【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 改變面料原本的表現(xiàn)特征。第三篇：漢服知識(shí)素材講稿一、漢服定義及簡(jiǎn)史漢服，即華夏衣冠，中國(guó)漢族的傳統(tǒng)服飾，又稱為漢裝、華服，其由來可追溯到三皇五帝時(shí)期一直到明代，連綿幾千年，華夏人民（也就是漢族）一直不改服飾的基本特征，這一時(shí)期漢民族所穿的服裝，都被稱為漢服【注意：很多人認(rèn)為漢服是漢朝的服裝，這是一個(gè)錯(cuò)誤的觀點(diǎn)】。《尚書正義》注：“冕服華章曰華，大國(guó)曰夏?！薄蹲髠髡x定公十年》疏：“中國(guó)有禮儀之大，故稱夏；有章服之美，謂之華?！焙髞怼皾h服”這個(gè)詞匯的基本內(nèi)涵也固定下來，即漢族傳統(tǒng)服飾。在唐代樊綽的書中就明確地稱大唐的服飾為“漢服”.到了宋元明時(shí)期，一些異族執(zhí)政者也明確地用“漢服”來指稱漢人服飾，如“遼國(guó)自太宗入晉之后，皇帝與南班漢官用漢服；太后與北班契丹臣僚用國(guó)服，其漢服即五代晉之遺制也”。元代修《遼史》時(shí)，甚至專門為漢服開辟了一個(gè)“漢服”條。中國(guó)古代，除了清裝外，只要是明末以前的漢人所穿的服裝，不論樣式、地域、融合、分化、發(fā)展，都可稱為漢服（其中需要注意的是元代服飾，蒙古人由于沒有進(jìn)行“剃發(fā)易服”的殘暴政策，北方少數(shù)民族穿著納石失錦袍和皮靴，南方漢人仍以漢服為主，但是糅合了部分蒙古元素）。1644年清軍入關(guān)后，為打擊、奴化漢族，尤其是上層士人的民族精神，以保持滿清的統(tǒng)治地位，統(tǒng)治者下令全國(guó)實(shí)行“剃發(fā)易服”，此政策引起全國(guó)性的憤怒、不滿及武裝抵抗，隨后，滿清統(tǒng)治者進(jìn)行武力鎮(zhèn)壓并血腥屠殺了6000萬漢人，在此情況下，漢服逐漸消亡，而和漢服一同消亡的還有漢族的精神，“滿清剃發(fā)易服后，華夏從此變韃靼”，從此之后，奴性與愚昧開始生長(zhǎng)在了漢族人的心中。漢人在滿清的奴化和高壓下逐漸習(xí)慣了滿裝和辮子，在推翻滿清王朝后，當(dāng)政者袁世凱也把長(zhǎng)袍馬褂定為常禮服；而五四運(yùn)動(dòng)后，北京大學(xué)要整飭校風(fēng)，規(guī)定制服，請(qǐng)學(xué)生們公議，那議決也是袍子和馬褂（滿族服飾）！到此時(shí)，傳統(tǒng)“漢服”冠冕即使要光復(fù)也無跡可尋了。接下來，建國(guó)后極左思潮、在“破四舊”的颶風(fēng)里，中國(guó)進(jìn)入了一個(gè)沒有傳統(tǒng)、沒有文化的審美真空地帶，漢民族傳統(tǒng)文化一道粉身碎骨，遭到了真正致命的打擊，乃至被漢族人自己遺忘。到了改革開放初，人們?cè)谠缫驯淮虻沟膫鹘y(tǒng)里茫然無措。取而代之的是西式或日式的時(shí)髦，上個(gè)世紀(jì)90年代，APEC會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)人穿“唐裝”曾經(jīng)在民間引發(fā)過短暫的“唐裝”流行，但是很快銷聲匿跡，“那樣的大團(tuán)花圖案并不符合中式服裝內(nèi)斂、含蓄的內(nèi)在精神?！庇腥似饰銎湓?。到了21世紀(jì)，一些青年人開始把漢服由虛擬帶入現(xiàn)實(shí)，由斷代帶入復(fù)興，開始為“華服”哀悼，開始了浩浩蕩蕩的漢服復(fù)興運(yùn)動(dòng)。二、漢服的特點(diǎn)及分類漢服的主要特點(diǎn)是交領(lǐng)、右衽、束腰，用繩帶系結(jié)，也兼用帶鉤等，給人灑脫飄逸的印象。這些特點(diǎn)都明顯有別于其他民族的服飾。漢族各朝服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細(xì)枝末節(jié)上不同。商朝是中國(guó)第一個(gè)有文字記載的朝代。根據(jù)眾多的考古發(fā)現(xiàn)，這一時(shí)期的漢服基本樣式已經(jīng)完全成型。這一時(shí)期的服裝主要由兩部分組成，上衣和下裳（裙）。