函授服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)自學(xué)大綱模板自學(xué)指導(dǎo)書及習(xí)題集(編輯修改稿)
2025-06-09 23:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，圖（a）中的粗實(shí)線為貼體包覆人體胸圍的線，即測(cè)體時(shí)的凈胸圍；圖（b）中的粗實(shí)線為衣身原型的胸圍，即在凈胸圍的基礎(chǔ)上加上松量的胸圍。觀察衣身原型的松量構(gòu)成，主要在前后兩部分：前部松量在BP至前腋點(diǎn)之間；后部松量在后腋點(diǎn)周圍。原型的構(gòu)成方式不同，其前后松量的比例亦不同。圖2－1（2）原型領(lǐng)窩與人體頸根圍：原型領(lǐng)窩對(duì)應(yīng)于人體頸根圍，即從BNP－SNP－FNP形成的原型領(lǐng)窩，形狀和數(shù)量都等于人體上的BNP－SNP－FNP的頸根圍。（3）原型袖窿深與人體腋深：原型袖窿深應(yīng)比人體腋深的位置稍低，即必須有基本的間隙量，其大小一般為2cm左右，或?qū)⑿淞ㄔ贐L上。（4）原型袖山、袖身與人體手臂：原型袖的設(shè)計(jì)原理是當(dāng)人體手臂在靜止下垂?fàn)顟B(tài)上舉20176。~30176。時(shí)，其袖窿線所對(duì)應(yīng)的部位作為袖山高，~，原型袖的袖寬約為手臂最大圍度加上4~5cm，袖山吃勢(shì)量（縮縫量）為2~4cm。袖身的形狀一般取直身袖。總之，袖山、袖身的形狀和加放量的設(shè)計(jì)都是在手臂靜止?fàn)顟B(tài)或上舉45176。的狀態(tài)之間，這樣原型袖更具有變化的機(jī)動(dòng)性和最大的適應(yīng)度。文化式原型袖按手臂上舉20176。時(shí)設(shè)計(jì)，袖身為直身形。（5）裙裝原型與人體下體：裙裝原型作為下裝的基礎(chǔ)紙樣，與人體下體的對(duì)應(yīng)關(guān)系主要體現(xiàn)在腰圍與臀圍之間。原型腰圍比人體腰圍多2cm左右的松量，原型臀圍比人體臀圍多4cm左右松量（人體基本活動(dòng)時(shí)的最小松量為4cm）二、日本文化式女裝原型的繪制（1）上衣原型圖2－圖2－3：采用日本女裝規(guī)格M，即胸圍（B）82cm、。文化式女裝上衣原型制圖采用右半身設(shè)計(jì)的方式。制圖以胸圍B為基數(shù)，按照比例進(jìn)行推算。 （c）圖2－2作基礎(chǔ)線。先作長(zhǎng)為背長(zhǎng)、寬為 +5cm的矩形，5cm為放松量。然后如圖3－2所示依次完成袖窿深線、前后界線、背寬線和胸寬線。作后領(lǐng)窩和后背線。以后頸后為基點(diǎn)，按后領(lǐng)寬公式 +，以后領(lǐng)寬的 確定后領(lǐng)深，并按圖32（b）所示比例畫出后肩線，完成后領(lǐng)窩弧線。作前領(lǐng)窩和前肩線。前領(lǐng)寬為后領(lǐng)寬－，前領(lǐng)深為后領(lǐng)寬+1cm，并畫出前領(lǐng)窩曲線。前落肩為后領(lǐng)寬的 ，前肩寬為后肩寬－ cm，畫出前肩線。作袖窿曲線。按圖3－3所示確定前、后腋彎點(diǎn)、前后分界點(diǎn)，以圓順的曲線完成袖窿軌跡曲線，并如圖所示確定前后符合點(diǎn)。圖2－3最后按圖所示，確定乳凸量、胸乳點(diǎn)（BP點(diǎn)）、側(cè)縫線和前腰線，完成全圖。（2）袖子原型（圖2－圖2－5）：采用日本女裝規(guī)格同M。袖長(zhǎng)52cm，袖窿長(zhǎng)（AH）從已完成的上衣原型中測(cè)得，后AH為21cm。 圖2－4 圖2－5作基礎(chǔ)線。先作十字線，從十字線交點(diǎn)向上取 ?。Ｓ尚渖巾旤c(diǎn)向下取袖長(zhǎng)尺寸，并由袖山頂點(diǎn)向左右各取后AH＋1cm和前AH以確定袖肥。然后如圖所示完成前后袖縫線、袖口線和袖肘線。