服裝女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計（ppt85頁)(文件)
【正文】 面布樣后再制成平面紙樣的過程。服裝構(gòu)成方法的種類、特點服裝構(gòu)成方法及基礎(chǔ)紙樣平面構(gòu)成 有無過渡媒介間接法直接法媒介的總類原型法基型法構(gòu)成方法的總類比例制圖法實寸法 1. 間接構(gòu)成法又稱為過渡法，即采用基礎(chǔ)紙樣作為過渡媒介體，在該基礎(chǔ)紙樣上根據(jù)服裝具體尺寸及款式造型，通過加放、縮減尺寸及剪切、折疊、拉展等技術(shù)手法作出與款式設(shè)計相一致的服裝結(jié)構(gòu)圖。v 基型法 以特定服裝作為參照，通過測量該服裝各細(xì)部尺寸，作為服裝結(jié)構(gòu)制圖的具體尺寸或參考尺寸。服裝構(gòu)成方法的種類、特點服裝構(gòu)成方法及基礎(chǔ)紙樣 二、基礎(chǔ)紙樣應(yīng)具備的條件、變化容易。服裝基礎(chǔ)紙樣構(gòu)成方法服裝構(gòu)成方法及基礎(chǔ)紙樣（一）女裝原型分類按部位分 ：可分為衣身原型、袖身原型和裙裝原型；按衣身的立體構(gòu)成形態(tài)分 ：可分為箱形原型、梯形原型。第三章 BL以上（肩縫、袖窿處）出現(xiàn)的多余量稱前浮余量，亦稱胸凸量（從人體的角度）；后衣身在背寬線以上（肩寬、袖窿處）出現(xiàn)的多余量稱后浮余量，亦稱背凸量（從人體的角度） （圖 31） 服裝基礎(chǔ)紙樣構(gòu)成方法服裝構(gòu)成方法及基礎(chǔ)紙樣圖 第三章 收?。▓D 32）下放（圖 33）肩縫縮浮于袖窿對 BP點的省不對 BP點的省第二節(jié) 前浮余量收省消除 圖 33服裝平面構(gòu)成因素服裝構(gòu)成方法及基礎(chǔ)紙樣造型因素人體因素面料因素工藝因素平面結(jié)構(gòu)設(shè)計理論圖 312一、造型因素1.3.復(fù)合曲面的展開第三節(jié) （圖 34）第二節(jié) 后浮余量肩省的形式消除 將前后衣身的標(biāo)志線與人臺的標(biāo)志線對合一致后，把前衣身 BL以上的浮余量捋至袖窿處收去，形成袖窿省，后衣身浮起余量捋至肩縫處形成后肩省，形成的原型立體構(gòu)成圖如圖 35（ a）所示，展開后形成的原型紙樣如圖 35（ b）所示。歐美原型是在箱形原型的基礎(chǔ)上進(jìn)行收腰（圖 36）。服裝基礎(chǔ)紙樣構(gòu)成方法服裝構(gòu)成方法及基礎(chǔ)紙樣第二節(jié) 衣身箱形原型第二節(jié) 歐美原型立體造型第二節(jié) 梯形原型立體造型第三章 第三章 ：從圖 35原型立體構(gòu)成圖中可以看出，原型領(lǐng)窩對應(yīng)于人體頸根圍，即從 BNP~SNP~FNP形成的原型領(lǐng)窩，形狀和數(shù)量都對應(yīng)于人體上的頸根圍。第二節(jié) 后肩斜角為 17186。 服裝基礎(chǔ)紙樣構(gòu)成方法服裝構(gòu)成方法及基礎(chǔ)紙樣（五）主要衣身原型 —— 東華原型 （圖 310）第二節(jié) 東華原型 —— 日本文化式（第七版）原型（圖 311） 第二節(jié) 日本文化式原型思考題：，各有何特點？，各是如何定義的？，劃分的內(nèi)容分別是什么？？從立體構(gòu)成的角度上給出其定義。本章將著重從裙裝和褲裝的基本結(jié)構(gòu)和變化結(jié)構(gòu)的設(shè)計來闡述其原理。一、裙裝分類與結(jié)構(gòu)設(shè)計原理裝造型第一節(jié) 型手 開衩造型有：單折裥衩、對折裥衩、對合衩、重疊衩等。裙裝結(jié)構(gòu)設(shè)計第四章 （ c） 圖 41下裝結(jié)構(gòu)圖 43省道的位置（圖 46）第一節(jié) 省量的大?。▓D 47）第一節(jié) 第一節(jié) 裙裝下擺圍度與人體運動的關(guān)系人體下肢在各種運動中的活動范圍最大。下裝結(jié)構(gòu)圖 48~。下裝結(jié)構(gòu)圖 49裙裝腰線與人體腰臀部位的關(guān)系 2. 裙裝原型的立體構(gòu)成第一節(jié) 下裝結(jié)構(gòu)圖 410下裝結(jié)構(gòu)第一節(jié) (1)第一節(jié) 人體自然腰圍線和我們測量用的腰圍線不同，人體自然腰圍線在后中心也會呈現(xiàn)稍下落的狀態(tài)，一般下落 臀圍尺寸變化第一節(jié) 第四章 裙裝結(jié)構(gòu)設(shè)計跑、跳等動作以及雙腿并攏的站立、坐下、彎腰等動作 。下裝結(jié)構(gòu)表 41下裝結(jié)構(gòu)圖 47下裝結(jié)構(gòu)圖 46第四章 裙裝結(jié)構(gòu)設(shè)計裙裝結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 1. 直身裙立體形態(tài)與人體的關(guān)系（圖 4圖 45） 裙裝按腰線位置分類第一節(jié) 第四章 裙裝結(jié)構(gòu)設(shè)計（ b） 直身裙 第四章 裙裝結(jié)構(gòu)設(shè)計超短裙、迷你裙、及膝裙、中長裙、長裙、超長裙等。段分割折裥垂褶抽褶等 （圖 42）臀圍＞ 12cm拼片裙折裥裙垂褶裙碎褶裙等造 臀圍 6~12cm下裝結(jié)構(gòu)基本造型（圖 41）變化造型直身裙 （一）裙裝分類人體 WL 線以下的服裝統(tǒng)稱為下裝。第三章 第三章 第三章 的狀態(tài)之間，這樣原型袖更具變化的機(jī)動性和最大的適應(yīng)性。第三章 ：原型袖窿深應(yīng)比人體腋深的位置稍低，即必須有基本的間隙量，大小一般為 2cm左右，或?qū)⑿淞疃ㄔ谛貒€上。服裝構(gòu)成方法及基礎(chǔ)紙樣圖 39服裝基礎(chǔ)紙樣構(gòu)成方法衣身原型胸圍是在人體凈胸圍的基礎(chǔ)上加松量構(gòu)成，松量主要在前后兩部分：前部松量在 BP至前
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