【正文】 先，她最有名的發(fā)布會，充滿大的、黑的、方的服裝，讓媒體認(rèn)為這是預(yù)示災(zāi)難的服裝。1982年，她震驚世人的乞丐裝，如今已在倫敦的維多利亞和阿爾伯特博物館占有一席之地。 她的第一個時裝發(fā)布會，也打破了時裝表演的一貫?zāi)Ｊ?；她用一曲狩獵哀歌取代流行音樂，用古怪的化妝和不整潔的頭發(fā)，將模特丑化。 隨之而來的是各種各樣稀奇古怪的服裝觀念： 178。 1984年，采用有彈性的人造絲的交叉往來，使服裝看起來像在身上起泡的鼓包。 178。 1986年，捆綁的棉，人造絲和PU，厚帆布，創(chuàng)造有可能的吸引的造型。 178。 1992年，未完成的服裝和紙樣，貼著藝術(shù)家權(quán)威的“解構(gòu)”郵票，在時裝界發(fā)起解構(gòu)主義運(yùn)動。這一靈感，影響了整整一代時裝設(shè)計師…… “我不喜歡顯現(xiàn)體型的服裝?！彼运蛣e的設(shè)計師都不一樣。由于她沒有受過正規(guī)學(xué)院式繪畫和裁剪的專業(yè)訓(xùn)練，所以設(shè)計師和傳統(tǒng)之間無所束縛。她的衣服不是常規(guī)的兩只袖子和正常的比例，因此，她的服裝在銷售的時候，必須有著如何穿衣的指示說明。以便人們正確地穿著它們。 不在扣眼中的扣子，讓一塊圍布在空氣中飛揚(yáng)起來。這不是不對稱，因?yàn)椴粚ΨQ要求有一些對稱的元素在里面。讓我們叫它非對稱，不匹配或者完全是偶燃的。直條字被破壞了，這之間沒有任何的學(xué)院派，或回收的朋克，或是后核生存主義。日本的破壞，本身就是時尚隱藏的主題。在它所有的神秘和完美之中，“藝術(shù)為現(xiàn)實(shí)挖了個洞?！?我們稱之為現(xiàn)實(shí)的東西，將生活隱藏了起來。是藝術(shù)，將我們眼睛中的盲點(diǎn)取消，讓我們發(fā)現(xiàn)了更多。川久保玲，就是這樣一位藝術(shù)家，她讓我們發(fā)現(xiàn)了許多遮蓋在高級時裝流行外衣之外的許多東西。盡管可能被大家諷刺譏笑，但經(jīng)過時光的磨洗，我們不得不收起愚蠢的高姿態(tài)，細(xì)細(xì)品味她帶來的無窮魅力。在破破爛爛的布片背后，蘊(yùn)藏著一種對自己的再認(rèn)識。 那不是以別人為目的的自我表現(xiàn)，不需要取悅別人而穿上漂亮的衣服。畢竟，流行是全方位的。被各種精品店和精美的時裝發(fā)布會迷惑的世界，人們在百貨店中看到的千篇一律的服裝而別無選擇。在這個世界里，到底哪一個是你自己的選擇呢？ 在日本，各種形式的版本是不同的：20世紀(jì)50年代日本的媽媽們穿的是和服，而年輕一代則穿著法國的“新外觀”，再新一代則完全是美式風(fēng)格。但是新的服裝服飾的出現(xiàn)，不是從我們的街頭，或者現(xiàn)代時裝的博物館中產(chǎn)生的，它不是西方的衣櫥。換句話說，首先到達(dá)東京的，不是服裝，而是電影，雜志和照片。日本人在現(xiàn)代化的過程中同樣感受到了文化入浸和融合的困惑。它不僅僅是一個老式學(xué)校翻新教學(xué)樓的過程，而是通過個人的觀點(diǎn)去看待文化融合的積極手段。畢竟，麥當(dāng)勞和美國大兵，嬉皮士和性解放，讓這個島國的優(yōu)雅民族一時間變得無所適從。西方的文化觀念，偏好和歷史，都與東方文化截然不同。 也就是在這時，六七十年代，一批日本青年服裝設(shè)計師跨洋求學(xué)。他們有的將巴黎高級時裝進(jìn)行到底，如森英惠（Hanna Mori），高田賢三（Kenzo）；有的則回到東京重塑新日本風(fēng)格，擔(dān)綱文化新旗手，如三宅一生（Issey Miyake）如山本耀司（Yoji Yamamoto）。至于川久保玲，則是另一個特殊的例外：她既沒有出去學(xué)別人的模式，也沒有經(jīng)過正統(tǒng)的訓(xùn)練，但在東京的本土上，她做出的又絕不是純民族的東西。她的意識已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了當(dāng)時堪稱前衛(wèi)的美國，以及朋克發(fā)源地的英倫三島不列顛王國。她的看似古怪的思想，實(shí)際上是非常深刻的。深得無底，所以才會在20年后大放異彩，讓更年輕的一代時裝設(shè)計師們崇拜，去解構(gòu)，去尋求自信。幸運(yùn)的是，她能在活著的時候看到這一切，否則說不定會成為時裝界里又一位悲慘的女高. 渡邊淳彌Junya Watanabe 說到渡邊淳彌 (Junya Watanabe)，我們自然要談到川久保鈴。