【正文】 ”設(shè) 計師和 65 位 “十佳 ”設(shè)計師在內(nèi)的優(yōu)秀設(shè)計師隊伍，學(xué)者隊伍、評論員 隊伍、模隊伍也迅速壯大。 “國際交流與合作 ”是協(xié)會發(fā)展和產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的基礎(chǔ)。協(xié)會通過 “漢帛獎 ”國際青年時裝設(shè)計師大賽、“真維斯 ”休閑裝設(shè)計大賽、 “三利杯 ”針編織時裝大賽、 “威鵬杯 ”牛仔裝設(shè)計大賽和 “模特之星 ”大賽、職業(yè)模特選拔賽等專業(yè)賽事，每年為服裝及時尚業(yè)輸送了大批專業(yè)人才。從舉辦之初的 3 個專場發(fā)布會到現(xiàn)在一年兩季的 40 余場發(fā)布會， 七年來中國國際時裝周共舉辦了近 200 場設(shè)計師和品牌發(fā)布會，在海內(nèi)外產(chǎn)生了積極而廣泛的影響。這一時期不僅協(xié)會會員數(shù)量在不斷淘汰中增至 1100 多人，而且涌現(xiàn)出一批具有良好專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)風(fēng)范的代表人物。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的國際化促進(jìn)了國內(nèi)市場的繁榮和時裝專業(yè)教育的發(fā)展，隨著國際時裝概念和市場經(jīng)驗 的引入， “時裝設(shè)計師 ”群體規(guī)模迅速擴(kuò)大，中國服裝設(shè)計師協(xié)會會員數(shù)量從成立之初的 64 入發(fā)展到 1997年的 509人。從當(dāng)時的會員組成看， 64位會員和理事 主要是服裝企事業(yè)單位的技術(shù)官員、行政領(lǐng)導(dǎo)和高等院校的學(xué)者，服裝設(shè) 計及相關(guān)技術(shù)人員不足 10人。到了七十 年代末期，中國服裝出品產(chǎn)品的數(shù)量也越來越大，業(yè)曾現(xiàn)出一牌勃勃生機(jī)。人們對美的追求也強(qiáng)烈，再加 上市場上服裝面烊的品種、色都十分豐富，許多人開始擺脫老三色、老三樣服裝，追求新的服裝式樣。 20 世紀(jì) 70 年代以后，中國服裝界沉悶的局面仍是沒有完全 打開，但相比六十年代中期的情況有所好轉(zhuǎn) 。影響，最集中表現(xiàn)于 1911 年的辛亥革命以及 1919 年的 “五四 ”運(yùn)動兩件大事上。 1840 年鴉片戰(zhàn)爭爆發(fā)后，中國的國門逐漸被打開，中國存在幾千年的自經(jīng)自足的自然經(jīng)濟(jì)開始遭到破壞，大量的洋貸充斥著國內(nèi) 市場，中國的政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境面臨著巨大的變化，衣冠服飾也隨之發(fā)生了變化。隨著推移，產(chǎn)生了專門的衣著加工者 裁縫，他們逐漸從自然 經(jīng)濟(jì)中分離出來，成為使用簡單工具進(jìn)行服裝加工的個體手工業(yè)者。 我們有太多的理由關(guān)注中國地方服裝整體形象，從本期開始，我刊編輯部將選 擇一處地方作嘗試性的巡禮。群雄并起，日新月異，潛力無窮。 中 國地方服裝品牌以其魄力、靈活，在市場經(jīng)濟(jì)這個大舞臺上創(chuàng)造著一個又一個的奇跡。在巡禮之前，讓我們先了解一下我國服裝業(yè)的發(fā)展史。早在古代揚(yáng)州建城初期，就出現(xiàn)中式成衣鋪，專為地方官僚、富商加工服裝。 