【正文】 2 在基礎(chǔ)領(lǐng)樣的外側(cè)做波浪，做波浪時，一手按住領(lǐng)樣的裝領(lǐng)處，另一只手捏住布料做波浪，邊做邊在領(lǐng)窩處開剪口以消除牽扯力。 ? 4 從人臺上取下之后置于平面上進行修正。 ? 2 將中心線與后領(lǐng)窩的中心線復合，再依據(jù)領(lǐng)窩來確定翻領(lǐng)形狀。 三 翻領(lǐng)的立體裁剪 ? 翻領(lǐng)不同于立領(lǐng)只局限于頸部，與肩胸部分不發(fā)生聯(lián)系，因此結(jié)構(gòu)相應要簡單，翻領(lǐng)不僅有立領(lǐng)部分同時還有翻領(lǐng)部分，即還需考慮領(lǐng)與肩的關(guān)系。 ? 2 將其余面料順著領(lǐng)圍線繼續(xù)安裝，邊安裝邊觀察造型邊調(diào)整。 二 立領(lǐng)的立體裁剪 ? 立領(lǐng)是立體裁剪中最基本的一種領(lǐng)型，實際上是頸部結(jié)構(gòu)的平面展開形式。仔細觀察頸部形狀近似圓柱形，略向前傾斜，有自上而下漸粗的特征。 ? 2） 自由褶 —— 與規(guī)律褶相反，自由褶表現(xiàn)了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現(xiàn)出了一種隨意的感覺，體現(xiàn)了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格 ? 3 ）操作要求 —— 由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的余量 ,再根據(jù)需要來設(shè)定褶量的大小，并用筆做上記號。 ? 1 ）規(guī)律褶 —— 主要體現(xiàn)為褶與褶之間表現(xiàn)為一種規(guī)律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。標出袖窿深的位置，畫出側(cè)縫線以及腰線的位置 7）后片的操作方法與前片相同 8）款式的拓展變化 ? 下面的款式是以公主線款式為基礎(chǔ)變化的，運用省道轉(zhuǎn)移的原理將省道分散到分割線里，使變化后的省縫成為服裝的結(jié)構(gòu)線 三 立體裁剪中的抽褶藝術(shù) ? 抽褶是服裝設(shè)計中運用較多的設(shè)計語言，它使服裝顯得更有內(nèi)涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設(shè)計中，抽褶是主要運用的一種表現(xiàn)形式。 ? 5）沿著公主線、肩線和腰線將布料推平順，打剪口，并標注相應的位置線。 ? 3）從胸點向上和向下 ，用來控制胸部松量的分配。 ? ? 1）將前中心線向內(nèi)扣折后，用大頭針固定在人臺的相應位置上。是緊身型款式的代表，其中省量分配在公主線的肩省與腰省中。 3 衣身分割操作步驟 ： ? ? 本操作以經(jīng)典的公主線款式為例。 ? ： 具有水平和垂直線都不具備的自由感，它給人以醒目、活動、輕快的、顯眼的視覺沖擊，因而在運動裝中多采用斜線分割，以強調(diào)運動特性。 ? ： 表現(xiàn)重力、縱向運動、堅硬強烈，并且有上升的感覺。 服裝學院 ? ： 具有寬闊的性格，給人安定、寂寞、成熟感，由于水平線對視線的橫向誘導作用，因而橫向的寬度印象得到強調(diào)，是圖形的視覺效果比實際的顯得較寬一些。而分割線也因功能的不同分為結(jié)構(gòu)線與裝飾 3）分割線的情感特征 ? 作為物理性的線形本身不具備任何情感，然而由于人們依據(jù)自身的經(jīng)驗和視覺感受以及設(shè)計師的激情，使理性的線條變得生機勃勃。分割所形成的分割線使服裝無形變?yōu)橛行?。分割不僅改變單一的平面化服裝形式為多樣化與立體化，同時變服裝無形為有形，加強了服裝的塑型能力，進一步提高了服裝的適體性。 