【正文】 服裝 歷 史的演 變 了解服裝 歷 史上具有代表性特征的服裝 時(shí) 代 了解中西服裝的不同 了解作 為 服裝 設(shè)計(jì)師 的基本素 質(zhì) 要求 0 進(jìn)入 21世紀(jì)，服裝的款式、面料、工藝等越來越多樣化。一根吊 帶 穿 過 大腳趾和第二根腳趾之 間，然后與另一根越 過 腳弓的吊 帶 相接。而且 較 大、 較 重、也 較為 復(fù) 雜 。典型的特征是修 長(zhǎng) 苗條， 設(shè)計(jì) 注重腰部，色彩 強(qiáng)調(diào) 明快。緊 身胸衣是當(dāng) 時(shí) 的一大 創(chuàng) 新。開始都是圓形，后來前后變扁形成橢圓形。 新藝術(shù)風(fēng)格 18901914：凸顯科技進(jìn)步 19世 紀(jì) 末 20世 紀(jì) 初，科學(xué)技 術(shù) 的巨大 進(jìn) 步影響到了人 們 的生活方式。 1937年冬巴黎出 現(xiàn) 了新型的 緊 身胸衣。 戰(zhàn) 后的第一年服裝的外型 輪 廓沒有太大 變 化。 馬 莉昆特的“迷你裙”是當(dāng) 時(shí) 最典型的流行 風(fēng) 格。 圣 .洛朗設(shè)計(jì)作品 蓬克 (朋克 )風(fēng) 60年代的嬉皮士主 張 ”愛與和平” ,對(duì) 花卉 ,對(duì) 自然充 滿熱愛 。 當(dāng)時(shí)還沒有繩、線，可能用動(dòng)物韌帶來縫制衣服。從形象資料來看，這個(gè)時(shí)期的男子辮發(fā)樣式較多，有總發(fā)至頂，編成一個(gè)辮子，垂至腦后的；有左右兩側(cè)梳辮，辮梢卷曲，下垂至肩的；有將發(fā)編成辮子盤繞于頂?shù)牡鹊取．?dāng)時(shí)的腰帶主要有兩種：一種以絲織物制成，叫“大帶”或叫“紳帶”。 楚墓出土的陶俑中多數(shù)穿直裾袍，只有此圖中的陶俑穿曲裾袍。漢代規(guī)定，皇帝冕冠為十二旒（即十二排），為玉制。袍服的領(lǐng)子以袒領(lǐng)為主，大多裁成雞心式，穿時(shí)露出內(nèi)衣。由于飄帶拖得比較長(zhǎng)，走起路來，如燕飛舞。身甲大多長(zhǎng)至臀部，腰間用皮帶系束。以后稍有變更。長(zhǎng)度一般為二米以上，用時(shí)將它披搭在肩上，并盤繞于兩臂之間。隋唐時(shí)胡舞一度風(fēng)行，對(duì)于貞觀、開元間胡服的普及，有一定的影響。所謂“花鈿”是兩眉之間的裝飾。廢棄了蒙元的服制，并根據(jù)漢族人民的習(xí)俗，將服飾制度重新規(guī)定。這種袍服是明代男子的主要服式，不僅官宦可用，士庶也可穿著，只是顏色有所區(qū)別。水田衣的制作，在開始時(shí)還比較注意勻稱，各種錦緞料都事先裁成長(zhǎng)方形，然后再有規(guī)律地編排縫制成衣。設(shè)計(jì)師需做到 。 日本櫥窗展示 十一、學(xué)會(huì)控制成本 成衣市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng) 使企業(yè)越來越重視 成本的控制。經(jīng)歷了一個(gè)世紀(jì)的蹉跎，負(fù)載著舊時(shí)代精神的民族傳統(tǒng)服飾形式逐漸消失，中國(guó)人的衣行為模式逐漸與西方趨同，最終“與國(guó)際接軌”。 明代水田衣 水田衣穿戴展示圖。本圖為其中的大袖衣展示圖。褙子始 見 與隋唐，當(dāng) 時(shí) 袖 長(zhǎng) 半截，衣身 較 段，至宋代后，衣身下沿至足，袖子加 長(zhǎng) ，還 在腋下開胯，即衣服前后片不 縫 合，而在腋下和背后綴 上 帶 子，垂掛著起裝 飾 作用。 