【導(dǎo)讀】著十分重要的作用。的縫紉方式，工藝流程各道工序的操作人員必須按照縫紉工藝符號(hào)所表示的方式進(jìn)行操作。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，工業(yè)平縫機(jī)的種類(lèi)和型號(hào)也不斷增加。兩層衣片平縫后，毛縫單邊坐倒。

　　

【正文】 的結(jié)構(gòu)分析 1. 翻領(lǐng)寬與領(lǐng)座寬的關(guān)系：在裝腳翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)中，翻領(lǐng)寬與領(lǐng)座寬的關(guān)系和連翻領(lǐng)結(jié)構(gòu)中的兩者過(guò)程相同，翻領(lǐng)寬至少要大于領(lǐng)座寬 ，目的是翻領(lǐng)蓋住領(lǐng)座和衣身的裝領(lǐng)線，外徑大于內(nèi)徑。 2. 翻領(lǐng)與領(lǐng)座的長(zhǎng)度關(guān)系：一般翻領(lǐng)上口線比領(lǐng)座上口線長(zhǎng) 左右，這是為兩者在配合時(shí)翻領(lǐng)環(huán)繞領(lǐng)座所設(shè)置的余量，當(dāng)兩者縫合時(shí)要將余量放在肩領(lǐng)點(diǎn)處座吃勢(shì)。 3. 翻領(lǐng)與領(lǐng)座的翹勢(shì)：翻領(lǐng)部分要有一定的翹勢(shì)，但翹勢(shì)與領(lǐng)座翹勢(shì)相反，只有相反才能起到合體的作用。 第三節(jié) 駁領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 駁領(lǐng)屬開(kāi)門(mén)領(lǐng)最典型的代表，它在眾多領(lǐng)型中最有富于變化，且用途最廣泛，但其結(jié)構(gòu)也是最為復(fù)雜，領(lǐng)型結(jié)構(gòu)具有綜合特點(diǎn)，是學(xué)習(xí)的重點(diǎn)。 一、駁領(lǐng)的構(gòu)成與制圖：駁領(lǐng)是翻領(lǐng)與領(lǐng) 座相連的衣領(lǐng)，它和衣身駁頭共同組成駁領(lǐng)領(lǐng)型。 1. 確定領(lǐng)口與駁頭：將衣身原型轉(zhuǎn)動(dòng)出撇胸后再進(jìn)行領(lǐng)口與駁頭的制圖：先做出駁口線，肩領(lǐng)點(diǎn) A 沿肩線 延長(zhǎng) 為駁口基點(diǎn) B（ AB 兩點(diǎn)的距離為領(lǐng)座寬的 倍）在止口線上高于腰節(jié) 5cm 左右確定駁口止點(diǎn)C， BC 兩點(diǎn)連線為駁口線，領(lǐng)口、串口及駁頭寬的結(jié)構(gòu)。 2. 確定翻領(lǐng)松度：過(guò) A點(diǎn)向上作 BC 的平行線，其長(zhǎng)度為衣領(lǐng)的寬度 7cm，并設(shè)為 D 點(diǎn)，由 D點(diǎn)左量 2cm作垂線段得 D/點(diǎn)，連接 AD/并延長(zhǎng)到 E點(diǎn)，使 AE為后領(lǐng)弧長(zhǎng)，過(guò) E點(diǎn)作 AE 的垂線 EN 其線段長(zhǎng)為衣領(lǐng)寬度，領(lǐng)角寬 左右，距駁頭頂點(diǎn) 45cm 或根據(jù)流行而定。 3. 繪制輪廓線：連接各主要結(jié)構(gòu)點(diǎn)，作出領(lǐng)上口翻折線。注意后領(lǐng)寬兩端的直角處理。 二、駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)分析： （一） 領(lǐng)口的設(shè)計(jì)： 1. 領(lǐng)口寬：利用衣身原型轉(zhuǎn)動(dòng)法在前中心設(shè)置出撇胸后，根據(jù)服裝款式的要求，可以沿肩線將前后領(lǐng)點(diǎn)向外擴(kuò)展 — 。