【正文】 文明的含意。清代（公元16441911）男子的服飾以長袍馬褂為主。風行于本世紀20年代的旗袍，脫胎于清代滿族婦女服裝，是由漢族婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進而定型的。地毯圖案設(shè)計，大約出現(xiàn)在19世紀最后的幾年。主要用于朝廷禮儀、帝后生活以及京中官宦人家，少數(shù)為民間喜慶活動使用。相傳，古時炎帝神農(nóng)氏的形象是:身著紅色襦　，臂膊上戴有形似臂箍的東西，小腿著綁腿，頭戴鳥羽帽，足踏皮制鞋，手執(zhí)農(nóng)具，儼然是一幅農(nóng)人的畫像。 在古代的黃帝、堯舜時期開始有了衣裳，結(jié)束了史前那種圍披狀態(tài)。 魏晉服裝魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特征上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術(shù)品和工藝品的創(chuàng)作思路有密切關(guān)系，其風格的同一性比較明顯。白色為平民百姓服色。 魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前后兩片，肩部及兩側(cè)用帶系束。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在　襠的基礎(chǔ)上前后各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。跳舞者穿長衫，并在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。 南朝服式基本上繼承魏晉，由于戰(zhàn)亂和國度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。南朝的藝術(shù)品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協(xié)調(diào)一致。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴。 西周服裝 西周的建立，使社會生產(chǎn)力大大發(fā)展和提高了，物質(zhì)明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，并有了規(guī)章制度。另外在服色上也開始有了等級差別。秦王政當上始皇帝之后，立即著手推行一系列加強中央集權(quán)的措施，如統(tǒng)一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。 秦代鎧甲戰(zhàn)服我們從出土文物中可以看見。甲衣的長度，前后相等，下擺一般多為圓形。東漢時期穿黑色衣服必配紫色絲織的裝飾物。漢文帝當政時比較儉樸，自己穿黑色絲織衣、皮鞋。服飾總稱禪衣。 漢衣款式以衣襟分類，可以劃分兩種：一為曲裾禪衣，即開襟是從領(lǐng)曲斜至腋下；一為直裾禪衣，是開襟從領(lǐng)向下垂直，此種禪衣又稱　　。 漢代朝服的服色有具體規(guī)定，一年四季按五時著服，即春季用青色；夏季用紅色；季夏用黃色；秋季用白色；冬季用黑色。漢帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰(zhàn)國時期，在設(shè)計和制作方面都要精美得多?；侍?、太后、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都采用深衣制。戰(zhàn)國七雄齊、楚、燕、韓、趙、魏、秦各諸侯國的服飾，由于風土所限，相應地產(chǎn)生一些變化。因為衣料比較輕薄，為了防止薄衣纏身，所以采用平挺的錦類織物鑲邊，邊上再裝飾云紋圖案，即衣作繡，錦為沿，將實用與審美巧妙地結(jié)合。戰(zhàn)國時期的帶鉤質(zhì)地多為金、銀、銅、鐵、玉，在帶鉤上刻有花紋，有時也鑲上綠松石，顯示尊貴富有。 商代服裝中國古代的殷商時期開始有了文字，那時的文字絕大多數(shù)是象形字，甚至是圖畫。 衣、裳、冠、履、帽、襪等服飾形制的不斷出現(xiàn)，表明人們對服裝的理解也日益提高，逐漸從單純的實用功能，向裝飾點綴方向發(fā)展，從而使古代服飾趨向完整和統(tǒng)一。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系蹀躞帶，帶上有金飾，并扣有短而小的小帶以作系物之用。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發(fā)上還簪有金翠花鈿，所以又稱鈿釵禮衣。唐裝襦裙線條柔長，十分優(yōu)美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以軟和飄柔著稱。 　　 宋裝繼承唐裝，女服仍以衫、襦、襖、背子、裙、袍、褂、深衣為主。單夾衣有前身短后身長的式樣，也有無袖的大背心式樣。除這種朝服是統(tǒng)一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區(qū)別的。這種服式以用色區(qū)別等級。 時服是按季節(jié)賜發(fā)給官臣的衣物。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區(qū)別。 短褐是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。宋時也有上衣下裳的穿法。由于下擺無衩而背部卻有中縫而稱直裰。質(zhì)料很考究，多用綢緞、紗、羅。貴族褲子的質(zhì)地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，并有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。宮中服制長期延用宋式。這種服式上、下級的區(qū)別體現(xiàn)在質(zhì)地粗細的不同上。天子夏服也有十五等級，與冬裝類同。比甲則是便于騎射的衣裳，無領(lǐng)無袖，前短后長，以襻相連的便服。這種袍式在肩部做有一云肩，即所謂金繡云肩翠玉纓，十分華美。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族后妃們也有模仿高麗女裝的習俗。另外理學盛行也在一定程度上影響了服裝風格。當時揚州流行一種新式樣：女衫長二尺八寸，袖子寬一尺二寸，外護袖鑲錦繡，冬季鑲貂狐皮。有一種名為彩條裙，每條選用一種顏色緞，每條色緞上繡出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶，將數(shù)條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，因此取名鳳尾裙。到宋代將它列入禮服行列之中。比甲盛行于明代中期，主要受青年婦女的偏愛。其中垂掛在胸前的叫墜領(lǐng)；系在前襟的叫七事；走起路來有響聲的叫禁步，這些佩飾統(tǒng)稱雜佩。 官服是云緞圓領(lǐng)袍，另有外加云緞外套的穿法。據(jù)說在唐代就有人用這種方法拼制衣服。 歷時數(shù)千年的寬袍大袖、拖裙盛冠、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身修長、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。時至今日，它對現(xiàn)代服裝也有一定的影響。襟邊、領(lǐng)邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾?，F(xiàn)已成為中國的傳統(tǒng)服裝。之后更逐漸演變?yōu)橐环N禮儀性的服裝，不論身份，都以馬褂套在長袍之外，顯得文雅大方。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深絳色（人稱“福色”），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝“巡幸”的侍衛(wèi)，稱為“職任褂子”；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為“行圍褂子”；三是在治事或戰(zhàn)事中建有功勛者，稱為“武功褂子”，這些人還要被載入史冊。在清代，婦女服飾可謂是滿漢并存。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無領(lǐng)；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。由于高級絲織品的向國外輸出，中國因而被世界各國譽為“絲國”。目前已知的最早絲織物，是出土于距今約4700年良諸文化的遺址。后世民間崇奉嫘祖為養(yǎng)蠶的蠶神，黃帝為織絲的機神。 中國刺繡藝術(shù)中國的刺繡究竟源于那個朝代？由于刺繡作品不易保存，因此極難說清這個問題。人們一定會想，為什么會出現(xiàn)刺繡呢？其實，最主要的因素是由兩個方面決定的：第一、說到刺繡不能不說絲織，可以這么說，是絲織的產(chǎn)生和完美造就了剌繡的誕生。發(fā)展到西漢時，從１９７２年湖南長沙馬王堆西漢墓出土的織錦來看，每根紗由４－５根絲線組成，而每根絲線又有１４－１５根絲纖維組成，也就是說每根紗竟由５４根絲纖維捻成。進入春秋戰(zhàn)國時期，刺繡工藝漸趨成熟，這可從近百年來的大量出土文物中