【正文】 袖であり、足くびとひざの中間のが中振袖であり、ひざ丈のが小振袖である。ちょっと詳しく見てみよう。女性の和服は主に普段著、訪問著、禮裝（準禮裝?略禮裝）と分けられる。ということは、日本の男性はだいたい明治維新以後は洋服を主に著ていて、和服はよく著ていないので、男性の和服に関する論述はこれ以上詳しくしない。つまり、特別な場合以外では、きまりごとばかりに捕われず、その季節(jié)の気溫によって著物を選ぶのが現(xiàn)実的だ。（二）和服の分類１、 男性の和服の種類格調(diào)とファッション性をポイントとしている男性の和服を大きく分類するなら普段著、外出著、禮裝?略禮裝など三つの種類に分けられる。いろいろな形であった和服はいろんな方面で日本の輝く伝統(tǒng)文化と日本の美を殘りなく我らに見せてくれる?，F(xiàn)在では殆ど見られなくなっている。８、昭和戦時中男性には國民服、女性にはもんぺを著用することが強いられ、和服の著用はほとんど姿を消した?！　　　∶髦螘r代には洋服は主に男性の外出著や禮服であり、日常はほとんど和服が使われた。染色技術(shù)の発達により、いままでにないモダンな柄が好まれるようになった。帯結(jié)びや組みひもが発達し、帯を後ろで結(jié)ぶようになった。歌舞伎や芝居の錦絵や浮世絵で役者の服飾が紹介されると、町人の裝いは更に絢爛豪華なものとなった。この後は小袖の上に腰巻き、湯巻きをまとう形になった。女子服飾も簡易化の一途をたどった。５、鎌倉?室町時代政権を武家が擔(dān)うことにより、彼らが著ていた水干から直垂ができ、進んで室町時代に入ると直垂は武家の第一正裝となった。この頃のポイントである男子衣裝には、公式の場で使われる束帯、少し軽くした衣冠、私的な場で使われる直衣、平民が著ていた水干、狩衣などがあった。儀式行事が定著したことで、裝いも形式的になった。そのため、この時代まであわせは男女とも左前であったが、719年からは「初令天下百姓右襟」により、右前にすることと決まった。文官の禮服はわきの下を縫った縫腋の袍を、武官は腋の下を縫わない闕腋の袍を著るようにとされた。上著が詰襟型の「あげくび」と胸前であわせる「たれくび」とに分かれたのはこの頃である。この時代の埴輪では上著としての貫頭衣と、腰巻きに巻く裳、もしくはズボンを太くしたような袴が使われていた。庶民は麻、身分の高い人は絹を著ていた?？I文時代の貝塚から貫頭衣を著た埴輪が出土している。その八つの段階を要約すると次のようになる。　　また、和服の発展史を「和風(fēng)論壇」の「深入日本和服」を參考に次のようにまとめてみた。（一）和服の由來と発展史　　　和服の由來についていろいろと論説がたくさんあるけど私は一番納得できる説は、和服の由來は中國三國時代の呉の國から日本に伝わった織り方によって作られた織物とされるという説だと考える。和服は著付けが大変で、高価であり、また現(xiàn)代の日本人の生活様式からすると必ずしも実用的とは言えない。狹義の著物（きもの）である。本章で私はそんな疑問を持って一応和服の魅力を掘り出してみるつもりだ。魅力は外見にあるものではなく、私たちがある実物に関していろいろな側(cè)面から研究して掘り出さなければならない抽象的な存在である。最後に、上述した両者の関連を明らかにしたいと考える。まず、いろいろな側(cè)面から和服に関する內(nèi)容を述べて、ずっと「和服」という服裝群の中に隠れていた和服の魅力を掘り出して、日本人がなぜ和服に特別な愛著を持っているかを明らかにしたいと考える。言い換えれば、本稿の目的は和服の魅力を探り、その中で日本人が和服に特別な愛著を持っている理由を模索してから、そのことと日本人の民族性との関連を明らかにすることである。論文テーマ：和服から見た日本人の民族性はじめに本稿の主題は和服と日本人の民族性である。両者とも日本の文化範(fàn)疇のものであるから、きっと何か天然的な関連があることではないかなという疑問を持って本稿を書くことにした。簡単に言うなら、和服と日本人の民族性がどのような関連を持っているかを探ることである。次に、日本人の民族性について討論する。第一章 和服の魅力所謂、魅力というのは、人の心を引き付ける力とのことだ。そう言えば、魅力の中にはきっと何か外の內(nèi)容も含まれているはずである。まず、和服（わふく）とは、日本における民族服である。