袖口較窄，沒有扣子，在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣“蔽膝”，用來遮蔽膝蓋。（圖：商朝漢服）這個(gè)時(shí)期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但并不等于不存在藍(lán)、綠等冷色。只是以朱砂和石黃制成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強(qiáng)，所以經(jīng)久不變并一直保存至今。經(jīng)現(xiàn)代科技分析，商周時(shí)期的染織方法往往染繪并用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之后，再用畫筆添繪。周代服飾大致沿襲商代服制而略有變化。衣服的樣式比商代略為寬松。衣袖有大小兩種樣式，領(lǐng)子通用交領(lǐng)右衽。不使用鈕扣，一般腰間系帶，有的在腰上還掛有玉制飾物。裙或褲的長(zhǎng)度短的及膝，長(zhǎng)的及地。到了春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松，衣袖有大小兩式，領(lǐng)子通用矩領(lǐng)，沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當(dāng)時(shí)的腰帶主要有兩種：一種以絲織物制成，叫“大帶”或叫“紳帶”；另一種腰帶以皮革制成，叫“革帶”。（圖：東周漢服）東周士人漢服秦漢時(shí)期出現(xiàn)了深衣，深衣分曲裾袍和直裾袍兩種。曲裾袍分大曲裾，小曲裾，短曲裾之分。大曲裾裙身為三繞式，又叫三繞曲裾。從服裝正面分開。往往禮服為大曲裾，大曲裾衣服幾經(jīng)轉(zhuǎn)折，繞至臀部，然后用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。圖：大曲裾短曲裾一般為兩繞，圖：短曲裾小曲裾則多為一繞，圖：小曲裾與其他服飾相比，曲裾除了上衣下裳相連這一特點(diǎn)之外，還有一明顯的不同之處，叫“續(xù)衽鉤邊”?！榜拧本褪且陆?，“續(xù)衽”就是將衣襟接長(zhǎng)，“鉤邊”就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁制方法，將左邊衣襟的前后片縫合，并將后片衣襟加長(zhǎng)，加長(zhǎng)后的衣襟形成三角，穿時(shí)繞至背后，再用腰帶系扎。漢朝曲裾袍：曲裾深衣通身緊窄、長(zhǎng)可曳地，下擺一般是喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領(lǐng)部分很有特色，通常用交領(lǐng)，領(lǐng)口很低，以便露出里衣。如穿幾件衣服，每層領(lǐng)子必露于外，最多的達(dá)三層以上，時(shí)稱“三重衣”。（圖：三重衣）直裾在西漢時(shí)出現(xiàn)，但不能作為正式的禮服，原因是古代褲子皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系于腰間。這種無襠的褲子穿在里面，如果不用外衣掩住，褲子就會(huì)外露，這在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為是不恭不敬的事情，所以外要穿著曲裾深衣。以后，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進(jìn)，出現(xiàn)有襠的褲子（稱為“裈”）。由于內(nèi)衣的改進(jìn)（出現(xiàn)了中衣、中褲、中裙），曲裾繞襟深衣已屬多余，所以至東漢以后，直裾逐漸普及，并替代了曲裾繞襟深衣。（圖：中衣中褲 中衣中裙）下面這種漢代婦女上襦下裙的女服樣式，早在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代已經(jīng)出現(xiàn)。到了漢代，由于深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。據(jù)此，有人認(rèn)為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時(shí)才重新興起。