【正文】 ，我們值得驕傲的歷史文化名人，被韓國人厚顏豪掠奪過去，我們甚至沒有機會去做判斷，一場無硝煙的文化論戰(zhàn)就此展開了，沒有什么會有如此號召力，全民一起群情激憤，用最兇猛的文字攻勢回擊。提起韓國，從世界地圖上乍一眼看去，這個比日本還小的國家很難讓人在世界地圖上發(fā)現它的所在。然而正是這個不起眼的小國家，誕生了三星，lg，現代，大宇等等一批世界著名企業(yè)?！癿ade in korea”(韓國制造)也因此和“made in japan”一起而成為世界級品牌的標志，“made in korea”的愛情劇和影星也在中國以及其他東南亞地區(qū)引起了不小的震動，由此而被各大新聞媒體稱為“韓流”，并被廣泛傳播開來。然而，正是這個不平凡的小國家，最近卻頻頻向它的鄰居——中國發(fā)起文化侵略，先是將端午節(jié)申請為世界文化遺產，然后又憑一部熱銷大劇《大長今》在人們心目中的地位，將中醫(yī)改為韓醫(yī)申遺。最近又有消息稱，韓國現在正積極籌備題為《漢字起源于韓國》的科學考古研究工作。據可靠消息稱，該項研究目前已取得初步進展。不知道韓國人是否“畏懼”于此，近日發(fā)來澄清信，聲明“近期一些媒體刊載的韓國教授稱“詩人李白是韓國人”的消息，系不實報道，其他類似“中國文化被韓國”的諸多報道內容，事后經查明大部分報道內容均無事實依據。其余的報道是把某個人的觀點當成韓國國民的普遍立場，扭曲事實真相并進行炒作。這是否宣告，一直以來硝煙彌漫的文化爭奪就此終結，很難說，但回視這一路走來的“眼不見心狂跳”的民族保護姿態(tài)，卻發(fā)現，是那么的赤裸裸，那么的丑陋。 “被韓國”一詞，起源于一段時間來，媒體接連刊載的諸如，“孔子、西施、道教鼻祖張道陵等是韓國人”，“朝鮮族發(fā)明漢字”，“詩人李白是韓國人”等逆天言論。這究竟是一場潛伏了數年的文化爭奪就此展開，還是純粹無厘頭的惡搞。筆者看來，這些都不重要，文化爭奪背后喧嘩的群情張揚更可怕。南潯古鎮(zhèn)導游詞篇十五全國歷史文化名鎮(zhèn)平樂古鎮(zhèn)位于四川省邛崍市西南19公里處，早在漢景帝時期(公元前150年)就已形成集鎮(zhèn)，迄今已有兩千多年的歷史。古鎮(zhèn)青山層疊，竹樹繁茂，白沫江自西向北流經古鎮(zhèn)，碧水縈繞，四季風景如畫。兩岸古木參天，眾多樹齡上千年的榕樹，遠遠望去如云蓋地。老榕樹、白沫江、沿江而建的吊腳樓、青石鋪成的街道，千百年來共同培育了古鎮(zhèn)人田園詩般的山水情懷，涵養(yǎng)著古鎮(zhèn)天然、清新的鄉(xiāng)土文化。古鎮(zhèn)、小橋、人家進入平樂，最先迎接我的是一座高大的牌坊，上書“秦漢驛道”，仿佛是在告訴我，這里是秦漢驛道——南方絲綢之路的起點。由于不是趕場天，街上顯得有點冷清。平樂古鎮(zhèn)素以“秦漢文化?川西水鄉(xiāng)”風情著稱。古鎮(zhèn)九古，即“古街、古寺、古橋、古樹、古堰、古民居、古作坊、古驛道、古風俗”向您訴說著它的悠悠歷史。