【文章內(nèi)容簡介】 如f/f/f/、f/。 (二)重量較輕一般如f/，加上光圈較大，光線較暗下，仍能用一個較快快門操作而不產(chǎn)生太厲害震動。 (三)價錢較便宜一支f/，較其它鏡頭經(jīng)濟。 (四)提高技術(shù)正由於標(biāo)準(zhǔn)鏡并無特別效果，在學(xué)習(xí)拍攝過程中，需要不斷嘗試各種方法，例如利用光圈 、相機與主體距離、主體與背景距離以控制景深、透視感；又或利用不同角度盡量發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)鏡之潛能。到你能用盡此標(biāo)準(zhǔn)鏡，再購買其它不同焦距鏡頭時，更能得心應(yīng)手。 人像鏡(85105mm) 人像鏡焦距比標(biāo)準(zhǔn)鏡略長，它能保持臉與鼻子之間適當(dāng)透視關(guān)系，拍攝人像大頭照片時，能避免畸變產(chǎn)生，給人一舒服感覺。另一方面，在拍攝風(fēng)景時，亦能給與細膩描繪；特別是當(dāng)加上近攝環(huán)，又或使用105mm微距鏡拍攝花朵時，更能發(fā)揮此類鏡頭之特色。 中距離鏡(Medium Tele Lense135 210mm) 在拍攝風(fēng)景時，我常用廣角鏡拍攝，但當(dāng)拍攝風(fēng)景畫面里其中一部份時，我則多選用中距離鏡，但要留意控制景深極其重要。舉個例子，用200mm中距離鏡拍攝80米外景物，光圈收細至f/22用Kodachrome 64日光下拍攝，快門只有1/30秒，一般來說，通常會導(dǎo)致相機震動而拍出來之相片不清。在許可情況下，盡量利用三腳架拍攝，除非所拍攝之地方不能使用三腳架。例如，拍攝地平線景物，三腳架降落到底部仍未能到達地平線，唯有將相機放在地面上，又或加上豆袋等支持物固定相機，以免產(chǎn)生震動。此外，有時為了營造特別效果，例如流水或樹葉動感，要較長時間曝光，三腳架不可缺少。 遠攝鏡(TeleLense 300400mm) 通常300mm、400mm鏡頭用於拍攝動物、雀鳥、賽車與及各類運動比賽。而拍攝日出日落風(fēng)景最少也要300mm； 但有一點要留意，若要令到拍攝之太陽更加大，在拍攝時可對焦(focus)於前景，并將光圈盡量收細，而太陽則在對焦(Focus)以外，這樣拍出來的效果比對於無限遠，所拍的太陽更為大個。另外，使用遠攝鏡更重要的是避免震動。因為遠攝鏡一般重量較重，特別是f/、f/，往往重逾二、三千克，假若不使用三腳架或單腳架，因手持不夠穩(wěn)定而極易產(chǎn)生振動；唯一方法，是使用較高速快門，而應(yīng)用哪一級快門，這里有一法則，就是快門速度等於或大於所使用鏡頭的焦距。例如∶使用300mm 鏡頭，快門則應(yīng)設(shè)於1/300或以上；以現(xiàn)今相機為例，快門可設(shè)於1/350或1/500快門。記往，由於使用長鏡拍攝，被拍主體影像已經(jīng)放大，故有任何輕微震動，亦會清楚見到。另一方面，不可否定長鏡的魅力，但長鏡并非魔術(shù)師，它不能令你的相片更好，特別初學(xué)者而言。 超遠攝鏡(Super TeleLense 500mm或以上) 用500mm反射鏡拍太陽，甚至加上雙增倍鏡,因能拍得更大影像。反射鏡利用凹面反光鏡擴大影像來構(gòu)成長焦距鏡頭，有一塊凹面反光鏡裝置在鏡頭筒的底部，緊*相機，它把光線向前反射，并再次反射回來，通過反光鏡中心一孔聚焦到膠卷平面。優(yōu)點在於鏡身較短，價錢便宜，在背景上能產(chǎn)生一圈一圈的暈光現(xiàn)像，但缺點在於光圈固定，通常只有f/8值，不能調(diào)節(jié)光圈值。 微距鏡(Macro Lens) 微距鏡是一支十分好用的工具，初學(xué)者在選擇購買自己個人攝影系統(tǒng)時，一支微距鏡不可缺少。