【導(dǎo)讀】群雄并起，日新月異，潛力無窮。中國地方服裝品牌以其魄力、靈活，在市場經(jīng)濟(jì)這個(gè)大舞臺(tái)上創(chuàng)造著一個(gè)又一個(gè)的奇跡。制造”、杭派服裝、漢派服裝、閩派服裝等具有文化特色的地區(qū)服裝品牌形象出現(xiàn)在人們的眼前。國建成服裝強(qiáng)國而努力著。中國素有“衣冠王國”的美譽(yù)，服飾文化源遠(yuǎn)流長。中國早期的服裝業(yè)是以手工縫制方式生產(chǎn)的。在明清時(shí)代，中國的服裝業(yè)就十分發(fā)達(dá)了。進(jìn)入20世紀(jì)，隨著外國資本主義勢(shì)力的擴(kuò)大，中國的服裝。他們不僅改變了中國社會(huì)的面貌，對(duì)中國幾千年來封建社會(huì)服裝傳統(tǒng)的變革也是。20世紀(jì)50年代以后，中國服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)較為團(tuán)轉(zhuǎn)折的發(fā)展階段，這。當(dāng)時(shí)的中國剛剛解放，國民經(jīng)濟(jì)力量還很薄弱，這些反映在穿。必然趨勢(shì)，對(duì)中國服裝業(yè)的發(fā)展也起到很大的促進(jìn)作用。得到檢驗(yàn)和充實(shí)，時(shí)裝設(shè)計(jì)師群體的職業(yè)素質(zhì)迅速提高。中心等簽訂了合作備忘錄，模特委員會(huì)與日本、法國的模特機(jī)構(gòu)簽訂了合作協(xié)議。

　　

【正文】 ，繡制輪廓，增強(qiáng)了 表現(xiàn)力。解放以后，粵繡得到進(jìn)一步發(fā)展，不 斷出新?；浝C構(gòu)圖飽滿，繁而不亂，裝飾性強(qiáng)，色彩濃郁鮮艷，繡制平整光滑，金銀墊繡富于立體感，富麗堂皇?；浝C 題材廣泛，以百鳥朝 鳳、博古類最多。其中的廣繡、潮繡兩大流派風(fēng)格不盡相同。 蜀繡集中于四川成都。蜀繡在晉代被稱蜀中之寶。蜀繡以軟緞和彩絲為主要原料，用暈針、切針、拉針、沙針、汕針等 100 種針法，充分發(fā)揮了手繡的特長，形成 了具有濃厚的地方風(fēng)格。蜀繡題材多為花鳥、走獸、山水、蟲魚、人物，品種除純欣賞品繡屏以外，還有被面、枕套、靠墊、桌布、頭巾、手帕等。 中國刺繡除上述四大刺繡外，還有浙江溫州的甌繡，河南開 封的汴繡、湖北武漢的漢繡等。 旗袍概覽 旗袍，是一種內(nèi)與外和諧統(tǒng)一的典型民族服裝，被譽(yù)為中華服飾文化的代表。它以其 流動(dòng)的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現(xiàn)出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的 性情與氣質(zhì)。 旗袍追隨著時(shí)代，承載著文明，顯露著修養(yǎng)，體現(xiàn)著美德，演化為天地間一道絢麗的 彩虹。愿旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術(shù)，將美的憧憬、美的風(fēng)韻灑滿人 間。 旗袍是中華女性最具代表性的傳統(tǒng)服裝。說到傳統(tǒng)，人們總要想到封建主義的保守 、 封閉，還有封建主義對(duì)婦女的各方面的禁 錮。數(shù)千年來，中華女性的著裝是嚴(yán)肅的。直到現(xiàn)在，嚴(yán)肅而正規(guī)的 “職業(yè)女裝 ”仍然占據(jù)著中國女性服裝的主要地位。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 31 頁 共 36 頁 鳳冠霞帔，母儀天下，如果說中國幾千年來的封建傳統(tǒng)把婦女的最高期望值定到這里 ， 那么最能說明一切奧妙的關(guān)鍵字眼就是 “表 現(xiàn) ”。把美好的體貌表現(xiàn)出來的唯一媒介 是好的服裝。 “霓裳羽衣 ”也好， “鳳冠霞帔 ”也罷，除了對(duì)那種繁華尊貴的追求之外，無論如何 也剪不掉那段渴望美麗、渴望風(fēng)采浪漫。旗袍的出現(xiàn)或許就因?yàn)槿绱税伞? 人類文明有五千年悠久的歷史，女性的服裝也隨著歷史不斷改 變。比起科技帶給世界 的巨大變化，人體卻頑強(qiáng)地保持了原狀，這雖然不能算是奇跡，卻為服裝發(fā)展史、提供了可能。 