駁領(lǐng)的領(lǐng)口結(jié)構(gòu)更強(qiáng)調(diào)穿著的實(shí)用性和舒適性，在我國(guó)傳統(tǒng)的駁領(lǐng)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，多采用前胸寬的 1/2 設(shè)定領(lǐng)口寬。 2. 領(lǐng)口深與串口線：普通西裝的領(lǐng)口深按照衣身原型的領(lǐng)口進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)即可。在駁領(lǐng)服裝結(jié)構(gòu)中 ，領(lǐng)口深可以根據(jù)款式的要求，以原型領(lǐng)口深為基礎(chǔ)作上下調(diào)整變化。 串口線是駁領(lǐng)服裝衣身領(lǐng)口前端的直線，是反映領(lǐng)型風(fēng)格的重要線條。串口線位置的確定不僅決定于領(lǐng)深和領(lǐng)口線的造型形態(tài)，而且還決定于駁頭的造型形態(tài)。 （二） 駁頭的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：駁頭是由駁口線、駁頭寬、駁頭外形的造型三要素構(gòu)成的。 1. 駁口線的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：駁口線是連接駁口基點(diǎn)與駁口止點(diǎn)的直線，是駁頭翻折的基準(zhǔn)線，也是駁領(lǐng)款式造型的重要結(jié)構(gòu)線之一，它的傾斜狀態(tài)直接受駁口止點(diǎn)及衣身疊門(mén)寬的影響。在疊門(mén)寬相同的情況下，駁口止點(diǎn)越向上移動(dòng)，駁口線越傾斜。在駁口 止點(diǎn)相同的情況下，疊門(mén)越寬，駁口線越傾斜。 2. 駁頭寬的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：駁頭寬是駁頭結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)技術(shù)參數(shù)。普通西裝的駁頭寬為 — 8cm，戧駁頭西裝的駁頭寬在 10cm 左右。駁頭寬窄的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也可以協(xié)調(diào)體型。如：一般體型的駁頭寬占前胸寬的 1/2較為合適；身材魁偉者選擇寬?cǎi)g頭；身材瘦小者選擇窄駁頭。 3. 駁頭外形的設(shè)計(jì)：駁頭外形的造型有：平駁頭、戧駁頭、連駁頭之分，是駁領(lǐng)造型中最富有變化的部位也是駁領(lǐng)造型設(shè)計(jì)中反映服裝款式風(fēng)格、藝術(shù)品位的重要部位。 （三） 駁領(lǐng)的配置要點(diǎn)與技術(shù)：駁領(lǐng)與駁頭又是一個(gè)整體， 需要共同來(lái)考慮造型及相關(guān)因素，故一般選用在領(lǐng)口配置領(lǐng)型的方式。駁領(lǐng)的配置關(guān)鍵是解決好翻領(lǐng)松度的問(wèn)題，因?yàn)榉I(lǐng)松度能夠控制駁領(lǐng)外口線長(zhǎng)度。 1. 按款式圖或根據(jù)設(shè)計(jì)衣領(lǐng)的前面部分，將其輪廓畫(huà)在左面的衣片上： 2. 以駁口線為對(duì)稱(chēng)軸，將左面領(lǐng)型復(fù)制在駁口內(nèi)線的右側(cè)，然后沿長(zhǎng)駁口線，并與之平行地從肩領(lǐng)點(diǎn)向上截取后領(lǐng)弧長(zhǎng)，作垂線定領(lǐng)寬，與領(lǐng)前面連接。 3. 在后領(lǐng)口上作出衣領(lǐng)翻折后所需的領(lǐng)外口長(zhǎng)度。 4. 顯然衣領(lǐng)外口線的長(zhǎng)度滿(mǎn)足不了翻領(lǐng)折后的需要，因此用剪開(kāi)放出法來(lái)加長(zhǎng)其不足。衣領(lǐng)明顯后傾，傾斜的角度就是 翻領(lǐng)松度的大小。 在實(shí)際制版中，我們不可能用作圖的方法逐一去測(cè)量領(lǐng)外口長(zhǎng)度，然后再確定松度，可以用經(jīng)驗(yàn)法和比例法等來(lái)確定。