作袖山曲線。按前袖山輔助線的四等分比例確定袖山曲線的凹凸點(diǎn)，注意前袖山S線的轉(zhuǎn)折點(diǎn)在四等分的中點(diǎn)處向下移1cm，用圓順曲線完成袖山線。作袖口曲線。按圖所示完成前凹后凸的袖口曲線。（3）裙子原型（圖2－圖2－7）：采用日本女裝規(guī)格M。腰圍（W）63cm，臀圍（H）88cm，腰長(zhǎng)18cm，裙長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度為58cm。圖2－6 圖2－7作寬為H/2＋2cm、長(zhǎng)為裙長(zhǎng)的長(zhǎng)方形，根據(jù)腰長(zhǎng)尺寸確定臀圍線，在臀圍線的中間向后中1cm處作垂直線為前后界線。W/4＋（松量）＋1cm（前后差數(shù)），確定前裙腰的基本尺寸地，W/4＋（松量）－1cm（前后差數(shù)），剩余部分三等分。按圖所示在其中兩等分處分別作前后側(cè)縫線，并作出前后腰圍線，完成裙子原型。注意在后腰中心線中，此為亞洲型裙子結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)。第三節(jié) 省與省移 （重點(diǎn)理解掌握）一、省的原理在原型構(gòu)成的立體實(shí)驗(yàn)中，我們已經(jīng)看到，平面衣料包覆人體的復(fù)雜曲面時(shí)會(huì)形成多余的量，需將其捏合縫紉成暗褶，我們稱它為“省”。對(duì)不同特征的凸點(diǎn)，省的形狀同。胸凸明顯，位置確定，所以胸省省尖位置明確，省量較大。肩胛凸起面積大，無(wú)明顯高點(diǎn)。腹凸和臀凸呈帶狀均勻分布，位置模糊，所以腰省和臀省的設(shè)計(jì)較為靈活，省個(gè)數(shù)的多少、省尖指向、省的位置等都可按需要進(jìn)行調(diào)整。二、省的轉(zhuǎn)移原理對(duì)服裝來(lái)說(shuō)，省道的位置是可以變化的，如胸省。由于胸凸較集中于一點(diǎn)（BP點(diǎn)），所以以BP點(diǎn)為中心，360186。之間均可設(shè)計(jì)省位（圖2－8）。因此胸省的不同位置，如腰省、肋省、袖窿省、肩省和領(lǐng)口省，只是省道位置的不同，可以相互轉(zhuǎn)移，而得到的立體效果是完全相同的。處于不同位置的省可根據(jù)其位置命名。但其實(shí)質(zhì)都是對(duì)胸部實(shí)施造型。 圖2－8 圖2－9省道在轉(zhuǎn)移的過(guò)程中其夾角保持不變，由于省長(zhǎng)在不同位置時(shí)會(huì)有所變化，夾角所對(duì)應(yīng)的省道開(kāi)口的大小也可能變化，故用角度來(lái)表示省道的大小似乎更準(zhǔn)確些。在進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)，人們習(xí)慣用長(zhǎng)度來(lái)表示省道的大小，因?yàn)槠涓?jiǎn)捷方便。理論上的胸省和省移必須通過(guò)胸高點(diǎn)，而在實(shí)際運(yùn)用中需縮短2~3cm，以求美觀文雅，適合胸部的真正形態(tài)（類似球面而非錐面）。腋下省了為了隱蔽縮短更多，~3cm（圖2－9）。三、省的轉(zhuǎn)移方法省的轉(zhuǎn)移方法有三種：剪貼法、旋轉(zhuǎn)法和作圖法在這里我們介紹常用的兩種： 1．剪貼法（圖2－10）在原型上確定新省的位置，然后在新省處剪開(kāi)，并將原來(lái)省道的兩條邊貼合在一起，新省處自然打開(kāi)，呈缺口狀態(tài)，這個(gè)新的缺口就是轉(zhuǎn)移后的省道了。 圖2－102．旋轉(zhuǎn)法（圖2－11）從剪貼法中我們可以看到，省移的實(shí)質(zhì)是原省、新省的開(kāi)口線將衣片分成M、N兩部分，再將兩部分作新的拼合。M片不變，N片輪廓不變但位置變化。