【正文】 四、袖襠衩式連袖：制圖步驟： 1. 袖襠衩式連袖的袖中線角度應(yīng)比連身袖的角度大些，一般在 4050之間選擇。 三、蝙蝠袖型：制圖步驟： 1. 蝙蝠袖屬連袖設(shè)計，袖中線的傾斜角度一般為 20度左右，袖深尺寸變化很大，甚至到腰節(jié)或下擺處。 3. 在進(jìn)行衣袖制圖時，一是要重新確定前后袖窿弧長的尺寸。 二、低袖山袖型：制圖步驟： 1. 這是一種借袖設(shè)計，衣片沿長了部分袖山尺寸，把 原屬于袖山的部分借給了肩部。 。 一、利用袖原型繪制襯衫圖：制圖步驟： 1按照袖頭的寬度，縮短袖筒長度，在后袖確定袖衩的位置。原型法運(yùn)用熟悉之后，就不一定一 一做出袖原型來，只要根據(jù)效果圖和袖窿弧長、袖窿深、袖長這三個數(shù)據(jù)，就能直接制 圖了。 第三節(jié) 衣袖款式實(shí)例 依靠袖原型進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計，可達(dá)到省時高效的目的。后小肩縫可比前小肩縫長 左右，肩背省可移到分割線中。再分割線上確定定標(biāo)記，它是上下弧線的分界點(diǎn)，上部分身袖公用，下部分身袖分開，但應(yīng)滿足到袖籠與到側(cè)縫的弧長相等。 （ 3）袖寬 以定位標(biāo)記點(diǎn)為準(zhǔn)，量取到衣片側(cè)縫點(diǎn)（袖籠深點(diǎn)）的距離，并以相同的距離量取到袖深線上定袖寬。也根據(jù)服裝的合體程度確定角度，一般范 3560度。 三、一片袖轉(zhuǎn)化為插肩袖 插肩袖是一種借肩設(shè)計的袖型，被廣泛應(yīng)用于各種服裝，它可以是一片插肩袖，也可以是二片插肩袖，二片插肩袖更合體。 （ 2） 以前后偏袖線為準(zhǔn)，大袖借多少，小袖少多少，作出前后袖縫線。 制圖步驟： （ 1） 先確定前后袖寬的中點(diǎn)，過中點(diǎn)作豎線，為前后基礎(chǔ)線。 （ 9） 短袖 截取袖原型上半部分的長度，袖山不變，在前、后袖寬中點(diǎn)處進(jìn)行折疊處理，以減少袖口的長度。 （ 8） 短喇叭袖 袖山弧度不變，袖口展開。 （ 6） 束口燈籠袖 上部分為燈籠袖結(jié)構(gòu)，下部分束袖口，為穿脫方便設(shè)開口。呈弧線狀的倒梯形。 （ 3） 燈窿籠袖 將袖原型紙樣四等分，沿線剪開紙樣，平行展放所需寬度。 （ 2） 主教袖 將袖原型紙樣四等分，沿線剪開紙樣，使袖山弧長不變，袖口線加長。 （二） 袖片結(jié)構(gòu)變化： （ 1） 襯衫袖：按照袖口布的寬度，縮短袖筒長度，使袖筒長 +袖頭 =袖長尺寸。省尖指向肘凸點(diǎn)，它的立體效果圖，利用縱向袖肘去掉袖口多余的部分，達(dá)到合體的目的。 一、一片袖的結(jié)構(gòu)變化 （一） 袖肘省的變化：袖原型的袖山保證了上臂的合體美觀，但袖筒部分無法滿足手臂肘下前傾的需要，用袖肘省可以解決袖筒部分的合體問題。前袖山曲線凹凸較大，后袖山曲線較平，這樣符合人體活動的需要，袖山是衣袖造型中的關(guān)鍵部位。袖深、袖寬發(fā)生變化時，還會影響服裝的效果。對同一袖形來說，袖斜線的長度是相對不變，只是傾斜角發(fā)生變化。前后袖山各有 1cm左右吃勢，在應(yīng)用中 可根據(jù)款式的變化增減斜線的長度，目的是獲得必要的袖山吃勢。 3. 袖深的確定：確定袖深除了利用公式 AH/4+ 外，還可以用作圖的方法，先作一條橫背寬先通過后袖窿 b與前袖窿 c點(diǎn)，分別與前后肩端點(diǎn)交叉相連，其交點(diǎn) O到腰圍線的距離則為袖深的尺寸。 2. 袖窿與袖深的定位：袖長根據(jù)人體 上肢特點(diǎn)分為袖山和袖筒兩大部分。肩端到腋窩水平面間的大小 a 是袖深尺寸的依據(jù)。然后再根據(jù)后袖窿弧長調(diào)整后袖山弧長，使其有多少量吃勢。 