如：翻領(lǐng)松量 =翻領(lǐng)寬與領(lǐng)座寬差數(shù)的 2倍，這種計(jì)算法也較為實(shí)用。 總之翻領(lǐng)松量的作用與連翻領(lǐng)平面制圖中采用的領(lǐng)后翹勢(shì)的作用是完全相同的。在駁領(lǐng)的配置中，翻領(lǐng)松量主要受翻領(lǐng)寬與領(lǐng)座寬差數(shù)的制約：翻領(lǐng)寬與領(lǐng)座寬的差數(shù)越大，翻領(lǐng)松量就越大，所配置出的衣領(lǐng)的領(lǐng)外口線就越長(zhǎng)，反之亦然。此外翻領(lǐng)松量還受面料質(zhì)地、工藝制作方法等因素的影響。 第三章 衣袖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 第一節(jié) 女袖原型及結(jié)構(gòu)分析 衣 袖結(jié)構(gòu)多種多樣，它可與衣片相連接在同一平面內(nèi)，如中式袖、連袖等，也可以與衣片相連接在不同的平面內(nèi)，如圓裝袖、插肩袖等。衣袖按袖山結(jié)構(gòu)分：圓裝袖、連袖、插肩袖、冒肩袖、無(wú)袖等；按袖片分：一片袖、兩片袖、三平袖等；按袖長(zhǎng)度分：短袖、半袖、七分袖、長(zhǎng)袖等；按袖筒形狀分：貼體彎曲型、寬松直線型、上松下緊型、上緊下松型等。 一、女袖原型結(jié)構(gòu) （一） 制圖規(guī)格：衣袖原型是以袖窿弧長(zhǎng)、袖長(zhǎng)尺寸為主要制圖依據(jù)的： cm 部位 SLAH 前 AH 后 AH 尺寸 （二）制圖方法 1. 作基礎(chǔ)線：步驟 ： （ 1）袖深線 作縱橫互相垂直的兩條直線，其中豎線為袖中線，橫線為袖深線。然后從兩條線的交點(diǎn)向上量取 AH/4+（ 14cm）為袖山頂點(diǎn)。 （ 2）袖長(zhǎng)線 從袖頂點(diǎn)向下量取 SL（ 52cm）畫(huà)袖深線的平行線。 （ 3）袖肘線 從袖頂點(diǎn)向下量取 SL/2+（ ）畫(huà)袖窿深線的平行線。 （ 4）袖斜線 從袖頂點(diǎn)分別向左右側(cè)量取后 AH+1cm 和前 AH 交于袖深線，并確定前、后袖寬。 （ 5）袖縫線 過(guò)前后袖寬點(diǎn)作袖中線的平行線。 2. 作輪廓線 （ 1）袖山曲線 按前、后袖斜線的等份點(diǎn) 及過(guò)等份點(diǎn)的定數(shù)確定袖山曲線的凹凸點(diǎn)，連接各點(diǎn)畫(huà)順袖山線。 （ 1）袖口線 前袖寬中點(diǎn)凸起 ，兩條袖縫線上提 1cm，最低點(diǎn)位于后線寬的中點(diǎn)處，將各點(diǎn)連接并畫(huà)順曲線。 （ 2） 對(duì)位標(biāo)記 下面介紹在衣身原型上繪制衣袖的方法： 在肩端點(diǎn)取 35 度 60 度，即肩端點(diǎn)水平線與袖中線的夾角。肩端以上的 . 是袖山吃勢(shì)。制圖時(shí)必須注意定位標(biāo)記號(hào) a 以下的弧線凹勢(shì)與衣袖窿對(duì)應(yīng)部位的凹勢(shì)相吻合。 袖中線角度最大限度是 60 度，度數(shù)再大回影響活動(dòng)。夾角為 45 度 50度之間的袖型是最佳的，為 了制圖方便，也可以把角度測(cè)量為直角三角形邊長(zhǎng)。 后袖是依據(jù)前袖作必要的調(diào)整。首先使后袖山的中間至底部放高 .，以滿(mǎn)足后背的活動(dòng)量。然后再根據(jù)后袖窿弧長(zhǎng)調(diào)整后袖山弧長(zhǎng)，使其有多少量吃勢(shì)。 二、女袖原型是結(jié)構(gòu)分析 1. 袖原型與人體的關(guān)系：人體的上肢靠近肩頭的部分是一個(gè)曲面，（外肩端點(diǎn)）上臂根橫截面似橢圓形，腋窩水平面處周長(zhǎng)最大，即臂圍。肩端到腋窩水平面間的大小 a 是袖深尺寸的依據(jù)。從上臂根線展開(kāi)，加入肩部的吃勢(shì)和一定的放松量，就得到衣袖的基本型。 2. 袖窿與袖深的定位：袖長(zhǎng)根據(jù)人體 上肢特點(diǎn)分為袖山和袖筒兩大部分。