如以50mm或55mm微距鏡代替一支50mm標(biāo)準(zhǔn)鏡，又或100mm、105mm微距鏡代替人像鏡，但微距鏡有二個缺點∶ (一)，不像標(biāo)準(zhǔn)鏡或人像鏡般有f。 (二)價錢昂貴一支50mm微距鏡比起一支標(biāo)準(zhǔn)鏡價錢可能高出3至4倍價錢。微距鏡是有其實用價值。 變焦鏡(Zoom Lens) 更多攝影師指出，能制造出一支高質(zhì)素而能變焦的微距鏡是最好不過的。因為能夠令你快速地拍攝到近距離景物，而且可代替數(shù)支定焦鏡頭，減輕重量。但光學(xué)設(shè)計師常遇到很大問題，當(dāng)變焦倍數(shù)愈大，光學(xué)質(zhì)素愈難控制。最適合變焦倍數(shù)由2倍至3倍，即 35mm70mm 2倍，或35mm105mm、70mm210mm 3倍，故一般由廣角鏡至中距離鏡，例如28105mm又或28200mm 等鏡頭，在使用廣角時候都會有輕微變形或黑角現(xiàn)象；但以使用方便程度來說，則又無可厚非。不同的微距變焦鏡有不同微距使用方法；例如有些指像物比例在1:4左右的鏡頭，使用微距時要在最近對焦距離才能夠用；又或有些則可在任何對焦范圍內(nèi)使用微距，而改變變焦焦距(Zoom)來對焦，直至影像清晰為止。若仍覺得所使用鏡頭的微距不足，加上近攝環(huán)或延伸管(bellows)，以增加近攝倍數(shù)。 傻瓜機的曝光原理: 傻瓜機的曝光原理與一般135機曝光原理大同小異；都是由光線通過相機鏡頭，聚焦成影像到膠卷上曝光。而相機的測光系統(tǒng)就會根據(jù)光線的強弱、被拍之主體本身對光的反射程度，與根據(jù)使用膠卷速度而決定光圈同快門組合。 傻瓜機的好處在於采用全自動曝光系統(tǒng)，你無需擔(dān)心曝光問題，只需專注於拍攝人物、風(fēng)景身上；如果你曾經(jīng)使用過手動相機，你就知道省卻了很多麻煩。 DX編碼曾介紹過。便攜機使用高速膠卷，但相機怎分辨哪一筒是100度，哪一筒是800度？原來是根據(jù)膠卷筒上，由黑色同銀色的格子排列成一組膠卷ISO特定編碼；當(dāng)你將膠卷放入便攜機時，相機就會根據(jù)膠卷密碼而去設(shè)置適當(dāng)曝光程序；而你亦能夠從相機背後一個細而長的透明窗子，看到膠卷的型號及種類。 怎樣決定曝光組合？ 在傻瓜機鏡頭上有一細小感光器，根據(jù)現(xiàn)場光線傳遞資料到曝光系統(tǒng)上，而作出一個適當(dāng)快門、光圈組合。在強光下，曝光系統(tǒng)會選擇小光圈同高快門速度組合。在微弱光下，則會選擇大光圈慢快門組合；整個程序完全自動。根據(jù)經(jīng)驗，在光線充足情況下，傻瓜機曝光系統(tǒng)是十分值得信賴的。預(yù)計曝光組合查實，傻瓜機自動曝光系統(tǒng)不外乎根據(jù)不同光線場合而作出不同組合。例如在陽光普照下，必會選擇高速快門與小光圈，因為高速快門能減少因手持相機所帶來的震動，避免影像模糊，而小光圈則能夠令到被拍攝主體都 Sharp 清楚。而在弱光情況下，傻瓜機則會自動提示你采用閃光燈，以補光線不足，除非你關(guān)掉閃光燈，否則一般情況下，都能夠避免曝光不足。 但有兩點要留意∶ (一)在陽光充足下，使用有變焦(Zoom)的傻瓜機，閃光燈指示器常會亮起，提示你用閃燈；這不是傻瓜機有問題。只因為一般有Zoom的傻瓜機，在長焦距，例如35105mm，焦距在105mm時，本身光圈設(shè)計很小，雖然陽光充足，但又要顧及快門速度不能太慢，故便要用閃光燈，彌補不夠光。 (二)一般傻瓜機本身快門設(shè)計并不會太快，當(dāng)拍攝高速的運動比賽項目時，影像極可能模糊不清，這并非你手持不穩(wěn)定，只是傻瓜機快門不夠快?？刂粕倒蠙C正如以上所提到，當(dāng)用Zoom時，陽光下也要用閃燈， 但仍有方法解決∶ (一)用高速膠卷高速膠卷能解決小光圈不夠光問題，但當(dāng)Zoom鏡在如以上例子35mm時，則隨時會出現(xiàn)曝光過度，故不要用超過400度。 (二)關(guān)掉閃光燈關(guān)掉閃光燈用腳架，不過腳架太麻煩，倒不如放在一些物件上，如木椅、石面上；但如果你藝高人膽大，而自認對攝影有不少認識，對自己的傻瓜機又了解清楚，而看見光的強弱便知道快門光圈組合，倒不如關(guān)掉相機閃光燈，手持拍攝。但假若你一年中才拍照二、三次，那么就乖乖地聽相機的指示用閃光燈吧！相機維護的注意事項: 。使用氣球掃清除塵埃。 。 。使用氣球保持它們的清潔。 。切勿使用酒精。 。使用柔軟、清潔的棉質(zhì)布料或鏡頭紙，并以乙醇(酒精)濡濕，把泥塵及污漬清除。以圈狀的作由中央向外邊拭抹。小心勿留下痕跡及勿觸摸鏡片的其他部份。 6切勿為相機加油 。 。當(dāng)在接近水地方使用相機時，小心有水濺出，特別被咸水濺濕。 。強烈震動可使相機故障。 ，立刻把它送往服務(wù)中心。 、涼并遠離樟腦(防蟲劑)的地方。在潮濕的環(huán)境中，相機須儲存在放有乾燥劑的膠袋內(nèi)，以避開塵埃、濕氣及鹽分。但注意，把相機皮套儲存在膠袋內(nèi)有可能令皮質(zhì)受損。 ，每日月要把閃燈閃光數(shù)次，如此它便可使用上多年。傻瓜機雖說一按即拍，不需甚么技巧，但那一按的功夫其實一點也馬虎不得。要有穩(wěn)定的一按才能有清晰的影像，這是使用傻瓜機的最基本條件。而穩(wěn)定的一按完全依*正確的把持相機手法，究竟應(yīng)怎樣手握相機呢？ 今期就跟各位談一談這一直不為重視的技巧。不可手軟！想要把持穩(wěn)定，一定要絕不手軟的握著相機之手柄。當(dāng)然，太用力亦是不應(yīng)該的，將肌肉谷到「青筋都暴出」去手持傻瓜機拍照，不單止一定手震，更是十分難看。其實所謂絕不手軟，是指用適當(dāng)力度并以最大接觸面去把持相機之手柄，而另一支手則輕托機身。以下有幾種手持相機的方法，其中有對有錯，大家不妨參考一下。 首先第一種正確手法是傳統(tǒng)SLR相機手持法，不過加以變化，左手將姆子及食指板開成直角，作用就如架一樣托著相機。 第二種方法比較普遍。但要留意雙手之間必需貼緊身體。 第三種是垂直拍攝時的手法。留意相機之閃光燈在此手持方法時在上方。這種手法是有目的，而且是必要。因為可防止閃光燈之閃光在主體面上留下可怕的暗影，(試想像以電筒從下巴向上照的可怕模樣)，所以用拍閃光燈照必要用閃光燈在上的手持方法。同樣要注意是∶小心手指遮著閃光燈以及手同樣要緊貼身體。 第四種手法是說假使現(xiàn)場有面墻，請加以利用，因為它一定比你更能穩(wěn)定地支持相機。 而以下四種是一般使用者持傻瓜相機拍攝的通病∶ 其一、單手持機扮有型。不錯，的確看似瀟灑，但通常無好結(jié)果。 其二，看君請別笑，真的有人如此持機拍攝，除了似雞惹笑外，此姿勢一無是處。 其三，用手指拈著相機，彷似機身火燙，手握不得……你能拍得好嗎？ 其四，如此握機拍攝一輪之後，你一定會覺得手指灼痛。因為你的手指遮了閃光燈。除了一支灼痛的手指之外，你更會得到一堆「口黑面黑」的相片，恭喜。若能留意手持相機的手法，相片質(zhì)素必能提高不少。朋友，別再怪手上相機不好，問題可能不在相機之上。景深入門除了曝光和測光的復(fù)雜方面之外，攝影愛好者通常會發(fā)現(xiàn)景深是最難掌握的一個概念。這是不難理解的，因為這是一個基于主觀判斷的假設(shè)的系數(shù)。如果說有人確實對這些技術(shù)方面的問題予以重視的話，那么另一些人則僅是為了應(yīng)付夜校課程而死記硬背，而許多人幾乎完全忽視技術(shù)問題或者只吸收一些急需的東西。我得承認，在起初景深似乎像是一個抽象的理論，當(dāng)時關(guān)于彌散圈的講稿頗能說明我對這個問題的態(tài)度?！　『髞?，我終于體會到景深在解決實際問題以及為了創(chuàng)作而取得特殊效果方面的實用價值。下面我將以完全實用的術(shù)語逐步介紹如何控制景深，并在每個部分都增加了新的信息?！　