服裝不能脫離人體而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，構(gòu)成眾多曲線巧妙結(jié)合的完美整體。旗袍的審美，似乎可以從這里談起 。 旗袍之源 ——棗（ zao 三聲 )旗袍作為袍服大家族中的一員，其發(fā)源有人認(rèn)為可追溯到春秋戰(zhàn)國時(shí)期的深衣。 旗人之袍與旗袍棗旗袍不是一個(gè)固定的形式，而有一個(gè)變化發(fā)展的過程。把旗袍 視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無大錯(cuò)，卻難免有望 文生義之嫌。 民國之初 ——悄然過渡過的旗袍。 20世紀(jì)初，中國政治風(fēng)云跌宕。辛亥革命廢除帝制，創(chuàng)立民國，剪辮發(fā)，易服色，摧枯拉朽，把屬于封建朝代的冠服等級(jí)制度送進(jìn)了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創(chuàng)造了條件。 20 年代 ——倒大袖與新樣式。 20 世紀(jì) 10 年代和 20 年代早期，城市女性中時(shí)興過一陣 “文明新裝 ”。 30 年代 ——黃金時(shí)代（ I） 本世紀(jì) 20 年代到 40 年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時(shí)期，而 30 年代又可謂這一時(shí)期燦爛的頂峰。也就是在此時(shí)，旗袍奠定了它在女裝舞臺(tái)上不可替代的重要地 位，成為中國女裝的典型代表。 40 年代 ——黃金時(shí)代（ II） 旗袍走向經(jīng)典的過程，可說在 30 年代已基本完成， 40 年代是其黃金時(shí)代在時(shí)間上的延續(xù)。 50 年代 ——也有過燦爛的一瞬 在人民當(dāng)家作主的時(shí)代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導(dǎo)已轉(zhuǎn)向平民。 60、 70 年代 ——被冷落的 20 年 從 1966 年至 1976 年的 “文革 ”，是傳統(tǒng)文化的浩劫，也是旗袍的災(zāi)難。 80、 90 年代 ——輝煌難再 旗袍的鼎盛年代已經(jīng)遠(yuǎn)去，被冷落了 30年之久的它，在 80 年代以來開放后的國土上顯得有些落伍了。 旗袍的審美 近十幾年來，時(shí)裝中重新出現(xiàn)的旗袍，在國際時(shí)裝舞頻頻亮相，風(fēng)姿綽約有勝當(dāng)年，并被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現(xiàn)在各種國際社交禮儀場合。 旗袍的京派與海派 京派與海派代表著藝術(shù)、文化上的兩種風(fēng)格。海派風(fēng)格以吸收西藝為特點(diǎn)，標(biāo)新且靈活多樣， 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 32 頁 共 36 頁 商業(yè)氣息濃厚；京派風(fēng)格則帶有官派作風(fēng)，顯得矜持凝練。 藝術(shù)家與旗袍 藝術(shù)，是通過塑造形象具體地反映社會(huì)生活、表現(xiàn)作者思想感情的一種社會(huì)意識(shí)形態(tài)。 設(shè)計(jì)師與旗袍 經(jīng)過 20 世紀(jì)上半葉的演變，旗袍的各種基本特征和組成元素慢慢穩(wěn)定下 來。旗袍成為一種經(jīng)典女裝。經(jīng)典相對(duì)穩(wěn)定，而時(shí)裝千變?nèi)f化。但時(shí)裝設(shè)計(jì)師常從經(jīng)典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設(shè)計(jì)師靈感的來源之一。 總之，旗袍是中國婦女的傳統(tǒng)服裝，而并非已經(jīng)湮滅失傳的歷史服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現(xiàn)在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可 欣賞度高，因而極富有收藏價(jià)值?