隋唐婦女的面部妝飾 唐代婦女的化妝順序大致如次：一敷鉛粉；二抹敷脂；三涂鵝黃；四畫黛眉；五點(diǎn)口脂；六描面靨；七貼花鈿。胡舞大多屬于前者，而傳統(tǒng)的漢族舞蹈，則基本屬于后者。一般為短袖、對(duì)襟，衣長(zhǎng)與腰齊，并在胸前結(jié)帶。唐代以后，人們又在幞頭里面增加了一個(gè)固定的飾物，名為“巾子”。“明光鎧”一詞的來源，據(jù)說與胸前和背后的圓護(hù)有關(guān)。比較典型的，是在服裝上飾以“纖髾”。 漢代官吏袍服 灰地菱紋袍服圖。冕冠，是古代帝王臣僚參加祭祀典禮時(shí)所戴禮冠。右衽、交領(lǐng)、直裾。周代服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。 根據(jù)文獻(xiàn)記載和出土文物分析，中國(guó)冠服制度，初步建立于夏商時(shí)期，到周代已完整完善，春秋戰(zhàn)國(guó)之交被納入禮治。證實(shí)當(dāng)時(shí)已能利用獸皮一類自然材料縫制簡(jiǎn)單的衣服。裙 擺 降到了膝蓋以下。 典型的例子包括 鉛 筆型、郁金香型、Y型和帝國(guó)式。刺 繡 、毛皮、和皮革的裝 飾 都受到禁止。 人 們 不再需要那種使身體扭曲 變 形的 緊 身衣，開始拒 絕 那些 強(qiáng)調(diào) 女性特征的 設(shè)計(jì) ，而是需要更多的腿部自由。強(qiáng)調(diào) 上衣的分割 線 降至臀 圍 。從開 縫 的袖子可 見 裝 飾華 美的 襯 衫，在 寬 大袖口的下面可 見層 疊花 邊 。 由于當(dāng)時(shí)中世紀(jì)時(shí)人們經(jīng)常受到疾病和死亡的威脅 ,所以在穿著上人們有這個(gè)偏好 ,女性服裝的腹部稍微隆起 ,以寓意強(qiáng)盛的繁育生命力 . 人們以這種方式來表達(dá)對(duì)生命和健康的美好愿望 ,來對(duì)抗疾病和死亡 . “文 藝 復(fù) 興 ”字面的意思是再生，即重 現(xiàn) 希臘 羅馬時(shí) 期的文明。腰 帶 系在胸下形成自然而柔 軟 的褶 皺 ?！跋?瑪 申”是一種 長(zhǎng) 方形毛 織 物的 圍 裹形外衣，有 時(shí) 也可作 為單 穿的男裝。珠寶和 飾 物被 視為 服裝的一部分。 襯衫的多變款式如圖： 一、西方服裝的發(fā)展簡(jiǎn)史 第一章 中西服裝的歷史變遷 1,古埃及的裙褶 古埃及服裝最大的特點(diǎn)就是它的褶 皺 。帶 有裝 飾 的波蕾若短款精制上裝， 長(zhǎng) 及腰 節(jié) ，前開襟，胸部暴露。裝 飾 在前中心的紫色 寬帶紋樣 “克拉 維 ”顯 示著元老院 議員 的等 級(jí) ，而 騎 士服裝的 飾邊則較 窄。 女裝 漸漸 上下分開，上衣部分很合體。 切口服裝 巴洛克鼎盛 時(shí) 期富 麗 堂皇的凡 爾賽宮 起著 時(shí) 尚引 領(lǐng) 作用。袖長(zhǎng)及肘的窄袖帶有很多花邊和蝴蝶結(jié)。分片裁剪的喇叭裙開始出 現(xiàn) 。男裝依舊，只是日裝 變 得更加休 閑 。 這 種款式的特點(diǎn)是： 長(zhǎng) 及小腿， 下 擺寬 大， 上衣肩部 圓潤(rùn) ， 充分展 現(xiàn) 了女性 優(yōu) 美的形體。新 興 材料開始出 現(xiàn) ，如塑料薄膜和涂 層 面料。日裝以 簡(jiǎn)單 舒適裁剪的休 閑 款 為 主。