其實(shí)，漢代婦女并沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個(gè)時(shí)期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長(zhǎng)，下垂至地。襦裙是中國(guó)婦女服裝中最主要的形式之一。自戰(zhàn)國(guó)直至明朝，前后二千多年，盡管長(zhǎng)短寬窄時(shí)有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。自魏晉南北朝開始，漢服男裝和漢服女裝區(qū)別逐漸明顯，故以下分女裝和男裝單獨(dú)論述。女裝雜裾始于漢，興于魏晉南北朝，當(dāng)時(shí)傳統(tǒng)的深衣制已不被男子采用，但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。比較典型的，是在服裝上飾以“纖髾”。所謂“纖”，是指一種固定在衣服下擺部位的飾物。通常以絲織物制成，其特點(diǎn)是上寬下尖形如三角，并層層相疊。所謂“髾”，指的是從圍裳中伸出來的飄帶。由于飄帶拖得比較長(zhǎng)，走起路來，如燕飛舞。到南北朝時(shí)，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的“燕尾”加長(zhǎng)，使兩者合為一體。（圖：雜裾 魏晉南北朝雜裾女）魏晉時(shí)期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，并吸收少數(shù)民族服飾特色，在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上有所改進(jìn)，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，腰用帛帶系扎，款式多為上儉下豐，以寬博為主，其特點(diǎn)為：交領(lǐng)，束腰，衣袖寬大，并在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折裥裙，裙長(zhǎng)曳地，下擺寬松，從而達(dá)到俊俏瀟灑的效果。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風(fēng)。當(dāng)時(shí)婦女的下裳，除間色裙外，還有其它裙式。于此同時(shí)，出現(xiàn)了半臂這種款式（圖：半臂），半臂又稱半袖,是從上襦發(fā)展而出的一種無領(lǐng)(或翻領(lǐng))、對(duì)襟(或套頭)短外衣,它的特征是袖長(zhǎng)及肘,身長(zhǎng)及腰。到了隋唐時(shí)期，半臂有對(duì)襟、套頭、翻領(lǐng)或無領(lǐng)式樣，袖長(zhǎng)齊肘，身長(zhǎng)及腰，以小帶子當(dāng)胸結(jié)住。因領(lǐng)口寬大，穿時(shí)袒露上胸。多穿在衫襦之外。流行于隋代宮廷內(nèi)，先為宮中內(nèi)官、女史所服，唐代傳至民間，歷久不衰。襦裙是唐代婦女的主要服式，分為齊胸襦裙，交領(lǐng)襦裙，對(duì)領(lǐng)襦裙：在隋代及初唐時(shí)期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長(zhǎng)裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長(zhǎng)的感覺。披帛，又稱“畫帛”，通常一輕薄的紗羅制成，上面印畫圖紋。長(zhǎng)度一般為二米以上，用時(shí)將它披搭在肩上，并盤繞于兩臂之間。唐代婦女，由于身材豐碩，中唐女服也漸趨寬大，裙子的寬度比隋末唐初時(shí)要肥大的多。衣衫雖為小袖，但與初唐、盛唐女服相比，也明顯趨于寬松。圖：披帛宋代一般婦女所穿服飾有襖、襦、衫、背子、半臂、裙子、褲等服裝樣式。宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長(zhǎng)褲。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長(zhǎng)、窄袖、交領(lǐng)，下穿各式的長(zhǎng)裙。