后袖是依據(jù)前袖作必要的調(diào)整。 袖中線角度最大限度是 60 度，度數(shù)再大回影響活動。肩端以上的 . 是袖山吃勢。 （ 1）袖口線 前袖寬中點(diǎn)凸起 ，兩條袖縫線上提 1cm，最低點(diǎn)位于后線寬的中點(diǎn)處，將各點(diǎn)連接并畫順曲線。 （ 5）袖縫線 過前后袖寬點(diǎn)作袖中線的平行線。 （ 3）袖肘線 從袖頂點(diǎn)向下量取 SL/2+（ ）畫袖窿深線的平行線。然后從兩條線的交點(diǎn)向上量取 AH/4+（ 14cm）為袖山頂點(diǎn)。衣袖按袖山結(jié)構(gòu)分：圓裝袖、連袖、插肩袖、冒肩袖、無袖等；按袖片分：一片袖、兩片袖、三平袖等；按袖長度分：短袖、半袖、七分袖、長袖等；按袖筒形狀分：貼體彎曲型、寬松直線型、上松下緊型、上緊下松型等。此外翻領(lǐng)松量還受面料質(zhì)地、工藝制作方法等因素的影響。 總之翻領(lǐng)松量的作用與連翻領(lǐng)平面制圖中采用的領(lǐng)后翹勢的作用是完全相同的。 在實(shí)際制版中，我們不可能用作圖的方法逐一去測量領(lǐng)外口長度，然后再確定松度，可以用經(jīng)驗(yàn)法和比例法等來確定。 4. 顯然衣領(lǐng)外口線的長度滿足不了翻領(lǐng)折后的需要，因此用剪開放出法來加長其不足。 1. 按款式圖或根據(jù)設(shè)計衣領(lǐng)的前面部分，將其輪廓畫在左面的衣片上： 2. 以駁口線為對稱軸，將左面領(lǐng)型復(fù)制在駁口內(nèi)線的右側(cè)，然后沿長駁口線，并與之平行地從肩領(lǐng)點(diǎn)向上截取后領(lǐng)弧長，作垂線定領(lǐng)寬，與領(lǐng)前面連接。 （三） 駁領(lǐng)的配置要點(diǎn)與技術(shù)：駁領(lǐng)與駁頭又是一個整體， 需要共同來考慮造型及相關(guān)因素，故一般選用在領(lǐng)口配置領(lǐng)型的方式。如：一般體型的駁頭寬占前胸寬的 1/2較為合適；身材魁偉者選擇寬駁頭；身材瘦小者選擇窄駁頭。普通西裝的駁頭寬為 — 8cm，戧駁頭西裝的駁頭寬在 10cm 左右。在駁口 止點(diǎn)相同的情況下，疊門越寬，駁口線越傾斜。 1. 駁口線的結(jié)構(gòu)設(shè)計：駁口線是連接駁口基點(diǎn)與駁口止點(diǎn)的直線，是駁頭翻折的基準(zhǔn)線，也是駁領(lǐng)款式造型的重要結(jié)構(gòu)線之一，它的傾斜狀態(tài)直接受駁口止點(diǎn)及衣身疊門寬的影響。串口線位置的確定不僅決定于領(lǐng)深和領(lǐng)口線的造型形態(tài)，而且還決定于駁頭的造型形態(tài)。在駁領(lǐng)服裝結(jié)構(gòu)中 ，領(lǐng)口深可以根據(jù)款式的要求，以原型領(lǐng)口深為基礎(chǔ)作上下調(diào)整變化。駁領(lǐng)的領(lǐng)口結(jié)構(gòu)更強(qiáng)調(diào)穿著的實(shí)用性和舒適性，在我國傳統(tǒng)的駁領(lǐng)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計中，多采用前胸寬的 1/2 設(shè)定領(lǐng)口寬。注意后領(lǐng)寬兩端的直角處理。 2. 確定翻領(lǐng)松度：過 A點(diǎn)向上作 BC 的平行線，其長度為衣領(lǐng)的寬度 7cm，并設(shè)為 D 點(diǎn)，由 D點(diǎn)左量 2cm作垂線段得 D/點(diǎn)，連接 AD/并延長到 E點(diǎn)，使 AE為后領(lǐng)弧長，過 E點(diǎn)作 AE 的垂線 EN 其線段長為衣領(lǐng)寬度，領(lǐng)角寬 左右，距駁頭頂點(diǎn) 45cm 或根據(jù)流行而定。 