，F(xiàn)代穿旗袍的女性雖然不多，但現(xiàn)代旗袍中不少地方仍保持了傳統(tǒng)韻味，同時(shí)又能體現(xiàn)時(shí)尚之美，所以也具有一定的收藏價(jià)值。 旗袍趣談 邢宇新 旗袍是我國特有的一種傳統(tǒng)女裝，富有濃郁的民族韻味。旗袍始 于清代，清太祖努爾哈赤領(lǐng)軍南征北戰(zhàn)，統(tǒng)一了關(guān)外女真族各部。設(shè)立了清軍中的紅、藍(lán)、黃、白四正旗。入關(guān)后又增添鑲黃、鑲紅、鑲藍(lán)、鑲白四鑲旗，以此來區(qū) 分、統(tǒng)馭所屬軍民，稱做 八旗 。八旗所屬臣民的婦女習(xí)慣穿長袍，是滿族婦女的土著服裝，故此而得名。 旗袍的設(shè)計(jì)構(gòu)思甚為巧妙， 結(jié)構(gòu)十分嚴(yán)謹(jǐn)，造型質(zhì)樸而大方，線條簡練而優(yōu)美。旗袍自上至下由整塊衣料裁剪而成，各部位的衣料沒有重疊之處，整件旗袍上沒有不必要的帶、絆、袋等裝飾， 能充分體現(xiàn)婦女形態(tài)、產(chǎn)生女性人體曲線的自然美。旗袍卡腰、門襟、領(lǐng)等款式，嫵媚而婀娜多姿。 由于較貼身，使富于青春美的三圍曲線隱約可見，下擺側(cè)開叉， 不僅行走方便，而且行走時(shí)給人以輕快、活潑之感。每當(dāng)微風(fēng)襲來或隨步移動(dòng)時(shí)，輕盈飄拂。柔和飄逸，舒適典雅。緊扣的高領(lǐng)，使人感到雅致。莊重；束緊的腰 部，穿在身上合體服貼。因此，旗袍深受我國各族婦女的青睞，國外的婦女也競相仿效或穿用。 旗袍是清宮相沿襲的服制，經(jīng)過多次改進(jìn) 而演變成今天的各種款式。自清皇室遜位后，旗袍開始由宮廷傳人民間，首先是北京、天津一帶的婦女，競相穿用。其后逐漸在南方婦女中流行。最初的旗袍，下擺 不過腳，只有姑娘出嫁時(shí)穿的婚禮服 才過腳。由于貴族女子和宮廷里的嬪妃都穿鞋底中間有三寸多高的呈喇叭形的高底鞋，所以她們穿的旗袍也過腳，以掩住腳而不 讓人看見。在清末至辛亥革命期間，滿族旗女穿的旗袍式樣仍十分保守，腰身寬松、平直、袖長至腕，衣長至踝，而所選用的衣料大都是繡花紅緞，在旗袍的領(lǐng)、 襟、袖的邊沿部位都采用寬圖案花邊鑲滾。 20 年代初，旗袍開始在全國普及，起初的式樣與清末沒有多少差別，旗袍上身適中，袖長過肘，袖口寬大。但不久，由 于受到歐美服式的影響，袖口縮小，滾邊改窄，衣長僅過膝，比以前更稱身合體了。 1929年，當(dāng)時(shí)的國民政府頒布服制 的條例，規(guī)定旗袍為 齊領(lǐng)，前襟右掩， 長至膝與踝中點(diǎn)，與褲下端齊，袖長至肘與手脈之中點(diǎn)，色藍(lán)，紐扣六 。這是典型的旗袍式樣。30 年代，旗袍盛行，在款式上也有變化，開始流行高領(lǐng)，領(lǐng)子越 高越時(shí)髦，即使是在炎熱的夏 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 33 頁 共 36 頁 天，也是配以高聳及耳的硬領(lǐng)，不久又盛行低領(lǐng)，領(lǐng)子越低越摩登，即使是在寒冬之日，亦僅綴一道狹邊。袖子也是如此，時(shí)而興長， 長過手腕；時(shí)而又興短，短至露肘。同時(shí)，衣長的變化也是一個(gè)時(shí)期流行長，長到下擺曳地?cái)?shù)寸；一個(gè)時(shí)期又興短，短者下不過膝蓋。兩邊的衩開得很高，里面襯馬 甲，腰身變得很窄，稱身貼體，顯示出女 性的曲線美。到了 40 年代，旗袍的款式又有重大變化，袍身再度縮短，袖子縮短直至全部取消，同時(shí)領(lǐng)高減低，使旗袍更 加簡潔、輕便和適體。近些年來，旗袍款式又有了新的改革，出現(xiàn)了眾多的款式，例如，適宜于青年婦女穿的有前胸緝塔克短袖旗袍、雞心領(lǐng)旗袍、露臂式旗袍、女 式三角西服領(lǐng)短袖長旗袍、小方反領(lǐng)短袖長旗袍、小露肩方形領(lǐng)短袖長旗袍、扣邊圓形領(lǐng)短袖長旗袍等；適宜于中年婦女穿的旗袍有中 (短 )袖旗袍、仿古女旗袍 等；中青年婦女皆適宜的旗袍有方駁領(lǐng)短袖旗袍，對(duì)門襟長旗袍、尖角駁領(lǐng)短袖長旗袍等；適宜于孕婦或家庭便服的有長方領(lǐng)旗 袍。