4 立體裁剪中的衣身分割 ? 本章重點 ：介紹衣身分割的方法以及分割線形在立體裁剪設(shè)計中的運用； ? 本章難點 ：從理論到實踐的一個熟練過程，尤其是對所學基礎(chǔ)知識的運用與創(chuàng)新能力的培養(yǎng)； ? 學生應知應會 ：通過本章教學，學生應對衣身分割立體裁剪方法有了一個正確的認識和基本操作能力，同時對線形所能產(chǎn)生的視覺效果有一個比較全面的認識與理解，并能對所學方法進行提升與再創(chuàng)造。 ? （ 3）人字省 —— 省形表現(xiàn)為人字形，故由此冠名。 3 幾種省形的立體裁剪操作 ? （ 1）腰省 —— 這是省形中最基本的一種形式，將全部余量轉(zhuǎn)至胸點下方。 1 省的概念與意義 ? 省是服裝制作中對余量部分的一種處理形式，省的產(chǎn)生源自于將二維的布料置于三維的人體上，由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現(xiàn)出松散狀態(tài)，將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產(chǎn)生使服裝造型由傳統(tǒng)的平面造型走向了真正意義上的立體造型 。 二 立體裁剪中省的運用 ? 在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現(xiàn)出兩中基本狀態(tài)：寬松式與合體式。 ? 2 放置法：在立體裁剪完成之后，直接在側(cè)縫處加放松量。 ? 2） 將胸圍線以下多余的量推到 ，形成腰省量并用大頭針固定腰省，同時確定側(cè)縫線的位置并固定 . ? 3） 將胸圍線以上的余量推向肩部，在領(lǐng)口處需打剪口，以消除領(lǐng)口處的牽扯力，根據(jù)領(lǐng)圍、肩部、袖窿的基礎(chǔ)線在布料上作出點影線。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎(chǔ)。 ? 2 ）縫道的形狀：縫道的形狀從設(shè)計角度而言具有很強的創(chuàng)造性，即設(shè)計領(lǐng)域是寬泛的，然而結(jié)合到結(jié)構(gòu)設(shè)計的合理性與工藝制作的可行性，則會受到一定的制約，因此縫道處理時要注意盡可能將縫道兩側(cè)的形狀設(shè)計成直線，或與人體形狀相符的略帶弧線的線條形狀，同時兩側(cè)的形狀盡量做到相同或相近，便于縫制。 ? 1） 縫道的設(shè)置：縫道應盡可能地設(shè)計在人體曲面的每個塊面的結(jié)合處即女性胸點左右曲面的結(jié)合處 ——公主線；胸部曲面與腋下曲面的結(jié)合處 —— 前胸寬下側(cè)的分割線；前后上體曲面的接合處 —— 肩線；腋下曲面與背部曲面的結(jié)合處 —— 后背寬下側(cè)的分割線；背部中心線兩側(cè)的曲面的結(jié)合處 —— 背縫線；腰部上部曲面與下部曲面的接合處 —— 腰圍線等。 四 立體裁剪的縫道處理技術(shù)： ? 縫道實際上是指衣片之間的連接形式。許多坯布多存在著縱橫絲道歪斜的問題，因此在操作之前要將布料用熨斗歸燙，使紗向歸正、布料平整，同時也要求坯布衣片與正式的面料復合時，應保持二者的紗向的一致，這樣才能保證成品服裝與人臺上的服裝造型一致。如果織物上有弓緯，或歪斜，或兩者混合，就應該決定撕開織物。 ? 3） 假手臂的制作 —— 假手臂主要用于袖子的立體裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴綸棉、硬紙板、針線等材料 4 立裁前的坯布準備 1） 紗線的弓緯與歪斜 弓緯和歪斜通常叫做緯斜疵。人臺的基礎(chǔ)線主要包括頸圍線、胸圍線、腰圍線、臀圍線、前后中心線、公主線、側(cè)