一、駁領(lǐng)的構(gòu)成與制圖：駁領(lǐng)是翻領(lǐng)與領(lǐng) 座相連的衣領(lǐng)，它和衣身駁頭共同組成駁領(lǐng)領(lǐng)型。 3. 翻領(lǐng)與領(lǐng)座的翹勢：翻領(lǐng)部分要有一定的翹勢，但翹勢與領(lǐng)座翹勢相反，只有相反才能起到合體的作用。 （二） 裝腳翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)分析 1. 翻領(lǐng)寬與領(lǐng)座寬的關(guān)系：在裝腳翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)中，翻領(lǐng)寬與領(lǐng)座寬的關(guān)系和連翻領(lǐng)結(jié)構(gòu)中的兩者過程相同，翻領(lǐng)寬至少要大于領(lǐng)座寬 ，目的是翻領(lǐng)蓋住領(lǐng)座和衣身的裝領(lǐng)線，外徑大于內(nèi)徑。這類領(lǐng)型主要有：男襯衫、中山裝、職業(yè)裝等服裝造型中。 四、裝腳 翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計 （一） 裝腳翻領(lǐng)的構(gòu)成：裝腳翻領(lǐng)是領(lǐng)座和翻領(lǐng)分開的領(lǐng)型。 在原型配領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計中，前后衣身的肩端部重疊量的多少是控制領(lǐng)下口彎曲程度、領(lǐng)外口長度、領(lǐng)座高底的關(guān)鍵。 2. 依據(jù)原型的領(lǐng)口線繪制衣領(lǐng)的下口線。 （三） 連翻領(lǐng)的原型配制：在連翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計中，當(dāng)領(lǐng)座寬在 2cm 以下時其翻領(lǐng)部分即呈現(xiàn)披袒在肩部的狀態(tài)，因此這類領(lǐng)又稱袒領(lǐng)，平領(lǐng)或披肩領(lǐng)。 3. 領(lǐng)下口線造型與衣身領(lǐng)口：在連翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)中還存在著穿著后衣領(lǐng)的領(lǐng)口上呈 V和 U型的差異，這種差異主要決定于衣領(lǐng)配制時領(lǐng)下口線的造型與衣身領(lǐng)口線的吻合關(guān)系。 （二） 連翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)分析； 1. 翻領(lǐng)寬（高）與領(lǐng)座寬（高）：連翻領(lǐng)的全部寬（高）一般為 715cm，其中領(lǐng)座寬（高）為 25cm，翻領(lǐng)寬（高） 410cm。 （一） 連翻領(lǐng)的構(gòu)成 連翻領(lǐng)是由相連的翻領(lǐng)與領(lǐng)座兩部分組成，它有寬翻領(lǐng)、窄翻領(lǐng)、高領(lǐng)座、底領(lǐng)座之分。其種類變化多樣。然后再利用剪疊方法將后衣片的肩背省、前衣片的腋下省轉(zhuǎn)移至前后領(lǐng)省，并將領(lǐng)省做出菱形，省縫的最寬處設(shè)置再領(lǐng)口線上。 4. 連身立領(lǐng)：是衣身與衣領(lǐng)連再一起的領(lǐng)型。是晚裝、表演裝等用的一種領(lǐng)型。是旗袍、女式禮服、中式服裝常用的一種領(lǐng)型。豎直式立領(lǐng)的領(lǐng)上口與頸部之間有一定的空隙。是學(xué)生裝采用的一種領(lǐng)型。