【正文】 的突變。 歷時數(shù)千年的寬袍大袖、拖裙盛冠、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身修長、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。旗裝以它用料節(jié)省，制作簡便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁復，這是后人易于接受的主要原因。 滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領(lǐng)掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。其造型完整嚴謹，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨樹一幟，突破了幾千年來飄逸的塔形衣冠。時至今日，它對現(xiàn)代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發(fā)展，經(jīng)過加工曲線突出修長秀麗的旗袍，已經(jīng)形成了漢民族的服飾代表，顯示了東方女性的溫柔與內(nèi)涵，具有永恒存在的價值。 旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領(lǐng)邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內(nèi)有小衣，相當于漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱烏龍。 傳統(tǒng)民族服裝 — 旗袍馬褂 馬褂、旗袍是清代男女的典型服飾?，F(xiàn)已成為中國的傳統(tǒng)服裝。馬褂是一種穿于袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便于騎馬，故稱為“馬褂”。滿人初進關(guān)時，只限于八旗士兵穿用。直到康熙雍正年間，才開始在社會上流行，并發(fā)展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。之后更逐漸演變?yōu)橐环N禮儀性的服裝，不論身份，都以馬褂套在長袍之外，顯得文雅大方。馬褂的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深絳色（人稱“福色”），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作“長袖馬褂”。馬褂中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝“巡幸”的侍衛(wèi)，稱為“職任褂子”；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為“行圍褂子”；三是在治事或戰(zhàn)事中建有功勛者，稱為“武功褂子”，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由于滿族稱為“旗人”，故將其稱之為“旗袍”。在清代，婦女服飾可謂是滿漢并存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代后期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現(xiàn)了“大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳”的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也于此時在一些達官貴婦中流行起來。到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經(jīng)改進之后的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式后，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無領(lǐng)；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良后的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標準服裝。中國絲織藝術(shù)中國的絲織物是什么時候出現(xiàn)的呢？根據(jù)考古發(fā)掘的資料證明，開始于東南地區(qū)新石器時代的良渚文化。長期以來，中國不但是發(fā)明絲和絲綢的國家，并且是有這種手工業(yè)的唯一的國家。由于高級絲織品的向國外輸出，中國因而被世界各國譽為“絲國”。絲綢的王國 絲綢是中國古老文化的象征，中國古老的絲綢業(yè)為中華民族文化織繡了光輝的篇章，對促進世界人類文明的發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻。中國絲綢以其卓越的品質(zhì)、精美的花色和豐富的文化內(nèi)涵聞名于世。 幾千年前，當絲綢沿著古絲綢之路傳向歐洲，它所帶去的，不僅僅是一件件華美的服飾、飾品，更是東方古老燦爛的文明，絲綢從那時起，幾乎就成為了東方文明的傳播者和象征。目前已知的最早絲織物，是出土于距今約4700年良諸文化的遺址。 關(guān)于絲綢中國有一個悠遠的傳說：遠古時代，黃帝打敗了蚩尤，蠶神親自將她吐的絲奉獻出來以示敬意。黃帝命人將絲織成了絹，以絹縫衣，穿著異常舒服。黃帝之妻西陵氏嫘祖便去尋找能吐絲的蠶種，采桑飼蠶。后世民間崇奉嫘祖為養(yǎng)蠶的蠶神，黃帝為織絲的機神。采桑養(yǎng)蠶與制絲織綢，便成了中國古代社會幾千年的基本勞作手段。 中國是家蠶絲的發(fā)源地，養(yǎng)蠶，繅絲是我國古代在纖維利用上最重要的成就。早在新石器時代，我國已發(fā)明絲綢織造以及朱砂染色技術(shù)，此后隨著織機的不斷改進，印染技術(shù)的不斷提高，絲織品種日益豐富，并形成了一個完整的染織工藝體系，使我國古代的絲綢染織技術(shù)領(lǐng)先于世界各國。 中國刺繡藝術(shù)中國的刺繡究竟源于那個朝代？由于刺繡作品不易保存，因此極難說清這個問題。我們現(xiàn)在所能見到的最早的刺繡恐怕要算殷商和西周的了，從那個時期的出土文物來看，粘附在泥土上的絲織物的紋路和刺繡的花紋依稀可見。特別是在１９８２年從湖北江陵馬山一號楚墓中，出土了繡衾（被）和禪（單）衣，上面繡著龍、鳳、虎和花卉等，形神兼?zhèn)?，綺麗多變。證明刺繡在中國經(jīng)過較長時間的發(fā)展，已經(jīng)形成了較高的工藝水平和獨特的工藝門類。人們一定會想，為什么會出現(xiàn)刺繡呢？其實，最主要的因素是由兩個方面決定的：第一、說到刺繡不能不說絲織，可以這么說，是絲織的產(chǎn)生和完美造就了剌繡的誕生。春秋戰(zhàn)國時期，農(nóng)業(yè)比之以前更發(fā)達，男耕女織成了這一時期的重要經(jīng)濟特征，幾乎家家種植桑麻，從事紡織。由于當時的養(yǎng)蠶方法已經(jīng)十分講究，因此所繅出的蠶絲質(zhì)量很高。其纖維之細之均，可與近代相媲美。發(fā)展到西漢時，從１９７２年湖南長沙馬王堆西漢墓出土的織錦來看，每根紗由４－５根絲線組成，而每根絲線又有１４－１５根絲纖維組成，也就是說每根紗竟由５４根絲纖維捻成。如此高的絲紡水平，同時也推動著染、繡的發(fā)展，使它的成品更加美觀和更富表現(xiàn)力。 第二、社會等級制度的強化和人類審美感的提高、商品制的形成也是一個重要因素。早在原始社會向奴隸社會過渡期間，華夏民族的部族聯(lián)盟首領(lǐng)在舉行重大慶典、祭祀等禮儀活動時，必須穿著繪繡有日、月、星辰、山、龍、華蟲（雉雞）圖紋的上衣和有宗彝、水藻、火、米粉、黼、黻圖形的下裳（裙）禮服，后世稱為“十二章服”并形成定制。進入春秋戰(zhàn)國時期，刺繡工藝漸趨成熟，這可從近百年來的大量出土文物中得到印證。這一時期的刺繡有經(jīng)過夸張變形的龍、鳳、虎等動物圖案，有的則間以花草或幾何圖形，虎躍龍蟠，龍飛鳳舞，刻畫精妙，神情兼?zhèn)?；布局結(jié)構(gòu)錯落有致，穿插得體，用色豐富，對比和諧，畫面極富韻律感。 進入秦漢時期后，刺繡工藝已相當發(fā)達。 11 / 11