分析其形變過(guò)程，由于BP點(diǎn)位置不變，所以可以以BP為圓心，將原型逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)使原省合并，再沿N片外輪廓描繪下來(lái)即可。圖2－11 這種方法和上種方法相比較，原理相同，操作手法不同，不需剪出各部分衣片再拼貼?？捎靡粡?jiān)椭苯拥玫?。具體繪制過(guò)程中如圖212： 圖2－12四、省的設(shè)計(jì)（一）省的省的解與轉(zhuǎn)移方法1．部分省轉(zhuǎn)移 上面所講的省的轉(zhuǎn)移是全部的移位，稱之為全省轉(zhuǎn)移。實(shí)際中使用較多的是省的部分轉(zhuǎn)移，即將原省分解成位置不同的兩部分甚至更多，形成柔和的外表，使得較大的省造成的服裝外觀生硬和影響布紋狀態(tài)的情況有所改善。因此，引出全省的部分轉(zhuǎn)移和全省分解轉(zhuǎn)移的設(shè)計(jì)方法。全省的部分轉(zhuǎn)移是使全省的部分省量轉(zhuǎn)移至原省以外的任何位置，一般情況下是使前片原型彎曲的腰線移成水平線為準(zhǔn)。原省量未轉(zhuǎn)移出來(lái)的部分則成為腰部的寬松量了。例1：側(cè)頸省設(shè)計(jì)。圖2－13所示的側(cè)頸點(diǎn)至BP點(diǎn)設(shè)一省。按照部分省進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。運(yùn)用轉(zhuǎn)移法。由C′點(diǎn)開(kāi)始畫線，前中線為虛線，當(dāng)繪至側(cè)頸點(diǎn)時(shí)，以BP點(diǎn)為中心轉(zhuǎn)動(dòng)原型板，使其轉(zhuǎn)至腰線斜線部分與水平線重合，再由A′點(diǎn)描繪至C點(diǎn)。從圖4－6中側(cè)頸省轉(zhuǎn)移的過(guò)程看，腰線移平后，全省在腰線上還保留了CC′量，成為腰部的放松量。實(shí)際運(yùn)用中省尖距離BP點(diǎn)2～3cm。圖2－13例2：脅腰省結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。圖2－14所示，當(dāng)制作合體型服裝時(shí)，為了使造型豐滿、合體，則使用了全省分解，把原型的全省分解為兩個(gè)省，即脅省和腰省，采用轉(zhuǎn)移繪圖法。首先確定脅省位置A點(diǎn)，繪制時(shí)由C′點(diǎn)起筆，前中心線為虛線，當(dāng)繪至A點(diǎn)時(shí)，以BP點(diǎn)為中心轉(zhuǎn)動(dòng)原型板，轉(zhuǎn)至原型腰線斜線部分呈水平狀，A點(diǎn)轉(zhuǎn)至A′點(diǎn)。再由A′點(diǎn)繪至原型原省位C點(diǎn)。全省被分解為AA′和CC′兩個(gè)省道。此例題由于兩個(gè)分解省中的一個(gè)仍在腰線上，則只需轉(zhuǎn)動(dòng)一次，剩余省則為腰省。圖2－14例3：肩脅省設(shè)計(jì)。圖2－15所示，款式把全省分解為肩省和脅省兩上省，采用轉(zhuǎn)移法繪圖。首先根據(jù)款式在原型板上確定出肩、脅省的位置A、B兩點(diǎn)。繪制時(shí)以C′點(diǎn)為起點(diǎn)，前中心線為虛線，當(dāng)畫到第一個(gè)省位點(diǎn)A時(shí)，以BP點(diǎn)為中心轉(zhuǎn)動(dòng)原型板，使腰線斜線部分轉(zhuǎn)至水平，A點(diǎn)轉(zhuǎn)至了A′點(diǎn)。再由A′點(diǎn)起筆，當(dāng)畫到第二個(gè)省位B點(diǎn)時(shí)，再轉(zhuǎn)動(dòng)原型板，轉(zhuǎn)至原型板上的原型省完全合并（即C與C′點(diǎn)重合。）B點(diǎn)轉(zhuǎn)至B′點(diǎn)，由B′點(diǎn)接畫到C′點(diǎn)。原型上全省CC′被分解為
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