由于人體頸部前底后高，一般領(lǐng)前部若窄一些，并有一定的翹勢，領(lǐng)角處可以方形，也 可以圓形等。再根據(jù)衣領(lǐng)的寬窄不同，前領(lǐng)口深應(yīng)較原型的領(lǐng)口深加大 12cm。因此，衣領(lǐng)規(guī)格的合理確定、衣領(lǐng)與領(lǐng)口、衣領(lǐng)與人體頸部的配合關(guān)系是立領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)關(guān)鍵。有立領(lǐng)、翻領(lǐng)、立翻領(lǐng)等。然后在進(jìn)行領(lǐng)口結(jié)構(gòu)設(shè)計。 4. 在套頭無領(lǐng)領(lǐng)口的長度不能小于人的頭圍長度，一般人體頭圍在 60cm 左右。在領(lǐng)口的結(jié)構(gòu)設(shè)計中，領(lǐng)寬尺寸決定領(lǐng)寬點(diǎn)的位置。 2. 一般情況下，后領(lǐng)寬比前領(lǐng)寬大 。 三、無領(lǐng)的合體設(shè)計 無領(lǐng)服裝多是春秋和夏季穿的款式，為確保服裝的整體感，套頭型無領(lǐng)服裝一般在領(lǐng)口周圍不設(shè)省、而是采取調(diào)節(jié)前后領(lǐng)寬尺寸的辦法，使領(lǐng)口達(dá)到合體設(shè)計的效果。 3. 前領(lǐng)深變化較大，下可以移至胸圍線、上可提高到頸窩點(diǎn)以上，后領(lǐng)口深變化范圍相對較小。 二、無領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 有圓領(lǐng)口、 V型領(lǐng)口、方形領(lǐng)口、一字形領(lǐng)口的款式圖： 其制圖要點(diǎn)： 1. 各種領(lǐng)型都以原型領(lǐng)口為制圖基礎(chǔ)。 衣身原型的領(lǐng)口為無領(lǐng)的基本領(lǐng)口，各種無領(lǐng)都應(yīng)在原型領(lǐng)口的基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計和變化。 一、無領(lǐng)構(gòu)成： 無領(lǐng)是指領(lǐng)口處無衣領(lǐng)的領(lǐng)型，是以領(lǐng)口線的變化為設(shè)計重點(diǎn)。衣領(lǐng)造型的成功設(shè)計，對表現(xiàn)現(xiàn)代服裝造型設(shè)計的藝術(shù)風(fēng)格起到重要的作用。 總之，省道應(yīng)用設(shè)計范圍不僅如此，要充分理解省道的變化原理及變化技巧，再結(jié)合各種形式的分割線及皺褶的設(shè)計，并勤于實(shí)踐，可迅速提高服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計的能力和水平。 2. 利用轉(zhuǎn)動法做出有肩省的圖形，肩省量不以省縫的形式收進(jìn)去，而是以皺褶形式即縮縫體現(xiàn)出來。 4. 縫份處理，在縫合時省尖應(yīng)離 BP 點(diǎn) 3cm左右。 3. 按箭頭方向剪開，剪到頭而不要斷開。 （一） 脅下皺褶： 1. 先做出有脅省的紙樣，在側(cè)縫上任選一點(diǎn) c，與 BP 點(diǎn)連接曲線，剪開此線的同時，使腰省線重合。一般離 BP點(diǎn)偏后方，畫順分割線。 2. 在腰部收省，下擺放出。前片、后片。它是結(jié)構(gòu)服裝造型變化的重要手段。 2. 剪開新省邊，并將腋下省 A與 A/點(diǎn)合并，兩個新省 B、 C 自然分開，省尖需縮短。 （二）胸省分解剪疊法：以腋下省分解為兩腰省為例。這時原型 A移到 A/點(diǎn)。 1. 