19 世紀(jì) 60 年代以來，隨著租界的開設(shè)，西方僑民大量涌入，新生的洋行買辦階級 也得到發(fā)展，以洋服為主的消費群體逐漸形成。他們不僅改變了中國社會的面貌，對中國幾千年來封建社會服 裝傳統(tǒng)的變革也是極為深刻的。畢竟，人們對美的追求是阻擋不住的。那些歇業(yè)的服裝店 又逐漸恢復(fù)了往日忙碌、熱鬧的場面，特別是一些服裝老字號又重新掛牌營業(yè)，他們精湛的技藝、良好的質(zhì)量吸引了許多老顧客。五十年 代到七十年代，發(fā)展的速度并不是很快，這主要是由于當(dāng)時的社會條件決定的。然而，就是這樣一批具有遠(yuǎn)見卓識的創(chuàng)始會員為中國時裝設(shè)計師的職業(yè)化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。此時的 “時 裝設(shè)計師 ”雖然還是一個 缺乏職業(yè)內(nèi)涵的、自由松散的群體，但已初步形成了職業(yè)概念和職業(yè)表象。 十年后的今天，隨著服裝業(yè)的發(fā)展和時尚產(chǎn)業(yè)的興起， “時裝設(shè)計師 ”已經(jīng)成為外延廣泛而 又內(nèi)涵充實的社會職業(yè)。 “職業(yè)評選 ”是協(xié)會服務(wù)于產(chǎn)業(yè)和社會的重要舉措。 “流行趨勢發(fā)布 ”是成衣生產(chǎn)和衣著消費的專業(yè)指南。協(xié)會先后與法國高級時裝公會、日本時尚協(xié)會、韓國時裝協(xié)會、新加坡紡織服裝商會、澳門生產(chǎn)力促進(jìn)中心等簽訂了合作備忘錄，模特委員會與日本、法國的模特機(jī)構(gòu)簽訂了合作協(xié)議。協(xié)會學(xué)術(shù)委員會吸收了全國 104 所時裝院校的 98 位教授；時裝評論委員會會聚了專業(yè)和大眾媒體的 300 多位時尚編輯、記者；時裝 模特委員會的 67 家經(jīng)紀(jì)公司擁有了全國最優(yōu)秀的 7000多名職業(yè)模特。 從 “服 裝 ”這一基礎(chǔ)商品需求開始，到鞋帽，飾品配套裝點，進(jìn)而尋求 “奢侈品 ”的精神濟(jì)層次的提升和生活質(zhì)量的改善，創(chuàng)新和時尚將成為衣著消費增長和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng) 大推動力，企業(yè)將呈現(xiàn)以 “品牌 ”為中心的設(shè)計競爭。 以下轉(zhuǎn)貼自中國文化頻道 服裝是一種身份地位的象徵，一種符號，它代表個人的政治地位，和社 會地位，使人人各守本份，不得僭越。但是人類服裝文明，自走出了唯一實用目的時代以後，它的功能就復(fù)雜了。古 代政府對全 天下的人，都有規(guī)定的服色，尤其，天子、諸候至百官，從祭服、朝服、公服至常服，都有詳細(xì)規(guī)定，他們幾乎是穿著制服，因穿制服的人，多屬上層階級，是人們 企羨的對象，因此制服服色強(qiáng)烈地影響一般的流行服色。服裝是每個人階級的標(biāo)志，因此服裝制度是立政的基礎(chǔ)之一，規(guī)定是非常嚴(yán)格的。他們頭上還戴「幘」；幘是用來包住頭發(fā)的頭巾，不讓它們披散下來。冕服的主體是玄衣、衣裳上面繪繡 有章紋，而在最隆重的典禮時，穿九章紋冕服。 弁服：其隆重性僅次于冕服，衣裳的形式與冕服相似，最大不同是不加章。 女服服飾： 禕衣：為王后從王祭先王的俸祭服。是赤色衣，刻赤色繒的翟紋。 純衣：為貴族之女的嫁衣。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 36 頁 深衣是春秋戰(zhàn)國時貴族穿的便衣，平民穿的禮服，因上亡衣和下裳相連，袍身又深又長，所以叫做深衣。 