lǐng)設(shè)計時，還要考慮領(lǐng)型和臉型、領(lǐng)型和體型、領(lǐng)型和服裝風格等相互之間的審美要求。 3. 當領(lǐng)寬加大到一定程度時，領(lǐng)深應(yīng)作相應(yīng)的調(diào)整。 一、立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計 1. 立領(lǐng)是條狀的領(lǐng)片直立于衣身領(lǐng)口處，并圍繞人體頸部的一類領(lǐng)型。由于人體呈上細下粗。它的制圖方法是首先確定好立領(lǐng)的高度，然后再前后領(lǐng)點、肩領(lǐng)點加出其高度，其中前后領(lǐng)點有一定的傾斜度。 2. 領(lǐng)后翹勢與領(lǐng)外口線的長度：當翻領(lǐng)寬比領(lǐng)座寬大1cm、。肩端部重疊越大，領(lǐng)下口彎曲度越小。 第三節(jié) 駁領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計 駁領(lǐng)屬開門領(lǐng)最典型的代表，它在眾多領(lǐng)型中最有富于變化，且用途最廣泛，但其結(jié)構(gòu)也是最為復雜，領(lǐng)型結(jié)構(gòu)具有綜合特點，是學習的重點。 2. 領(lǐng)口深與串口線：普通西裝的領(lǐng)口深按照衣身原型的領(lǐng)口進行結(jié)構(gòu)設(shè)計即可。 2. 駁頭寬的結(jié)構(gòu)設(shè)計：駁頭寬是駁頭結(jié)構(gòu)設(shè)計的基礎(chǔ)技術(shù)參數(shù)。 3. 在后領(lǐng)口上作出衣領(lǐng)翻折后所需的領(lǐng)外口長度。 第三章 衣袖結(jié)構(gòu)設(shè)計 第一節(jié) 女袖原型及結(jié)構(gòu)分析 衣袖結(jié)構(gòu)多種多樣，它可與衣片相連接在同一平面內(nèi)，如中式袖、連袖等，也可以與衣片相連接在不同的平面內(nèi)，如圓裝袖、插肩袖等。 2. 作輪廓線 （1）袖山曲線 按前、后袖斜線的等份點及過等份點的定數(shù)確定袖山曲線的凹凸點，連接各點畫順袖山線。然后再根據(jù)后袖窿弧長調(diào)整后袖山弧長，使其有多少量吃勢。前后袖山各有1cm左右吃勢，在應(yīng)用中可根據(jù)款式的變化增減斜線的長度，目的是獲得必要的袖山吃勢。 一、一片袖的結(jié)構(gòu)變化 （一） 袖肘省的變化：袖原型的袖山保證了上臂的合體美觀，但袖筒部分無法滿足手臂肘下前傾的需要，用袖肘省可以解決袖筒部分的合體問題。 （3） 燈窿籠袖 將