胸省分解轉(zhuǎn)移法：以胸省分解為撇胸與腋下省為例。肩背省的變化可以用轉(zhuǎn)動方法和剪疊方法。通常采用有肩背省、后領(lǐng)省、肩部育克式省等形式。由于胸高量的存在前后衣身側(cè)縫長度存在一個差數(shù)，這個差數(shù)作為側(cè)縫省省量，使前后側(cè)縫等長。 2. 剪疊方法：（以袖窿為例）在紙樣上袖窿處任選一點(diǎn) a并與 BP 點(diǎn)連線，剪開此直線，同時折疊腰省，使腰圍線處于同一直線上。 （ 3） 以 a點(diǎn)為界復(fù)制出原型的前半部分，再以 a/點(diǎn)為界復(fù)制出原型的后半部分。 （ 2）以 BP 為圓心，逆時針轉(zhuǎn)動原型， 使 A點(diǎn)移動到腰圍線 A/點(diǎn)，同時 a 點(diǎn)移到 a/點(diǎn)。 （四） 胸省轉(zhuǎn)移方法：主要有三種：轉(zhuǎn)動法、剪疊法、調(diào)整法。 （ 1） 當(dāng)原省與新省的邊長相等時，原省與新省的開口（省大）量相等，省縫夾角大小不變。 （ 4） 為了使成形后的胸凸自然，省尖不要直到 BP 點(diǎn)，應(yīng)距 BP 點(diǎn) 35cm 。 （二） 省縫構(gòu)成原則 （ 1） 省道即可以是直線形，也可以是弧線形或曲線形等 （ 2） 這些省道無論在哪個位置，都須使省尖指向 BP點(diǎn)，或偏后 1— 。 一、胸省的轉(zhuǎn)移變化 （一） 常用的胸省位置 以胸點(diǎn)為圓心，可分別向衣片邊緣引射線，射線交到哪個部位，就叫哪個部位的省。 第二節(jié) 省縫轉(zhuǎn)移原理與方法 女性體型的外輪廓呈現(xiàn)著自然優(yōu)美的曲線，在服裝的造型中如何準(zhǔn)確地表現(xiàn)它，是女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計中重要的內(nèi)容之一。于由于胸高量特有的表現(xiàn)形式，使前身腰節(jié)線不是一條直線。對于平胸體型前腰節(jié)長度縮短，將前腰節(jié)線減 1— 。 M號原型的前腰節(jié)比后腰節(jié)長 。注意當(dāng)款式設(shè)計需要將胸圍尺寸二次縮放時，袖窿深也要有所增減，這樣比例協(xié)調(diào)。一般先確定前小肩的寬度，再根據(jù)后小肩的吃勢或省量來確定后小肩的寬度。 2. 肩端點(diǎn)內(nèi)收外 展變化：由于肩部造型變化，會引其肩端點(diǎn)內(nèi)收外展的變化。則要考慮其厚度大小，用 h表示厚度。原形肩端點(diǎn)僅有 左右的空隙量，主要是滿足肩頭的舒適性而設(shè)置的。 （四）肩部：原型肩斜度是以凈體尺寸的比例來確定的，后肩斜度約為 ，前斜肩約為 19 度，符合人體體型的需要，肩部的變化主要在肩端點(diǎn)的變化。 2. 一般普通翻領(lǐng) 、駁領(lǐng)加寬 1cm、后領(lǐng)變化很小、前領(lǐng)變化幅度較大，應(yīng)根據(jù)領(lǐng)型特征來確定。 1. 服裝領(lǐng)型千變?nèi)f化，其領(lǐng)口寬與領(lǐng)口深尺寸不盡相同。 、后平寬與人體實(shí)際尺寸寬多 、袖窿寬與人體厚度相適應(yīng)、圓胖體的人要增加袖窿尺寸、扁平體的人則要減少袖窿寬尺寸，將這些部位增加或減少尺寸要移到胸、背寬部位。 ，要作加和減的胸圍尺寸來調(diào)整。側(cè)縫擺出 2cm 畫順。 前袖窿曲線按比例畫順、前對位線按中點(diǎn) 1/2 下 定位。 前領(lǐng)口深有后領(lǐng)口寬 7+1=8cm、定數(shù)下 按比例畫順。 后袖窿曲線按比例畫順、后對位線按中點(diǎn) 1/2 下 定位。在落肩線平量出定數(shù) 2cm。 后領(lǐng)口曲按比例線畫順。 胸圍線：從上平線