旗袍面料的選擇很有考究，不同 質(zhì)地的面料做成的旗袍其風(fēng)格和韻味是截然不同的。深色的高級(jí)絲絨或羊絨面料做成的旗袍能顯示雍容雅致的氣質(zhì)；采用織錦緞制作的旗袍則透露出典雅迷人的東方 情調(diào)；用優(yōu)質(zhì)絲綢縫制的旗袍有大家閨秀溫文爾雅的韻味。特別是作為禮服和節(jié)日服的旗袍，其色澤與面料要求艷麗而不輕浮，漂亮而不失莊重。給人以典雅、名 貴、高級(jí)之感。 旗袍深受國內(nèi)外女性的喜愛，優(yōu)點(diǎn)甚多，理應(yīng)廣被寰宇，但由于制作方法必須度身縫制，服裝廠無法大量制售。同時(shí)，縫制一件合身適體的旗袍，費(fèi)時(shí)較多，手工費(fèi)較貴，因此，在一定程度上影響到它的推廣與普及。 搭上古典服裝藝術(shù)末班車的唐裝 繼 50 年代的 “藍(lán)海洋 ”、 60 年代的 “綠軍裝 ”、 70 年代的 “綠灰藍(lán)三色蟲 ”、 80 年代的 “百花齊放 ”、 90 年代的 “國際迷狂 ”之后的又一次審美復(fù)蘇，反璞歸真的中國人已開始用他們的身體和內(nèi)在民族語言，講述他們與唐裝華服解不開的情結(jié)。 在這陣新刮起的中國風(fēng)中，立領(lǐng)、敞領(lǐng)、斜襟、對(duì)襟、盤花扣、織錦緞為特征的 “古裝式樣 ”重新 “包圍 ”了追逐時(shí)尚的時(shí)髦男女們，在北京王府井、西單等繁華 的大商場，隨處都可以看到身著唐裝的身影。據(jù)了解這些服裝便宜的一 兩百元，貴的兩三千元。這股反璞歸真的 “懷舊風(fēng) ”有人視其為一種 “逆反 ”， “穿慣了西式 的，又想起老祖宗的衣服了 ”；也有人覺得 “之所以流行是因?yàn)楹每?”，有的人認(rèn)為只有中式服裝才是為我們中國人度身訂造的，特別是女性著唐裝最能表現(xiàn)端莊、 典雅、溫婉的中國氣質(zhì)，展示她們嬌美玲瓏的曲線 …… 你看，這些絲綢面料，柔滑、體貼、親膚，就很能傳達(dá)中國女孩特有的溫存和含蓄。 傳統(tǒng)唐裝的再度興起，被服裝界人士看做是中國人 “文化上的回歸 ”，因?yàn)橐豢钅軌蝾I(lǐng)會(huì)中華神韻的創(chuàng)意設(shè)計(jì)，往往可以像博大精深的中國文化一樣豐富、細(xì)膩、令人回味 無窮。 幾年前，穿正經(jīng)唐裝上街還需要一些勇氣，可是今天我們已經(jīng)能從巴黎、米蘭和紐約的時(shí)裝秀上看到許多中式服飾的痕跡，大師們?cè)谖樟巳A服設(shè)計(jì)的諸多因素后設(shè)計(jì)出了自己的新古典作品：繡片、中國結(jié)被巧妙地移植在袖口、裙角，在不經(jīng)意間流露出神秘迷人的東方氣質(zhì)。 在上海的大街上，幾年前我們只能看到著長袍馬褂的洋人，而今，著洋裝的小姐們開始青睞于經(jīng)過巧妙改良的旗袍式晚禮服， “我的身材比較瘦小，不適合穿露肩晚裝，所以我特別為自己設(shè)計(jì)了這件中式長裙帶一點(diǎn)點(diǎn)荷葉邊，穿著它我覺得更自在而且別致。 ”從事服裝設(shè)計(jì)的夏 林說。 其實(shí)在民間，古典主義的情結(jié)也從未泯滅過，只是因?yàn)樗枷胗^念和經(jīng)濟(jì)等因素的制約，處 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 34 頁 共 36 頁 于蟄伏的狀態(tài)。按照傳統(tǒng)習(xí)俗，普通的城鎮(zhèn)人家在迎娶新娘時(shí)都會(huì)置辦大 紅緞子棉襖，即使是在經(jīng)濟(jì)不很發(fā)達(dá)的農(nóng)村，人們買不起織錦緞的衣服，也會(huì)以尼龍纖維面料來代替。喜歡收集民間藝術(shù)品的韓女士曾在 90年代中期的安徽省太和 縣古老街道 —隅注意到這樣一個(gè)細(xì)節(jié)：在一家小裁縫店里橫拉著的鐵絲上，并排掛著十幾件新做好的圖案相似的尼龍面料棉襖，在這些衣服下坐著幾個(gè)即將成為新嫁 娘的青年女子。 “這些傳統(tǒng)款式的嫁衣就像是一個(gè)獨(dú)特標(biāo)志，而她 們?cè)谧约旱募抟孪率悄敲吹匦腋Ｅc平和。 ”韓女士似有所感。服裝藝術(shù)：搭上古典的末班車。 (美容時(shí)尚報(bào) ) 20xx 中國服裝業(yè)走勢(shì) 20xx 年，中國紡織服裝業(yè)