帝王冕服 服飾簡史 ——秦： 秦漢時代，在中國服色是一個重要階段，也就是將陰陽五行思 想滲進(jìn)服色思想中，秦朝國祚甚短，因此除了秦始皇規(guī)定服色外，一般的服色應(yīng)是沿襲戰(zhàn)國時代的習(xí)慣。不過基本上仍受五行思想支配。漢代因為織繡工業(yè)很發(fā)達(dá)，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。 冕冠服：為最尊貴的祭祀禮服，是天子及三公諸候、卿大夫祭天地明堂之時穿著。 皮弁冠服：此種冠服為大射禮時，執(zhí)事者穿著，衣裳為緇麻衣，皂領(lǐng)袖、素裳。朝服均是襯以告緣領(lǐng)袖的中衣。每年三月，皇后帥領(lǐng)公卿諸侯夫人親蠶禮時穿著。 男服服飾： 禮服：除了北周以外，最大禮服祭服，仍只有一種，與漢代大致相同，惟衣裳主色稍有差異。衣黑而裳素， 中衣以皂緣為領(lǐng)袖。 遠(yuǎn)游冠服：為皇太子及諸王所服，著朱衣，絳紗袍，皂緣白紗中衣，白曲領(lǐng)。 常衣：主要是褲褶服，用途非常廣，可以做朝服、軍服、便服、從貴族到庶民均用到它。 親蠶服：為皇后行親蠶禮之禮服，均為青上縹下。 比周禮服：女性官服與男性官服同樣，非常復(fù)雜，用色亦多，與前述朝代大不相同。 隋唐時，一般人是穿白色圓領(lǐng)的長衫，低下階層穿的是用麻、毛織成的「粗褐」。唐代初期的婦女還喜歡穿徂領(lǐng)的小袖衣、條紋褲、繡鞋等西 域式的服裝，她們的頭上還戴著「冪離」、「帷帽」。 朝服：為次于冕服的第二等禮服。 公服：為次于冕服、朝服的第三等禮服。 烏紗帽服：為天子及皇太子視朝、聽訟和宴見賓客的服裝，以烏紗做帽。 品服：以不同服色來分別品官之職位高低的傳統(tǒng)。 朱衣：皇 后宴見賓客時穿著的。圖中女子的衣著，艷麗多彩，設(shè)計大膽，充分顯現(xiàn)盛唐氣魄。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 15 頁 共 36 頁 唐代戴帷帽女俑。 宋朝時侯的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領(lǐng)或圓領(lǐng)的長袍，做事的時候就把衣服往 上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。 朝服：宋代在勁下加上特別的裝飾謂之「方心曲領(lǐng)」。 宋朝大文學(xué)家蘇東坡，穿著交領(lǐng)宜身寬袖的長衫，頭上戴的帽子就是東坡巾。元代人的衣服主要是「質(zhì)孫服」是較短的長袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很方便上馬下馬。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 36 頁 皇太子袞冕服。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 19 頁 共 36 頁 明代的男裝，大人多穿青布直身的寬大 長衣，頭上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹頭巾。 明代的貴婦多是穿紅色大袖的袍子，一般婦女只能穿桃紅、紫綠及一些淺淡的顏色。 公服：百官的正式辦 公服。 翟衣：為皇后的第二禮服。 明朝婦女平日穿著短衫長裙， 也就是襦裙，腰上系著綢帶。 清代的衣服 長袍馬褂，早先是富貴人家才穿的服飾，到后來普遍了，變成全國的一般服飾，平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，顏色是外面黑，里 面紅。 