沒有她，可能就沒有渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 的今天。渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 1961年出生在日本的福島縣，1984年畢業(yè)于東京文化服裝學(xué)院設(shè)計科，一開始自然是寂寂無名，要立足于這個競爭激烈的時裝界談何容易，特別是這又是一個歐洲白人雄鋸的領(lǐng)地。不過，他也算好運(yùn)，日本人在這方天地中幸好還有先行者。他1984年畢業(yè)后，便進(jìn)入川久保鈴的 Comme des Garcons 公司，做上了她的助理。開始負(fù)責(zé)不很重要的制版工作，不過漸漸地他就在工作中展露頭角，受到川久保鈴的賞識，因此被擢升負(fù)責(zé) Comme des Garcons 的 Tricot 產(chǎn)品線。又是冰蘗的七年過去了，1994年，川久保鈴嘖嘖稱奇地多次贊嘆后，終于決定放手讓渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 單飛。一般的做法是，渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 會離開川久保鈴的公司，另起爐灶，而從此，他們老死不相往來?？审@人的是，川久保鈴親自扶持渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 建立品牌不說，而且一直從各個方面幫助他，直到今日，仍然在金錢上支持渡邊淳彌 (Junya Watanabe)。如果是一個不自信的設(shè)計師，在這樣市場爭奪白熾化的情況下，多半會感到威脅，而拒絕這樣子地支持，川久保鈴的這種行為也表現(xiàn)出她寬廣的胸襟和大度的為人。當(dāng)然這種幫助，并沒有干涉到渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 的藝術(shù)創(chuàng)作，所以他的風(fēng)格與 Comme des Garcons 既有相同又有不同。相同的方面，我們也務(wù)須晦言：明暗色彩的混合使用，上下顛倒巧妙安插的荷包，釋放肩膀，加長袖子等等。這也沒有什么好回避的，畢竟渡邊淳彌來自川久保鈴的公司。但是，光是相同，我想也就不必要有渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 的牌子出現(xiàn)了。在早期，我們可以看到的不同是在分層，以及花紋和顏色的稍稍夸大處理上，不過這些處理手法仍然貼近生活，也算是不慍不火。他一只腳在歷史中，一只腳在現(xiàn)實(shí)中，將 Dior 的 New Look 用新的技術(shù)和新的材料冰消玉融在自己的設(shè)計中，創(chuàng)作出可用最美妙的形容詞，諸如：詩意的、逋峭的、浪漫的……來形容的系列。但是，他并沒有停留在前人的基礎(chǔ)上，比如：1999年春夏的系列中，渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 就用9位形體不同的日本婦女做模特來做衣服，而屏棄了傳統(tǒng)的八號標(biāo)準(zhǔn)。他對此解釋的是：他自己的設(shè)計不是為藝術(shù)，而是為生活。而在獲得高度評價的2000/2001年秋冬系列中，發(fā)布了一系列的尼龍服裝，讓雨衣也登堂入室，上了時裝的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter 的憂郁老歌，真是一首長詩，一出綺夢。多年的擁躉歌星Bjok最近身著他的此系列中一件裙子出現(xiàn)在 American Vogue 上，更是為他助威長風(fēng)。然而，渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意于大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對于渡邊淳彌這樣一個緘默低調(diào)的設(shè)計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設(shè)計的?！倍蛇叴緩汮unya Watanabe是川久保玲旗下最得意的設(shè)計師，起初是以打版師的角色進(jìn)入到Comme Des Garcons的個人工作室，開始他的服裝生涯，由於其優(yōu)異的天賦與耳濡目染的結(jié)果，所呈現(xiàn)的作品，令川久保玲本人嘖嘖稱奇，只經(jīng)過3年的時間，即提拔他為Comme Des Garcons Tricot line針織路線的設(shè)計師。 