【正文】 明代皇帝常服 烏紗折上巾，是皇帝穿常服所戴，其樣式與烏紗帽基本相同，惟獨左右二角折之向上，豎于紗帽之后。這種冠帽的形制，在南薰殿舊藏的歷代帝王像中，描繪得非常細(xì)致。本圖為北京定陵出土皇帝戴的金冠（折上巾），也是這種樣式。折上巾是皇帝配盤領(lǐng)、窄袖常服袍所戴 明代皇后服飾 明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復(fù)了漢族的習(xí)俗。凡命婦所穿的服裝，都有嚴(yán)格的規(guī)定，大體分禮服及常服。皇后常服為戴龍鳳珠翠冠、穿紅色大袖衣，衣上加霞帔，紅羅長裙，紅褙子，首服特髻上加龍鳳飾，衣繡有織金龍鳳紋。本圖為其中的大袖衣展示圖。 明代官吏常服 本圖為一品官補服圖及烏紗帽。戴烏紗帽、幞頭，身穿盤領(lǐng)窄袖大袍。“盤領(lǐng)”即一種加有圓形沿口的高領(lǐng)。這種袍服是明代男子的主要服式，不僅官宦可用，士庶也可穿著，只是顏色有所區(qū)別。平民百姓所穿的盤領(lǐng)衣必須避開玄色、紫色、綠色、柳黃、姜黃及明黃等顏色，其他如藍(lán)色、赭色等無限制，俗稱“雜色盤領(lǐng)衣”。明朝建國二十五年以后，朝廷對官吏常服作了新的規(guī)定，凡文武官員，不論級別，都必須在袍服的胸前和后背綴一方補子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區(qū)別。這是明代官服中最有特色的裝束。 明代比甲 比甲展示圖。 明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復(fù)了漢族的習(xí)俗。比甲的名稱，見于宋元以后，但這種服飾的基本樣式，卻早已存在。比甲為對襟、無袖，左右兩側(cè)開衩。隋唐時期的半臂，就是與比甲有著一定淵源關(guān)系。明代比甲大多為年輕婦女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之間。到了清代，這種服裝更加流行，并不斷有所變革，后來的馬甲就是在此基礎(chǔ)上經(jīng)過加工改制而成的。 明代水田衣 水田衣穿戴展示圖。 明代水田衣是一般婦女服飾，是一種以各色零碎錦料拼合縫制成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩互相交錯形如水田而得名。 它具有其它服飾所無法具備的特殊效果，簡單而別致，所以在明清婦女中間贏得普遍喜愛。據(jù)說在唐代就有人用這種方法拼制衣服，王維詩中就有“裁衣學(xué)水田”的描述。水田衣的制作，在開始時還比較注意勻稱，各種錦緞料都事先裁成長方形，然后再有規(guī)律地編排縫制成衣。到了后來就不再那樣拘泥，織錦料子大小不一，參差不齊，形狀也各不相同，與戲臺上的“百衲衣”（又稱富貴衣）十分相似。 清朝服飾 前言： 清朝是我國少數(shù)民族建立的幾個朝代之一，也是一個滿漢文化交融的時代。清初統(tǒng)治者把是否接受滿族服飾看成是否接受其統(tǒng)治的標(biāo)志，強令漢民剃發(fā)易服，這對已形成的我國傳統(tǒng)服制來說，是一次飛躍，是繼 “ 胡服騎射 ” 、 “ 開放唐裝 ” 之后的第三次明顯的突變，所以可以說清朝在我國服裝史上是改變最大的一個時代，而且從整個服裝發(fā)展的歷史來看， 清代服制在中國服飾史上是最為龐雜與繁縟的。另外，清代的服飾既保留了滿族的習(xí)俗，同時兼收并蓄漢族的服飾特點，最有代表性的是，沿用明代 “ 補服 ” 的特征，這在官服中最明顯 。 長袍馬褂是清朝男子常穿的服飾。馬褂是穿在長袍外面的短褂子，長度只到腰際 清朝皇帝的服裝 滿族婦女一般都穿長度到腳的寬長袍，外面再罩一件像背心的坎肩；坎肩又叫馬甲。 清朝皇后的服裝 清朝聞名的鑲滾彩繡 清朝文官補服圖案 清朝武職補服圖案 清朝頭飾＼鞋子等飾品 清朝的朝珠 清朝時期旗袍 民國時期旗袍 現(xiàn)代時尚旗袍 現(xiàn)代服飾 不可否認(rèn)，剛剛過去的一個世紀(jì)，是我們中華民族傳統(tǒng)服裝走向衰落與脫變的一個世紀(jì)；同時，這個世紀(jì)也是民族傳統(tǒng)服裝孕育新生能量的世紀(jì)。 一百年前，在北京宣武門南，達(dá)智橋胡同的松筠庵里，一個蓄著長辮，自穿袍的年輕人，用有力的行草寫下了中國近代上著名的“公車上書”，他就是康有為。他在上疏奏折中稱：“ …… 以數(shù)千年一統(tǒng)緩之中國衰衣博帶，長裙雅步而施萬國競爭之世， …… 誠非所宜矣！”