男服服飾： 禮服外褂：因紋飾不同而分別官階 袞服：為皇帝穿著。 吉服：清代的禮服，次于朝服是為吉服，用于吉慶典禮時穿著。 長袍馬褂是清朝男子常穿的服飾。 清 ─赭紅石榴團(tuán)花夏袍。 清 ─黑緞鑲花女褂。 清 ─黃緞彩繡龍 袍。 清 ─藍(lán)漿織金九龍后袍。 漢：抱腹、心衣 “心衣 ”的 基礎(chǔ)是 “袍腹 ”， “抱腹 ”上端不用細(xì)帶子而用 鉤肩 ”及 ”襠 ”就成為 “心衣 ”。材質(zhì)多為手感厚實、色彩豐富的織錦，雙層，內(nèi)有襯棉。上胸及后背袒露，外披透明羅紗，內(nèi)衣若隱若現(xiàn)，因而內(nèi)衣面料考究，色彩繽紛，與今天所倡異的 “內(nèi)衣外穿 ”頗 為相似。 宋代：抹胸 “抹胸 ”穿著后 “上可覆乳下可遮肚 ”，整個胸腹全被掩住，因而又稱 “抹肚 ”。 元代：合歡襟 “合歡襟 ” 由后向前系束是其主要特點。開襟，兩襟各綴有三條襟帶，肩部有襠，襠上有帶，腰側(cè)還各有系帶將所有襟帶系緊后形成明顯的收腰。材質(zhì)以棉、絲綢居多。 20 世紀(jì)二、三十年代：小馬甲 “小馬甲 ”形制窄小，通常用對襟，襟上也施數(shù)?？郏r將胸腰裹緊。 幾年前國際服裝大師克里斯汀 而隨著對中國文化的日漸了解，眾多外 國人也加入了中式服裝迷戀者的行列，這使得中式服裝開始在國際服裝舞臺上成為一面獨立的旗幟。據(jù)了解，目 前在市場上出售和定制的 中式服裝款式都已經(jīng)過改良，比如傳統(tǒng)中式服裝沒有掐腰，現(xiàn)在基本都掐腰；過去沒有肩，現(xiàn)在也都墊上了墊肩；旗袍的開襟也不那么高，尤其是下擺不做那么瘦， 而吸收了西式裙子比較寬松的下擺款式，以方便行走。中國服裝的未來是在產(chǎn)品和 品牌中要有中國自己的民族元素，充分挖掘中國的傳統(tǒng)文化，以形成具有中國特色的服裝開發(fā)風(fēng)格 刺繡的起源 刺繡，起源于人們對裝飾自身的需要?！渡袝氛f虞舜的衣服有五彩花色，上衣六種花紋，即日、月、星辰、山、龍、華蟲： 下裳六花紋，為宗彝、藻、火、粉米、黼黻，共十二種花紋，稱十章 。蠶熟，獻(xiàn)繭繅絲，把它們?nèi)境杉t、綠、玄、黃等色，以為 “黼黻文章 ”（即用不同色彩的絲線，在禮服上刺繡成各種圖案）。 “文 ”的另外一個意義是指畫，同 “紋 ”。商代已有專門的紡織業(yè)和縫紉工業(yè)。在稍后的漢墓 出土文物中，繡品更多了，如馬王堆西漢文物中就有繡花絹綿袍、黃繡花袍、紅菱紋羅繡花袍等；甘肅武威東漢墓出土一幅絹地刺繡，所用繡線極細(xì)，是前所未有 的；漢代王充襄邑地方織 錦，沒有一個婦女手不巧的，眼睛看著，手里活就出來了，看來一點也未夸張。孫權(quán)讓她畫九州、江湖、平地與山 岳的形勢，趙夫人說： “丹青之色，甚易歇滅，不可久，妾能刺繡，作列國方帛之上，可以五皇、 河海、城邑，行陣之形?？上н@幅刺繡未能保存下來，僅能供后人推測而已。唐時繡佛亦很盛行，《法苑珠林》載： “康顯慶之際，于西京造二十余 寺，爰束力 內(nèi)宮式模遺 形，造繡像一格，高舉十有二丈，驚目駭聽， 絕后光前，此為繡像之最巨者。后妃傳》載 ,“宮中供貴妃院織錦刺繡的工人多達(dá) 700 人 ”。曉諭各級官員，按此招待，不得有 誤。 宋朝時由政府部門設(shè)置文繡院。從此刺繡又分為兩道，一道為實用服飾藝術(shù)，一 道為欣賞藝術(shù)。明代書畫家、鑒賞家董其昌對宋繡的成就也極度贊賞，他說： “宋代刺繡，設(shè)色精妙，無論山水、人物、花鳥 ，莫不生動有致，精彩處比繪畫更妙，婦女刺 繡，十指春風(fēng)，直能勝過畫家的筆墨 ”。 這些都是繡品 杰作。彩線網(wǎng)繡技法已十分成熟，在繡品中自成一格。民間顧繡脫離生活實用成