男子の基本はツーピース型、女子はワンピース型である。でも、日本人が和服にずいぶん特別な愛著を持っているのは、日本の伝統(tǒng)の節(jié)目の時に日本人がそれらの場合にふさわしい和服を著ている姿がよく見られることからすぐ分かる。ちょうどそれが和服が「呉服」と言われる由縁でもあるので。和服の発展史は時代別に八つの段階に分けることができる。１、縄文時代?彌生時代この時代はワンピース形式である。魏志倭人伝には男子は橫布を袈裟（けさ）のようにした上で頭に布を巻いた、裸に近い格好であり、女子は布の真中に穴をあけ、腰部分を紐で結(jié)んだ貫頭衣を著ていたとある。２、古墳時代大陸の影響により、ツーピーススタイルになった。このころの貫頭衣は著易いように胸前が割れてあわせが作られ、脇下を縫うことで袖ができた。３、奈良時代聖徳太子が冠位十二階により位階で冠の色を分け、大寶律令の衣服令により朝廷で著る服が定義され、禮服、朝服、制服が定められた。この時代の服飾は、中國の文化が輸入されたこともあって隋風(fēng)のものであった。４、平安時代菅原道真により遣唐使が廃されると、國風(fēng)文化が盛んになった。それは衣服の殆どがゆとりを持て余しがちになり、なかんずく武官の衣裝が実用性から遠ざかっていったことからも伺える。武家の臺頭により公家は政治の世界から離れ、服飾も公家のものから武士のものへと変わった。新しく大紋、素襖が出現(xiàn)したのもこの時期である。裳は徐々に短くなり袴へと転化、やがてワンピース型が無くなった。６、江戸時代町人文化として小袖が大流行した。女子服飾は長い袂の流行から振袖ができた。７、明治?大正時代身分により厳しく定められていた衣類の制限が解かれた。西洋からの服飾の輸入がなされ、間もなく日本國內(nèi)でも洋服がつくられるようになった。女性は華族階級や教員の一部を除きもっぱら和服であったが、大正時代後期から、女學(xué)生の制服にそれまでの行燈袴に代えてセーラー服が採用される例が増える。戦後もんぺを脫いだ女性たちは手製の洋服を著るようになり、和服は日常著として使われることが少なくなった。 （Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．Ｊｐｗｉｎｄ．Ｃｏｍ和風(fēng)論壇???資料テーマ：「深入日本和服」）総じて言えば、上述した和服の発展史は一つは、日本における民族服である和服が今の形になったのはいくつかの時代、或は、時期にかけてできたのである。もう一つは、それら和服の形は日本の社會の発展とともに、また、社會制度の変化によって定められたことを説明している。それも季節(jié)に応じて合わせる種類については、非常に細かく定義されている。今、和服というとほとんどの場合は女性の和服を指している。（Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．Ｋｉｍｏｎｏ－ｔａｉｚｅｎ．Ｃｏｍ）２、 女性の和服の種類　日本の和服のハイライトである女性の和服は華やかな色と綺麗な柄がポイントである。今になってもそれらのいろんな種類の和服は女性たちによく著られている。（1）振袖和服の中でもそで丈が長く、模様も華麗な振袖は未婚女性の第一禮裝、つまり、正裝である。そのそでの丈が長ければ長いほど格調(diào)が高いことを表す。特に結(jié)婚式では新郎新婦の母親や親族は黒留袖が正裝で、媒酌人夫人は色留袖が正裝である。一番著ることが頻繁な和服である。上半身にも柄があるので席に座っても華やかだ。既婚、未婚の別なく著られる準禮裝である。繰り返し模様の型染めの著物である。人の個性なりにきれいにおしゃれをして著る。大振袖の一種で振袖よりはもっと華やかで、帯の柄模様も帯の結(jié)び方もずいぶん綺麗な和服だ。また、個人的には次のように考えている。しかし、男性の和服は地味な風(fēng)格、ファッション性に重みを置くみたいだ。（三）和服の行事日本には一年中たくさんの行事がある。それらが、所謂和服の行事である。次に、その中でも一番典型的な和服行事をいくつか紹介しよう。習(xí)わしも時代にともなって変化し、土地によっても祝い方は様々であるが、誕生を感謝し、健やかな成長を願う親心はいつの時代も同じこと。1ヶ月目ごろに御宮參りをされることが多い。男の子のお祝い著は紺や黒地、女の子は赤やピンク地