巍然卓立于白沫江畔的千年古榕，極具川西風情的沿江吊腳樓，錯落有致的臨江水碼頭，保持完好的明清古街，交相阡陌、橫跨江河的清代“樂善橋”，無不展現出川西水陸商埠的古老風韻，可謂是一幅活脫脫的“清明上河圖”。鎮(zhèn)內兩棵千年古樹巍然卓立，吊腳樓凸現川西風情，江畔綠樹成蔭。古鎮(zhèn)不大，街道極其規(guī)整地沿白沫江東西排列，幾條南北走向的橫街貫穿其間。青石鋪就的小街古老而雅致，只有走在這些老街上，才能真切地體驗川西民居的特色。街上所有的建筑都是土木結構，典型的川西民居，沒涂任何油漆的二層房子歷經滄桑，昭顯著這里的歷史底蘊。在街頭有一家已經傳了三代的老鐵匠鋪，至今保持了原始的打鐵風貌，操作時用大小不同的熟鐵塊先在爐火中鍛火，用手拉動風箱待熟鐵燒紅，再由兩人用不同重量的大錘輪番敲打，經過成型、淬火、打磨，即成鋤、刀、鈀、釘、廚具等各種生活生產用具。這個鐵匠鋪是全鎮(zhèn)碩果僅存的鐵匠鋪了，仿佛造就了平樂千年的風雨與滄桑。我從鐵匠鋪旁邊拾級而上，來到了古鎮(zhèn)的標志之一——樂善橋。樂善橋建于清同治元年，是一座七孔石橋，橋洞一改普通的半圓形，而采用桃形，別有深意。這種拱形十分罕見，在川西堪稱一絕，清風伴著流水從中掠過，隱隱如吹簫奏笛之聲。古石橋在兩岸青山碧水、青瓦民居的映襯下明媚亮麗，倘若在清晨或黃昏，水面上的霧與民居的炊煙繚繞在一起，橋下石階上若再有幾位穿著紅衫的洗衣少女，朦朧之間，古鎮(zhèn)便沉醉在一幅田園鄉(xiāng)村的詩畫之中了。溯溪黃金堰古鎮(zhèn)的靈氣全來自澄清如練的白沫江，水充滿靈氣，水一動，便活了起來，水一活，古鎮(zhèn)便活了起來。黃金堰為平樂到下壩灌溉農用堰之一，乃先民為灌溉西岸萬畝良田而修建，由竹籠裝卵石筑成。相傳最初因水勢過大，筑堰失敗，于是大禹“撒黃金壘土”終于堰成，洶涌的白沫江被分成了內、外兩江，從此兩江之水滋潤了千頃良田，做到“水旱從人”，因名“黃金堰”。來到堰邊，租一竹筏，在水上飄著。江風徐來，水清風涼，慢慢地把竹筏往上游撐。江水不深，沒有水草的地方水清可見底。玩累了，我半躺在竹筏上的馬架椅子里，注視著這江面，感覺江面也沉靜下來。水流速很慢，青幽幽的江水，江邊郁郁蔥蔥的樹林，仿佛自己一下回到了千年前的哪個時刻。不時傳來幾聲清脆的鳥叫和鄰船的打鬧聲，又把自己帶回了現實。在這寬闊平靜的江面上，這山清水秀之間，似乎自己的靈魂經過洗禮，來到這無塵的世間，遠離現代城市的喧囂，遠離工作的煩勞，在這綠水青山之間，使自己的精力得到恢復，并更加充沛了。下得船來，來到興樂橋上，觀看整個堰口。江面竹筏點點，江邊戲水的人頭攢動，全然忘了自己身在何處。不覺得夕陽西斜，陽光斜鋪在江上，風吹波動，陽光點點，江面金光閃閃，像鋪滿了黃金，我想黃金堰的得名也許就在于此吧。南潯古鎮(zhèn)導游詞篇十六游遍無錫鄉(xiāng)間殘留的殘敗破舊的所謂古鎮(zhèn)，雖不至于賞心好看，但在把玩和追憶的心境下，也別有一番滋味了。