袖深與袖窿的位置相對(duì)應(yīng)，袖原型的袖深線可設(shè)置在人體腋窩下方 3cm左右。 3. 袖深的確定：確定袖深除了利用公式 AH/4+ 外，還可以用作圖的方法，先作一條橫背寬先通過(guò)后袖窿 b與前袖窿 c點(diǎn)，分別與前后肩端點(diǎn)交叉相連，其交點(diǎn) O到腰圍線的距離則為袖深的尺寸。 4. 袖寬的確定：在袖深確定后，如何滿(mǎn)足袖山造型需要的袖寬尺寸？實(shí)踐證明前 AH 和后 AH+1cm 作為前后袖山斜線長(zhǎng)的公式，所求得袖寬不僅符和袖山造型的需要，還有效的控制了袖山吃勢(shì)。前后袖山各有 1cm左右吃勢(shì)，在應(yīng)用中 可根據(jù)款式的變化增減斜線的長(zhǎng)度，目的是獲得必要的袖山吃勢(shì)。 5. 袖深、袖寬與袖斜線：袖深與袖寬的袖山矩形的兩條邊，其邊長(zhǎng)尺寸直接影響到袖的寬、窄和外形。對(duì)同一袖形來(lái)說(shuō)，袖斜線的長(zhǎng)度是相對(duì)不變，只是傾斜角發(fā)生變化。傾斜角越小，袖深越深、袖寬越窄；反之亦然。袖深、袖寬發(fā)生變化時(shí)，還會(huì)影響服裝的效果。 6. 袖山曲線：袖山曲線與袖窿曲線是配套設(shè)計(jì)的。前袖山曲線凹凸較大，后袖山曲線較平，這樣符合人體活動(dòng)的需要，袖山是衣袖造型中的關(guān)鍵部位。 第二節(jié) 女袖原型的結(jié)構(gòu)變化 一片袖原型不僅結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，還為各種變化的 衣袖的造型提供設(shè)計(jì)依據(jù)。 一、一片袖的結(jié)構(gòu)變化 （一） 袖肘省的變化：袖原型的袖山保證了上臂的合體美觀，但袖筒部分無(wú)法滿(mǎn)足手臂肘下前傾的需要，用袖肘省可以解決袖筒部分的合體問(wèn)題。 （ 1） 縱向袖肘省 從袖中線與袖口線交點(diǎn)向右量 2cm，從該點(diǎn)右量 1/2 袖口（減） 1cm，再左量 1/2 袖口 +1+省大。省尖指向肘凸點(diǎn)，它的立體效果圖，利用縱向袖肘去掉袖口多余的部分，達(dá)到合體的目的。 （ 2） 橫向袖肘省 利用剪疊法，在后袖縫與肘圍線交點(diǎn)下 1cm 至后肘寬的中點(diǎn)剪開(kāi)紙樣，將縱向袖肘省合并，在剪開(kāi)處自然分開(kāi)，分開(kāi)量 則為袖肘量。 （二） 袖片結(jié)構(gòu)變化： （ 1） 襯衫袖：按照袖口布的寬度，縮短袖筒長(zhǎng)度，使袖筒長(zhǎng) +袖頭 =袖長(zhǎng)尺寸。袖寬約中點(diǎn)處袖開(kāi)衩位置。 （ 2） 主教袖 將袖原型紙樣四等分，沿線剪開(kāi)紙樣，使袖山弧長(zhǎng)不變，袖口線加長(zhǎng)。袖口布的長(zhǎng)度為袖口尺寸 + 的松份。 （ 3） 燈窿籠袖 將袖原型紙樣四等分，沿線剪開(kāi)紙樣，平行展放所需寬度。 （ 4） 寬袖口主教袖 將袖原型按袖口布的寬度作橫向分割，然后再將上半部分四等分，袖長(zhǎng)弧長(zhǎng)不變，袖下部加長(zhǎng)曲線。呈弧線狀的倒梯形。 （ 5） 肘下散口袖 上部分為 合體袖，肘線以下紙樣四等分，平移展開(kāi)。 （ 6） 束口燈籠袖 上部分為燈籠袖結(jié)構(gòu)，下部分束袖口，為穿脫方便設(shè)開(kāi)口。 （ 7） 喇叭口袖 上部分合體袖，下部分呈喇叭結(jié)構(gòu)。 （ 8） 短喇叭袖 袖山弧度不變，袖口展開(kāi)。袖中線處適合選斜紗，使產(chǎn)生自然美觀的波紋。 （ 9） 短袖 截取袖原型上半部分的長(zhǎng)度，袖山不變，在前、后袖寬中點(diǎn)處進(jìn)行折疊處理，以減少袖口的長(zhǎng)度。 二、一片袖轉(zhuǎn)化為二片袖 在袖原型的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)前后兩條分割線，使一片袖變?yōu)槎洌瑫r(shí)利用分割線把多余的部分去掉，袖片不但符合人體手臂的形狀，而且更 加美觀。 