由於Comme Des Garcons的服裝，創(chuàng)作風(fēng)格迥然不同於一般的設(shè)計師，打破傳統(tǒng)拘泥的服裝線條，解構(gòu)型體上的限制，發(fā)揮天馬行空的創(chuàng)作理念，挑戰(zhàn)織材的不可能任務(wù)，這些都是Comme Des Garcons截然不同的特例風(fēng)格，而Junya Watanabe卻能完全心神領(lǐng)會設(shè)計師川久保玲的所有創(chuàng)意出發(fā)點(diǎn)，顛覆的力道與勇氣，絲毫不遜色於恩師，因此，1984年進(jìn)入Comme Des Garcons門下做事，10年後川久保玲更為WATABANE創(chuàng)建個人品牌，這種特例在服裝界而言，相當(dāng)鮮見難找，其才華備受矚目與肯定。1994年，創(chuàng)立自己的品牌Junya Watanabe，他的設(shè)計精神大體與Comme des Garcons相差不遠(yuǎn)，混合暗亮對比之色系，不成章法的架構(gòu)輪廓，顛倒錯亂的口袋設(shè)計，不強(qiáng)調(diào)肩線的手法，長度過長的袖子，層層相疊的多層次組合，織料與顏色擷取上的微幅夸大，豐富多變的剪裁手法，色彩強(qiáng)烈的格紋褲配合著不對稱剪裁的上衣，圍裹、抽折等細(xì)部處理技巧，突破服裝的傳統(tǒng)縫制，添入嶄新素材於作品中，如環(huán)繞成圈的鐵絲圈、如蠶吐絲成繭的迷離效果，同時釋放出具有建筑風(fēng)格與幻覺效果…..等等，皆是Junya Watanabe勇於創(chuàng)新的表徵，同時也令歐洲巴黎時尚人士，耳目一新，無不拍手叫好，彷若是件稀有的藝術(shù)珍品，因此不難理解為何川久保玲會對Junya Watanabe分外賞識! 迷你裙之王Mary Quant ——高雅的品位是死的，通俗才是活生生的。(1967) 出生：1934年2月11日 創(chuàng)建品牌：Mary Quant 成名作：迷你裙和60年代時尚代表“Chelsea Girl Look”。 成名地：當(dāng)時英國倫敦著名的“BAZAAR ”時裝店 榮譽(yù)：1963年贏得英國年度風(fēng)云女郎獎 。 1966年她與敬愛的設(shè)計大師Coco Chanel 和“獲得外匯有功”的著名樂隊(duì)Beatles一同被英女王授予四等英國勛章。 1990年又獲得英國流行時尚協(xié)會獎(British Fashion Council Award)。但與這些榮譽(yù)相比，她更愿意看到迷你裙再次風(fēng)靡全球！ 著作：Colour by Quant，Ultimate Makeup amp。 Beauty Book等。 2003年春夏的時裝舞臺，迷你裙又再次成為最熱門的服飾。就像Chanel用小黑禮服裙為女性開創(chuàng)了時裝革命一樣，迷你裙曾是60年代年輕人“反抗陳規(guī)”的革命性標(biāo)志。而這場沖擊波的制造者就是被稱為“迷你裙女王”的英國設(shè)計師Mary Quant。出生于英國威爾士的Mary Quant，16歲時開始嶄露設(shè)計天賦，當(dāng)時她正在倫敦的Gold Smith College學(xué)習(xí)繪畫專業(yè)。并在那時結(jié)識了后來成為她的丈夫及最大協(xié)助者Alexander Plunkett Greene。畢業(yè)后Mary Quant在一家女帽商的工作室里開始了她的設(shè)計生涯。而她的設(shè)計對象恰恰是針對被人們忽視的少女時裝。 178。 明星顧客 在踏破店門檻的顧客中，常夾雜著著名的流行樂手和電影明星的身影。無人不知的樂隊(duì)披頭士就是她店里的常客，他們經(jīng)常在此給自己的情人們買衣服。就連其成員George Harrison和模特女友Patti Boyd婚禮時的禮服都是請Mary Quant特別設(shè)計的。 178。 時尚版圖 1965年她把裙下擺提高到膝蓋上10公分，成為國際性的流行樣式。不僅年輕人就連中年女性也狂熱地歡迎迷你裙。、即便是最保守的高級時裝店，也剪短了他們的裙子。Mary Quant贏得了全世界的勝利。 178。 迷你裙女王 1955年她和丈夫及朋友三人于倫敦著名的國王大道創(chuàng)立了第一家專為街頭時髦青年服務(wù)的時裝店“BAZAAR”。1959年，她推出了“驚世駭俗”的迷你裙，受到了英國年輕人的瘋狂熱愛。她當(dāng)時的口號是：剪短你的裙子！ 