始于商代的上衣下裳是中國(guó)最早的衣裳制度的基本形式，之后的帽、冠、發(fā)式、鞋子也隨之產(chǎn)生。從形象資料來看，這個(gè)時(shí)期的男子辮發(fā)樣式較多，有總發(fā)至頂，編成一個(gè)辮子，垂至腦后的；有左右兩側(cè)梳辮，辮梢卷曲，下垂至肩的；有將發(fā)編成辮子盤繞于頂?shù)牡鹊?。春秋?zhàn)國(guó)時(shí)期的衣著，上層人物的寬博、下層社會(huì)的窄小，已成為趨勢(shì)。 秦朝創(chuàng)立了各種制度，其中包括衣冠服制，對(duì)后世影響很大。不塞入耳內(nèi)，只是系掛在耳旁，以提醒戴冠者切忌聽信讒言。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。鞋子的形式有風(fēng)頭履、聚云履、五朵履；宋有重臺(tái)履；梁有分梢履、立風(fēng)履、笏頭履、五色云霞履；陳有玉華飛頭履；西晉又有鳩頭履。從出土的陶俑、壁畫來看，穿著這種服飾的官員，身份不會(huì)太高。婦女的裙字有不少名目，在中上層?jì)D女中，曾流行百鳥毛裙，由于這種裙子都用禽鳥羽毛制成，使大批珍禽瑞鳥遭受損害，后被朝廷下令禁止。 到了中晚唐時(shí)期，這種特點(diǎn)更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。在唐朝開元年間，回鶻曾一度是北方最強(qiáng)盛的少 數(shù) 民族政權(quán)。宋朝 歷 史以平民化 為 主要 趨勢(shì) ，服裝也 質(zhì) 樸平 實(shí) ，反映 時(shí) 代 傾 向 。 ?明代皇帝常服 烏紗折上巾，是皇帝穿常服所戴，其樣式與烏紗帽基本相同，惟獨(dú)左右二角折之向上，豎于紗帽之后。 明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。 長(zhǎng)袍馬褂是清朝男子常穿的服飾。 “ 例外 ” ， “ 讓智者生活在智能中 ” 六、了解后整理技術(shù) 部分成衣材料的候整理對(duì)成衣外觀和風(fēng)格起著決定性的作用，設(shè)計(jì)師需了解材料后整理的生產(chǎn)流程，常用的材料后整理主要有：柔軟整理、涂層整理、樹脂整理等。 設(shè)計(jì)與運(yùn)用圖案是設(shè)計(jì)師的一項(xiàng)基本功，圖案設(shè)計(jì)能力越強(qiáng)的設(shè)計(jì)師，成衣設(shè)計(jì)中受到的限制越少；圖案設(shè)計(jì)能力越弱的設(shè)計(jì)師，成衣設(shè)計(jì)中受到的限制就越多。 清朝皇后的服裝 清朝聞名的鑲滾彩繡 清朝文官補(bǔ)服圖案 清朝武職補(bǔ)服圖案 清朝頭飾＼鞋子等飾品 清朝的朝珠 清朝時(shí)期旗袍 民國(guó)時(shí)期旗袍 現(xiàn)代時(shí)尚旗袍 現(xiàn)代服飾 不可否認(rèn)，剛剛過去的一個(gè)世紀(jì)，是我們中華民族傳統(tǒng)服裝走向衰落與脫變的一個(gè)世紀(jì)；同時(shí)，這個(gè)世紀(jì)也是民族傳統(tǒng)服裝孕育新生能量的世紀(jì)。比甲的名稱，見于宋元以后，但這種服飾的基本樣式，卻早已存在。本圖為北京定陵出土皇帝戴的金冠（折上巾），也是這種樣式。 總 體看，就服 飾風(fēng) 格而言， 宋代服 飾 的主要特點(diǎn)是清新、樸 實(shí) 、自然、雅致?；佞X族的服裝，對(duì)漢族人民曾帶來較大的影響，尤其在貴族婦女及宮廷婦女中間廣為流行。唐代貴族婦女，頭簪