走到春江花圃，搭乘712路公交車，三十幾分鐘后就可以達到鵝湖鎮(zhèn)，也就是古蕩口鎮(zhèn)地址地。古時有“金甘露”、“銀蕩口”之說，二者此刻完好劃歸鵝湖鎮(zhèn)了。從地名的變遷，到事業(yè)的修復，國人一向在惡搞。古城的拆掉與重建，雖然具有期間的代價和意義?？v然地名的變遷，也在求新和懷舊中舉辦著多向度的重構。固然鼻子下面有嘴，邇來照舊不大樂意問路。游蕩在這些古村莊中，但愿的就是從斑駁的墻面與世俗的鄉(xiāng)風鄉(xiāng)情中，看到一二略可追憶和吊唁的對象，甚至不枉行程。固然有造作的懷疑，但又有幾人能分得清天然和造作的區(qū)別。于是，信馬由韁，心之所至，風景也就繼續(xù)一直。重新揚路下車，左拐沿紅星路往東二里地閣下，就是鵝湖鎮(zhèn)南北向的人民路。人民路，也是一個見慣不怪的路名。每個都市都有本身的人民路，期間的象征和產品，但歷久不衰，大概是人民的牛逼吧，但人民真的牛逼過嗎?先往南走，一向到一座新修的橋上，可以瞥見鎮(zhèn)東的鵝真蕩，好像沒有古鎮(zhèn)的跡象。在輾轉反側，往東到鎮(zhèn)東側的圓通寺院，也在維修，就沒有進去。旁邊有一個藕塘，殘缺的荷葉，寥落地散在湖面上，有些蕭颯的感受?；氐饺嗣衤飞?，往北走。街面上，老店新店東倒西歪地交織著，有些氣氛，有些感受。一座高峻的歐式構筑映入眼簾，是內地紳士王鴻生的故宅。曾被日軍占領過，又充做過蕩口鎮(zhèn)的鄉(xiāng)公所，近時又是鎮(zhèn)體裁中心，此刻則掛著蕩口古鎮(zhèn)旅游公司和蕩口古鎮(zhèn)修復工程打點委員會兩個牌子，這也是常見的，兩套班子，一套人馬，包圓齊活了。聽說，這棟高峻派頭的洋樓，蔡鴻生本人本人并未真正入住，只是在其母親壽辰時熱鬧了一番。洋樓較早行使了諸多當代構筑的元素，打破了內地木布局的構筑傳統，而碎玻璃飾面、水磨石地面、馬賽克貼面、水泥拉毛墻面的行使則是那時很是時髦的了。接著往北，過學海路，可以望見一座石橋，叫“人民橋”，兩側有赤色檐廊。走上去，起首望見的是橋東側的殘缺構筑，屋山墻上掛著一張黃布，其上赫然寫著“古鎮(zhèn)修復工程”之類的字樣，才知這才是蕩口古鎮(zhèn)的中心地帶。橋下的河，名曰“北倉河”，中國臺灣皆是古舊衡宇，鱗次櫛比，固然正在拆遷中，但依然無法掩蓋其已往的富貴。北倉河，人民橋往東段，北岸叫做連合街，南岸叫做勝利街。橋往西段，北岸叫做前進街。顯而易見，這是開國后的街名，原名不知其詳，不知古鎮(zhèn)修復后，是否規(guī)復前名。這是事業(yè)掩護的重大題目，是盲目地回到已往，照舊正式汗青變遷中的錯綜偉大與千絲萬縷。勝利街是一條局促的弄堂，走進去，腳踩青石板路，極端幽深，彷佛如有聲。那時，已很少人家，只有街口的彈棉花者還在運作著，不知時隙。有座小石拱橋，上面竟然有只貓，懶洋洋地，瞇著眼，好像在睡覺。穿過橋，就是連合街，照舊拆遷后殘缺的情況，照舊有幽深的宅院，木門上都鐵鎖把門，無法進入。