襦和襖是基本相似的衣著，形式比較短小，下身配裙子。顏色常以紅、紫為主，黃次之。宋代的襦裙樣式和唐代的襦裙大體相同。除披帛以外，在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個(gè)玉制圓環(huán)飾物，它的作用，主要是為了壓住裙幅，使其在走路或活動(dòng)時(shí)不至?xí)S風(fēng)飄舞而影響美觀，史書所稱的“玉環(huán)綬”，就是這種裝飾。圖：宋代婦女漢服另外，宋朝流行一種叫“褙子”的外衣（到了明代被也稱為“披風(fēng)”），宋代的褙子為長(zhǎng)袖、長(zhǎng)衣身，腋下開胯，即衣服前后襟不縫合，而在腋下和背后綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前后兩片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系結(jié)，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內(nèi)衣）交帶的形式，表示“好古存舊”。宋代褙子的領(lǐng)型有直領(lǐng)對(duì)襟式、斜領(lǐng)交襟式、盤領(lǐng)交襟式三種，以直領(lǐng)式為多。斜領(lǐng)和盤領(lǐng)二式只是在男子穿在公服里面時(shí)所穿，婦女都穿直領(lǐng)對(duì)襟式。有身份的主婦正妻則穿大袖衣。宋代女子所穿褙子，初期短小，后來加長(zhǎng)，發(fā)展為袖大于衫、長(zhǎng)與裙齊的標(biāo)準(zhǔn)格式。圖：大袖衫【大袖衫和褙子的區(qū)別】大袖衫沒有開衩沒有系帶；而褙子有開衩有系帶，一般在袖子下13cm處開衩進(jìn)入蒙古帝國(guó)元朝的統(tǒng)治，由于蒙元沒有進(jìn)行“剃發(fā)易服”，故漢人仍保持著宋代漢民族的著裝。歷經(jīng)蒙元的統(tǒng)治，中國(guó)在經(jīng)濟(jì)，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)陷入徹底崩潰和混亂。為重塑禮儀與漢民族的自尊心，明朝復(fù)國(guó)以后，十分重視整頓和恢復(fù)服飾制度，很快丟棄了蒙元少數(shù)民族服度，上采周漢，下取唐宋，全面恢復(fù)了漢族服飾的特點(diǎn)。當(dāng)今中國(guó)戲曲服裝的款式紋彩，多采自明代服飾。明代婦女的服裝，衣服的基本樣式大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復(fù)了漢族的習(xí)俗。明制襖裙、女衫較有特色，外衣多為收袖口的琵琶袖，袖口可有緣邊，領(lǐng)子加護(hù)領(lǐng)。下裙多配馬面褶裙和普通褶裙。女襖衫長(zhǎng)度有長(zhǎng)有短，有交領(lǐng)、豎領(lǐng)、方領(lǐng)、對(duì)衿等。此外，明代的女襖衫和男襖衫一樣，也有直袖和箭袖。圖：襖裙袖制之辨明朝的霞帔、禙子（背子）、比甲為對(duì)襟，左右兩側(cè)開衩。成年婦女的服飾，隨各人的家境及身份的變化，有各種不同形制，普通婦女服飾比較樸實(shí)，主要有襦裙、禙子、襖衫云肩及袍服等。明代禙子，有寬袖禙子、有窄袖禙子。寬袖背子，只在衣襟上，以花邊作裝飾，并且領(lǐng)子一直通到下擺。窄袖背子，則袖口及領(lǐng)子都有裝飾花邊，領(lǐng)子花邊僅到胸部。圖：褙子明代的襦裙，與唐宋時(shí)期的襦裙相比，只是在年輕婦女中間，常加一條短小的腰裙，以便活動(dòng)，有些侍女丫環(huán)也喜歡這種裝束。上襦為交領(lǐng)、長(zhǎng)袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但并不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰間有很多細(xì)褶，行動(dòng)輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶裥越來越密，每褶都有一種顏色，微風(fēng)吹來，色如月華，故稱“月華裙”。腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的“宮絳”，一般在中間打幾個(gè)環(huán)結(jié)，然后下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，借以壓裙幅，使其不至散開影響美觀，作用與宋代的玉環(huán)綬相似。圖：明朝襦裙下面開始男裝部分在魏晉之前，漢服男裝與女裝差別不大，也是分直裾、曲裾、中衣中褲。直裾：曲裾：到了魏晉時(shí)期，男子一般都穿大袖衫大袖翩翩的衫子，衫和袍在樣式上有明顯的區(qū)別，照漢代習(xí)俗，凡稱為袍的，袖端應(yīng)當(dāng)收斂，并裝有祛口。而衫子卻不需施祛，袖口寬敞。魏晉服裝日趨寬博，而衫由于不受衣祛等部約束，故成為一時(shí)風(fēng)俗。圖：魏晉南北朝漢服男隋唐時(shí)代開始盛行漢服的一種重要變體圓領(lǐng)衫。圓領(lǐng)式樣在中國(guó)服飾歷史上很早便有出現(xiàn)，但一直到隋唐才開始盛行，成為官式常服。這種服裝延續(xù)了唐，五代，宋，明，并對(duì)日本，高麗等國(guó)產(chǎn)生了很大的影響。圖：圓領(lǐng)衫需要指出的是，這種圓領(lǐng)漢服變體的盛行并不代表傳統(tǒng)右衽交領(lǐng)漢服的消失。實(shí)際上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以長(zhǎng)安為中心的地區(qū)，以及官員，皇室成員之中，而在如吳越地區(qū)以及普通百姓之間，則以大襟右衽交領(lǐng)的漢服為主，宋明類似。唐代官吏，除穿圓領(lǐng)窄袖袍衫之外，在一些重要場(chǎng)合，如祭祀典禮時(shí)仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對(duì)襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。圓領(lǐng)漢服和交領(lǐng)漢服一樣，是漢民族服飾的重要組成部分。圖：禮服始現(xiàn)于唐的還有襕衫，到了兩宋時(shí)期，男子常服以襕衫為尚。襕衫是無袖頭的長(zhǎng)衫，上為圓領(lǐng)或交領(lǐng)，下擺一橫襕，以示上衣下裳之舊制。其廣泛程度可為仕者燕居、告老還鄉(xiāng)或低級(jí)吏人服用。一般常用細(xì)布，顏色用白，腰間束帶。也有不施橫襴者，謂之直身或直綴，居家時(shí)穿用取其舒適輕便。順便提一下，明代出現(xiàn)無膝襕襕衫，多以藍(lán)色布料制作，鄉(xiāng)間也稱作藍(lán)衫。下擺處的衣緣較寬，而取消了膝襕，料想是以衣緣代替膝襕的象征意義。明代小說中對(duì)襕衫多有描寫，一般寫為秀才等人的裝束。圖：明代襕衫宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領(lǐng)或圓領(lǐng)的長(zhǎng)袍，做事的時(shí)候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。而當(dāng)時(shí)退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直掇」的對(duì)襟長(zhǎng)衫，袖子大大的，袖口、領(lǐng)口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做「東坡巾」。圖：直裰 東坡巾第四篇：漢服系統(tǒng)知識(shí)學(xué)習(xí)大綱漢服系統(tǒng)知識(shí)學(xué)習(xí)大綱目錄：★簡(jiǎn)語 華夏衣冠★漢服的基本結(jié)構(gòu)體系一，首服（一）冠冕類（二）巾幞類（三）盔帽類二，體服（一）上衣下裳制：（附：玄端介紹）（二）上下連裳制（附1：曲裾深衣）(附2：一些定制明確的深衣)（三）上下通裁制三，足衣（一）履（二）韈四，飾件（一）女子飾件 頭面類，耳飾類，項(xiàng)飾類，臂飾類，佩飾類，妝容類（二）男子飾件（附：佩綬制度）★漢服的場(chǎng)合著裝古代：祭服，朝服，公服，婚服，孝服，戎服，武服，儒釋道服現(xiàn)代：大致分為“禮服類”和