±斫饣纠碚?。通俗地說，景深就是在所調(diào)焦點前后延伸出來的可接受的清晰區(qū)域。實際上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而，在觀賞者看來，這一平面前后的物體也可能會顯得相當(dāng)清晰。清晰范圍的差別基于好幾方面的標(biāo)準(zhǔn)，在下面幾個部分中我們就會接觸到。教科書在解釋景深時往往要討論最小彌散圈，但那是一個對于實際應(yīng)用并非必要的技術(shù)問題。例如：你在天然動物園將鏡頭焦點調(diào)在陰影處孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而這時老虎的嘴，還有其身后的樹皮，在最終的照片上也顯出可以接受的清晰影像。當(dāng)你的視線從調(diào)焦點眼睛移開時，模糊的程度就逐漸加大。在近處前景和遠處背景上的物體離虎頭越遠清晰度就越差。　　選擇合適的光圈。光圈口徑是影響景深的基本要素。概括地說，小口徑光圈（由較大的f/數(shù)值表示），比如f/16或f/22，產(chǎn)生廣泛的清晰調(diào)焦范圍。相反，大口徑光圈（由較小的f/數(shù)值表示），比如f/，產(chǎn)生短淺的景深，前景和背景上的可接受的清晰范圍要小得多。創(chuàng)作一幅作品而非簡單地拍照，光圈的選擇就是一個基本的要素。即便在使用程序曝光模式時，你也應(yīng)該在可行的情況下選用最合適的光圈和速度的組合。然而要注意，因為手持相機拍攝，如果長時間曝光，被攝體的移動或相機的抖動都可能使照片模糊。因此，你得采取妥協(xié)的辦法：選擇一個遠非理想的較大光圈以保持足夠的快門速度?！　±纾涸谟臄z由石頭拱廊形成框架的場景照片。你可以把焦點放在*近中景的噴泉處并按下快門。實拍6張，第一張用f/4，第2張用f/，以此類推直到用f/22拍。過后你再仔細觀察所印出來的810英寸照片。用f/4拍攝的第一張照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用f/11拍出的這一切看起來差不多清晰，但仍然不符合你的標(biāo)準(zhǔn)。用f/16拍出的拱廊、噴泉和背景城堡影像都顯得夠清晰，而且你的朋友認為這張是最佳照片。而用f/22拍出的影像則模糊不清，這是由于使用低速快門且沒用三腳架而造成了相機抖動。　　選擇較長或較短的焦距。任何人使用28毫米和300毫米焦距鏡頭都會發(fā)現(xiàn)廣角照片通常有廣泛的景深范圍。相反，那些用長焦距拍攝的照片一般說來景深都很淺。這種情況通常導(dǎo)致一個簡單的結(jié)論：在任何已知的光圈擋位上，焦距越長，景深越短。如果你需要較大景深的畫面，就用較短焦距來拍。　　以上所述似乎是在實踐中對景深的評估。但實際上這些說法頗有點迷惑性。景深不會因焦距不同而有所改變，這是一個光學(xué)事實。不信嗎？那么就用一只35毫米鏡頭和一只200毫米鏡頭進行一次具體測試。首先，用長鏡頭拍攝站在開滿鮮花的長籬笆旁的一位朋友。然后換上廣角鏡頭*近拍攝，讓她在取景器中同先前拍攝的影像一樣大。用10倍放大鏡觀察這些幻燈片，你會發(fā)現(xiàn)可接受的清晰調(diào)焦范圍（核對那些花朵）幾乎是相同的。假設(shè)它們在透視上是不同的：線條與形狀的表現(xiàn)肯定是不一致的，在各種距離上物體之間的表面距離也是不一致的。廣角鏡頭產(chǎn)生擴大了的透視，增加了物體之間的表面距離。這能產(chǎn)生一種光學(xué)幻覺，使得粗心的觀察者認為在這些照片上景深是不同的?！　≡谙嗤恢米儞Q所用的焦距。公平地說，長焦距鏡頭確實減少景深，而廣角鏡頭則擴大了景深但只是當(dāng)你的拍攝距離是相同的時候。實際上是影像的大小影響著景深，而不論使用什么鏡頭。不論你從遠處用長焦距鏡頭還是走上前去近被攝體用焦距較短的鏡頭