服裝設計學之服裝的基本性質-閱讀頁
2025-03-10 13:41本頁面
【正文】 安娜 。 時裝卻不一樣 ， 它是在摩登式樣的基礎上 ， 經(jīng)過設計師的稀釋 、 消耗和吸收既體現(xiàn)出設計師的的設計意圖同時又能和社會的時尚或社會潛在的時尚意向有高度的一致性 。 三 時裝的特征 ? 時裝作為人類服裝的一個分支 ,具有其它服裝不具備的特征 . ? 1 時裝的時空局限性和飽和度 ? 時裝的最大特征是受時與空的制約 。 這兩者又呈現(xiàn)出非靜止的交替性 。 這種多維的 “ 時 ” 與 “ 空 ” 的交混 ， 使時裝這一概念遠比我們所想象的 “ 時裝就是時髦 ” 復雜得多 。（ 民族的轉架 ） 小范圍的流行 “ 寢室 ” 連續(xù)流行很久 ， 久而久之就成了人們喜愛的常規(guī)服裝了 。 作為一種服裝被人們選用 ， 只有在不滿員的情況下面才成為時裝 。 從這一點我們就可以理解時裝 “ FASHION” 所包含的 “ 上流社會 、 社交界 ” 的真正含義了 。19世紀以前 ， 雖然服裝也不但翻新變化 ， 但并沒有呈現(xiàn)出周期性 。 19世紀服裝相繼出現(xiàn)過希臘式樣 、 西班牙式樣 、 浪漫主義式樣和新羅可可主義等式樣 。時裝流行的周期性并非一成不變 。 如果把本世紀 70年代前 5年流行周期與整個 19 世紀時裝周期相比較 ， 這種趨勢顯然呈現(xiàn)一種螺旋式變化 。 ? 流行總是朝著具有特色的方向發(fā)展 ， 如：大的更大 、 長的更長 ， 最后發(fā)展到極點 ，終于出現(xiàn)有悖人類生活基本規(guī)律的現(xiàn)象 ，又回歸過來 ， 這 在服裝變遷的規(guī)律中被稱為 “ 競進反轉 ” 。 ? 在 19世紀 ， 以新羅可可主義為代表的服裝設計師們 ， 把服裝藝術推崇到純藝術的地步 ，過分強調裝飾而不顧其功能 （ 部分后現(xiàn)代作品 ） ， 這種美與功能的分離 … .。 第六章 面料改造與服裝造型設計 ? 吳冠中先生說過： “ 工藝美術設計畢竟是審美的產(chǎn)物 ， …… 新的藝術不但憑借材料的特點而產(chǎn)生 ， 新材料新工藝孕育著現(xiàn)代 ‘ 八大山人 ’” 。 但在設計者與設計對象之間 ， 存在著連接的紐帶 —— 工藝與材料 。然而 ， 服裝材料也是最受局限的元素 ， 因為它的技術含量高 ， 受到上社會經(jīng)濟 、 科學技術發(fā)展的很大限制 ， 留給設計師的空間似乎很有限 。 ? 20 世紀二三十年代 “ 斜裁之母 ” 的法國設計師維奧內(nèi)：打褶 、 鏤空 ? 70年代日本設計師三宅一生 “ 三宅褶 ” ? 80、 90年代中國設計師武學偉 、 武學凱設計的設計 ， 具有剪紙風格的民族服裝即采用面料改造中的鏤空手法 。 本著藝術原于生活高于生活的法則 ， 經(jīng)設計師改造過的材料比原有材料具有更高的審美價值 。 所以 ， 經(jīng)材料改造過的服裝不僅特點明確 ， 而且價格不菲 。 第二節(jié) 消費者角度 ? 上世紀 60年代的嬉皮士 、 70年代的蓬克為 90年代的無設計師設計奠定了基礎 ， 80年代西方的文藝思潮 ， 包括迪奧等幾大品牌設計師的更替更成為新的導火索 ， 同時由于后現(xiàn)代對現(xiàn)代工業(yè)文明的反思滲透到文化 、 藝術及設計等方方面面 ， 現(xiàn)代化的大工業(yè)生產(chǎn)在降低生產(chǎn)成本的同時也在扼殺消費者的個性 ， 而融入設計師天賦與情感的再造面料能和消費者產(chǎn)生共鳴 。 服裝消費進入個性化時代通過選擇新穎 、 與眾不同的服裝來表達獨特的品位與個性 。 ? 機器繡花代替人工繡花 ? 數(shù)碼印染技術代替手繪 ? 激光裁剪代替手工鏤空 ? 在現(xiàn)代服裝設計中 ， 面料的改造已成為品牌服裝勝出的籌碼之一 ， 也是展現(xiàn)設計師獨特風格與創(chuàng)造力的一項重要指標 。然而面料改造猶如一把雙刃劍 ， 用得恰到好處則好比錦上添花 ， 反之則有畫蛇添足之嫌 ， 適得其反 。 演講完畢，謝謝觀看！
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