可見當(dāng)時中國服飾的改革與政治改革一樣勢在必行。 辛亥革命首義成功， 1912年民國政府頒布 《 服制 》 法令，將歐式的燕尾服，圓筒帽列為中國大禮服，西服為小禮服，這是中國第一次以法令確立西式服裝在社會禮儀中的地位。從此，中國自上而下地開設(shè)接受西式服裝與服飾習(xí)慣。經(jīng)歷了一個世紀(jì)的蹉跎，負(fù)載著舊時代精神的民族傳統(tǒng)服飾形式逐漸消失，中國人的衣行為模式逐漸與西方趨同，最終“與國際接軌”。 視覺 白 領(lǐng) MARK ZHANG 張肇達(dá) 東北虎 NE .TIGER 天意 梁子 莨綢 名瑞婚紗 例外 玫瑰坊 郭蓓 另類個性 第二章 服裝設(shè)計師的基本素質(zhì) 服裝設(shè)計師的要求和素質(zhì)培養(yǎng) 一、扎實的美術(shù)基本功 設(shè)計師可以分為兩類：一類是具有很強的美術(shù)功底，可以迅速地將設(shè)計靈感通過著裝效果圖把服裝的配色、比例美感表達(dá)出來：一類是美術(shù)基礎(chǔ)不強，效果圖的表達(dá)能力不強，但成衣感覺出眾，設(shè)計經(jīng)驗豐富，設(shè)計師可以想象出成形后樣衣的整體效果。 二、投入設(shè)計工作的熱情 設(shè)計是一項必須全身心投入的工作，成功的設(shè)計師必須有工作熱情，多思考設(shè)計工作中出現(xiàn)的問題，時刻留意自己工作領(lǐng)域中的每個細(xì)節(jié)。 巴 黎 服 裝 設(shè) 計 工 作 室 投 影 三、對流行的敏感性和分析能力 設(shè)計師培養(yǎng)自我的敏感性和分析能力是自我完善和提高定的表現(xiàn)，設(shè)計師應(yīng)有敏銳的眼光和獨到之處，能在第一時間把握市場。設(shè)計師需做到 。 觀察各流行中心的最新信息 觀察周圍人群著裝的最新動態(tài) 參考流行服務(wù)業(yè)的最新出版物 注重友鄰品牌專賣店的櫥窗展示 培養(yǎng)比較能力 培養(yǎng)歸納能力 四、市場第一、個性第二的思維 設(shè)計師在學(xué)習(xí)過程中，一般會受到強調(diào)原創(chuàng)性的訓(xùn)練，使設(shè)計師得以突出自我個性。成衣品牌包括設(shè)計師品牌和大眾品牌，設(shè)計師品牌注重成衣品牌的原創(chuàng)性以及個性特點。大眾品牌注重品牌的操作。 “達(dá)衣巖”丁勇時裝發(fā)布會 五、熟知服裝加工工藝 進(jìn)行設(shè)計之前，設(shè)計師應(yīng)盡最大可能了解成衣制作的工藝流程和機械原理，了解在設(shè)計中可以做到哪些方面，哪些方面不可能做到。 “ 例外 ” ， “ 讓智者生活在智能中 ” 六、了解后整理技術(shù) 部分成衣材料的候整理對成衣外觀和風(fēng)格起著決定性的作用，設(shè)計師需了解材料后整理的生產(chǎn)流程，常用的材料后整理主要有：柔軟整理、涂層整理、樹脂整理等。 Issey Miyake 七、熟悉服裝設(shè)計軟件 八、掌握圖案設(shè)計與運用技能 Prada 08春夏街頭涂鴉裝 款式圖采用手繪方法或通過服裝設(shè)計軟件（ CAD）來完成。 設(shè)計與運用圖案是設(shè)計師的一項基本功，圖案設(shè)計能力越強的設(shè)計師，成衣設(shè)計中受到的限制越少；圖案設(shè)計能力越弱的設(shè)計師，成衣設(shè)計中受到的限制就越多。 九、具有合理的知識結(jié)構(gòu) 知識架構(gòu)分兩個層次 ,第一個層次是外顯性的知識， 外顯性的知識就是可以通過合理訓(xùn)練快速掌握的知識。 第二層是內(nèi)顯性的知識，這類知識的獲得主要 來源于長期的經(jīng)驗積累，通過長期的設(shè)計實踐 積累完善的設(shè)計經(jīng)驗與技能。 十、具有賣場服裝展示的經(jīng)驗 大型成衣品牌公司有負(fù)責(zé)平面設(shè)計，展示設(shè)計的設(shè)計師，小型成衣品牌公司須由成衣設(shè)計師獨立完成。賣場展示包括 POP廣告、櫥窗展示、產(chǎn)品的陳列、賣場服裝展示等。 日本櫥窗展示 十一、學(xué)會控制成本 成衣市場的激烈競爭 使企業(yè)越來越重視 成本的控制。 Prada 童話手袋 2290美元 約人民幣： 165000 YSL信封零錢包 1,395美元 十二、具有一定的文化歷史知識 文化歷史知識是每位設(shè)計師所必須具備的外顯 性知識，是設(shè)計靈感來源。 唐裝 結(jié)束！