不僅如此，她還設(shè)計出如彩色長統(tǒng)襪、長統(tǒng)靴、幾何圖形、羅紋毛衣、低臀的寬腰帶及塑料涂層材質(zhì)風(fēng)衣等令人眼花繚亂的反傳統(tǒng)服飾，成為60年代年輕人狂熱崇拜的偶像之一。 178。 商業(yè)勝利 進(jìn)入70年代，她已經(jīng)征服了服裝與美容兩大領(lǐng)域。叱咤風(fēng)云的女設(shè)計師成為了一個精明的企業(yè)家?！碑?dāng)我設(shè)計衣服時，聯(lián)想到搭配這件衣服的配件，理所當(dāng)然的外在的事物，桌子、椅子和壁紙也變成設(shè)計中的一環(huán)了。”80年代，她在日本成立Mary Quant公司，推出“化妝無規(guī)則”的新口號，“我要在我喜歡的時候化喜歡的妝”！ 風(fēng)格高雅精致的“浪漫屋”／（JEAN LANVIN） 蘭紋生于1867年法國的布列塔尼，在家中的十個子女中排行老大，父親是新聞從業(yè)人員。1890年，年僅23歲的蘭紋開始自營一間帽子店，其獨(dú)特的設(shè)計吸引了不少顧客，而她為女兒設(shè)計的衣服深受好評，成為許多顧客效仿的對象。隨著女兒的成長，她開始設(shè)計少女裝和禮服。最后，終于在福賓（FAUBOURG）街成立了“浪漫屋”。她喜歡收集服裝書畫和古老版畫，也經(jīng)常到各處旅游，接觸各種藝術(shù)品，不斷充實(shí)自己的設(shè)計靈感。因此，在她的設(shè)計作品中，可發(fā)現(xiàn)帶有十八、十九世紀(jì)風(fēng)格和極具異國情調(diào)的禮服，令人回味。她偏愛在素色的布料上，以刺繡技巧表現(xiàn)各種主題，發(fā)揮裝飾效果。 178。 1920年開始，蘭紋經(jīng)常代表法國出席國際會議。178。 1926年，法國政府任命她擔(dān)任在巴黎舉辦的法國文化大展服飾部門的負(fù)責(zé)任。178。 1939年，她被選為紐約世界博覽會之法國特制服裝協(xié)會會長。 178。 1946年7月，蘭紋在巴黎逝世，享年79歲。“浪漫屋”在其家族的統(tǒng)轄下繼續(xù)經(jīng)營。蘭紋作為世界上最先擁有自己的香水的設(shè)計師之一，“浪漫屋”成為世界最具權(quán)威的香水屋之一。 在創(chuàng)造中尋找華貴的感覺: Nina Ricci 憑著對服裝的熱愛與執(zhí)著，尼娜18歲便開始主持一間設(shè)計室的工作，她服裝以別致的外觀、古典且極度女性化的風(fēng)格深受優(yōu)雅而富有的淑女青睞，贏得了良好聲譽(yù)。經(jīng)歷了六十多年的風(fēng)雨，其間設(shè)計師雖幾經(jīng)更迭但依然獨(dú)具風(fēng)范。178。 1883年出生于意大利吐溫，兒時的她就已經(jīng)對服裝傾心神往。 178。 12歲時舉家移居法國。由于當(dāng)鞋匠的父親不幸早逝，困窘的生活使她不得不到裁縫鋪?zhàn)鰧W(xué)徒，以此謀生。少年時期的限辛困苦不但磨練了尼娜的意志，也使她積累了許多服裝剪裁方面的技藝，為此后的設(shè)計生涯奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。 星路歷程： 178。 1905年，成為當(dāng)時服裝界嶄露頭角的青年設(shè)計師。 178。 1932年，失去丈夫的尼娜在兒子的再三鼓勵下，決定自立門戶，不再以出賣設(shè)計紙樣的方式進(jìn)行經(jīng)營，而成立了以自己的名字命名的時裝公司。這時尼娜已近半百，為了幫助母親，27歲的羅伯特放棄了前途遠(yuǎn)大的廣告事業(yè)，脫身出來負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)管理與市場營銷。 178。 成立公司之后，有著二十多年工作經(jīng)驗(yàn)的尼娜主要負(fù)責(zé)服裝的設(shè)計創(chuàng)作。極女性化的設(shè)計風(fēng)格，贏得了越來越多客戶的青睞。 歡迎您的光臨，！希望您提出您寶貴的意見，你的意見是我進(jìn)步的動力。贈語； 如果我們做與不做都會有人笑，如果做不好與做得好還會有人笑，那么我們索性就做得更好，來給人笑吧！ 現(xiàn)在你不玩命的學(xué)，以后命玩你。我不知道年少輕狂，我只知道勝者為王。不要做金錢、權(quán)利的奴隸；應(yīng)學(xué)會做“金錢、權(quán)利”的主人。什么時候離光明最近？那就是你覺得黑暗太黑的時候。最值得欣賞的風(fēng)景，是自己奮斗的足跡。壓力不是有人比你努力，而是那些比你牛幾倍的人依然比你努力。