制圖步驟： （ 1） 先確定前后袖寬的中點(diǎn)，過(guò)中點(diǎn)作豎線，為前后基礎(chǔ)線。然后將根據(jù)基礎(chǔ)線作前偏袖線，定袖口大，再作后偏袖線。 （ 2） 以前后偏袖線為準(zhǔn)，大袖借多少，小袖少多少，作出前后袖縫線。同時(shí)將袖山曲線也分成兩部分 ab與 a/b/，袖山頂點(diǎn)加出 12cm。 三、一片袖轉(zhuǎn)化為插肩袖 插肩袖是一種借肩設(shè)計(jì)的袖型，被廣泛應(yīng)用于各種服裝，它可以是一片插肩袖，也可以是二片插肩袖，二片插肩袖更合體。 制圖步驟： （ 1）袖中線傾斜角度 利用肩端點(diǎn)的等腰直角三角形的高確定袖中線的傾斜角度，一般 45 度為最合適。也根據(jù)服裝的合體程度確定角度，一般范 3560度。 （ 2）袖深 一般按二片袖袖深，也可以適當(dāng)加深，從肩端點(diǎn)沿袖中線量起。 （ 3）袖寬 以定位標(biāo)記點(diǎn)為準(zhǔn)，量取到衣片側(cè)縫點(diǎn)（袖籠深點(diǎn)）的距離，并以相同的距離量取到袖深線上定袖寬。 （ 4）分割線 分割線可以設(shè)計(jì)成斜線、橫新、曲線等形狀，應(yīng)根據(jù)款式要求確定。再分割線上確定定標(biāo)記，它是上下弧線的分界點(diǎn)，上部分身袖公用，下部分身袖分開(kāi)，但應(yīng)滿(mǎn)足到袖籠與到側(cè)縫的弧長(zhǎng)相等。 （ 5）相關(guān)結(jié)構(gòu)線的吻合 相關(guān)結(jié)構(gòu)線有前后側(cè)縫線，前后袖中線、前后袖縫新，他 們所對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)度要相等。后小肩縫可比前小肩縫長(zhǎng) 左右，肩背省可移到分割線中。 （ 6）袖口 袖口線應(yīng)與袖中線垂直，前袖口等于或小于后袖口。 第三節(jié) 衣袖款式實(shí)例 依靠袖原型進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，可達(dá)到省時(shí)高效的目的。在設(shè)計(jì)中還應(yīng)注意運(yùn)用相關(guān)技法，前面介紹分割法、加省法之外，還可以考慮附加某種部件（袖頭、袖絆等）及升降袖上、收放袖口、袖連身、袖腋部加衩等多種技法，以便設(shè)計(jì)出更多豐富多姿的袖型。原型法運(yùn)用熟悉之后，就不一定一 一做出袖原型來(lái)，只要根據(jù)效果圖和袖窿弧長(zhǎng)、袖窿深、袖長(zhǎng)這三個(gè)數(shù)據(jù)，就能直接制 圖了。在有些袖型的設(shè)計(jì)中，離不開(kāi)衣片， 如連身袖、插肩袖，由于袖山部位與衣身或肩部連接，因此必須依靠衣片繪制衣袖結(jié)構(gòu)圖。 一、利用袖原型繪制襯衫圖：制圖步驟： 1按照袖頭的寬度，縮短袖筒長(zhǎng)度，在后袖確定袖衩的位置。 ，寬為 45cm，長(zhǎng)度為手腕圍 +6cm 松量 +里襟寬 2cccm。 。 ，袖深尺寸也要隨之改變，一般從袖頂點(diǎn)與袖深線兩個(gè)方向加出。 二、低袖山袖型：制圖步驟： 1. 這是一種借袖設(shè)計(jì)，衣片沿長(zhǎng)了部分袖山尺寸，把 原屬于袖山的部分借給了肩部。 2. 袖窿同時(shí)深開(kāi)了許多，袖窿曲線變緩。 3. 在進(jìn)行衣袖制圖時(shí)，一是要重新確定前后袖窿弧長(zhǎng)的尺寸。 4. 二是減少袖深尺寸，使袖山曲線變緩變直。 三、蝙蝠袖型：制圖步驟： 1. 蝙蝠袖屬連袖設(shè)計(jì)，袖中線的傾斜角度一般為 20度左右，袖深尺寸變化很大，甚至到腰節(jié)或下擺處。 2. 腋下皺褶體現(xiàn)出自然、活潑、趣味的外觀，因此應(yīng)選用柔的面料。 四、袖襠衩式連袖：制圖步驟： 1. 袖襠衩式連袖的袖中線角度應(yīng)比連身袖的角度大些，一般在 4050之間選擇。因?yàn)榻嵌却罂墒骨?腋部位平整服帖，但上舉活動(dòng)受阻，因此附加袖衩布，增加袖底縫的長(zhǎng)度，解決美觀與活動(dòng)