有一處宅院，三四進的樣子，墻皮脫落，已然有雜草從墻縫里瘋長著。墻壁上游m主席語錄，從房間前的號碼上，可以看出后曾充做過客棧。前世現代，誰又能像今人一樣任意地理想著穿越著呢。走向前進街，地上皆是碎玻璃，屋頂上還傳來“咚咚”的拆墻聲，翠花極端擔憂，不敢過。我趕忙拉著翠花穿過，就望見了“華氏義莊”。一個根基外觀已經修復好的古構筑，開始無法進入，鄰近返回時才看到開門，就進去旅行，娛樂新聞，只是還沒有物品鋪排。提及江南這些古村莊，總要提出些觀念，才氣舉辦修復性開拓，好比浙江嘉善西塘長長的廊棚、安徽徽州宏村的牛胃型墟落、江蘇蘇州木瀆的私故里林?？v然放到無錫來看，城區(qū)已經被當代化改革的渙然一新，不中不洋，不古不今。但某些小片區(qū)的古村莊，也是提出一些觀念，惠山古街的祠堂文化、南長街晴朗橋的運河文化、嚴家橋的工商文化等。說到蕩口古鎮(zhèn)，就是義莊文化。義莊，是中國古代特有的由某一姓氏家屬開辦的慈善機構。這是為本族做功德的經濟實體，一樣平常建在村子、集鎮(zhèn)，故稱“義莊”。我國汗青上最早的義莊，始于宋代范仲淹在蘇州成立的范氏義莊，而無錫的義莊則始于蕩口華氏。史載，蕩口華氏第二十二世孫華進思，國粹生，累積致富，擁有土地2200多畝。乾隆八年，“獨置義田一千三百四十畝贍族”，建設義莊。進思無子，侄兒公弼為嗣，乃蘅芳、世芳之五世祖。公弼擔任父志，移建義莊于所居之右，即凡是所說的華氏義莊(老義莊)。而新義莊，為清代光緒初年，蕩口鎮(zhèn)巨族華芬遠捐義田兩千余畝成立華芬義莊，即往后通稱的華氏新義莊。另外，蕩口尚有徐義莊、錢義莊、襄義莊，因此蕩標語稱“江南第一義莊”。義莊，一樣平常是為本族窮苦后輩提供助學的處所，如華氏義莊的“果育鴻模小學”。又為本族窮苦之家提供可資迎接之處，也可以領取賦稅。而蕩口華氏，則為無錫第一各人族。不只有古時銅活字印刷代表人華燧、“華太師”華察，尚有近代的數學家華蘅芳、華世芳兄弟，精巧的刺繡藝術家華圖珊，音樂家華秋萍，養(yǎng)蜂大王、民族實業(yè)家華繹之，美術家華君武等。前進街新當里，有華蘅芳故宅，照舊進不去。華氏義莊東側，有一條黃石弄。無錫東北鄉(xiāng)黃土塘有一條黃石條鋪就的老街，此處的黃石弄雖沒有前者著名，但也頗為幽深。走在個中，看著斑駁的墻壁，雜草叢生的屋檐，尚有緩步的老人，立足一望，年華荏苒，恍如隔世，竟不知今天何時，身在那里。江南地域，河網密織，星羅棋布，吳人“不能一日而廢舟楫之用”。前面所說的這些古鎮(zhèn)，每每建在河灣港汊之處，交通便利，貿易繁盛。蕩口即與八千畝水域的鵝真蕩毗鄰，周邊河叉密布，土地肥沃利于耕作，又有得天獨厚的地理，天然成為一個水路中心的商埠重鎮(zhèn)。目前，無錫這些尚有些古鎮(zhèn)氣味的處所，皆位于闊別市區(qū)的荒僻之地，不知是幸，還應是憾。近三十年來飛速的當代化歷程，已經把城區(qū)改革掉，城郊也盡是高樓大廈。而此處，竟然遺留下來，真不輕易。