服裝設計學--服裝的基本性質(zhì)-文庫吧在線文庫
【正文】 年 ，第一次世界大戰(zhàn)后 ， 歐洲廣大婦女進入社會謀生 ， 她們必須拋棄象緊身腰衣 （ Orset） 等不實用的服裝 ， 開始追求自然的 、 富有功能性的社會裝束 。 ? 2 挖袋：實際表現(xiàn)了一種含蓄的服裝風格 。 ? 二 決定外輪廓線的主要部分 ? 1 肩 ? 2 腰 ? 3 底邊線 ? 4 圍度 ? 三 決定外形線的比例變化 ? 常規(guī)的比例為 3： 5， 5： 8為最佳 ， 但服裝的比例也隨時代的流行而變化 。 ? 4 經(jīng)濟 ? 設計師在考慮服裝的審美與獨特性的同時還應將成本核算作為設計的考慮要素之一 。 為了適應不同的氣候環(huán)境 。 人的需求和欲望 、 社會角色 、 社交名片 。第一章：概論 第一節(jié) 服裝的基本性質(zhì) 1物質(zhì)性 （ 基本功能 ） ：服裝的物質(zhì)性是服裝成立的基礎 ， 具體表現(xiàn)為服裝的實用性和科學性 。 裝飾性指它的藝術性 、 審美 ，服裝的裝飾性來源于服用者本能的追求美的心理；象征性指的是民族性和社會性 。 ? 3） 氣候說 。 ? 3 地點 、 場合 ? 環(huán)境場所的不同對設計的要求也不盡相同 。如迪奧的新造型，以女性細腰寬臀的優(yōu)美外形轟動世界。 ? 第四章 服裝的部件設計 ? 第一節(jié) 領、袖設計 ? 一 衣領設計 ? 1 領線：一字領 、 V字領 、 方形領 、 其它 ? 2 領型：立領 、 翻領 、 坦領 、 駁領等 ? 二 肩袖設計 ? 1 袖型的分類：一片袖 、 兩片袖 、 三片袖 、 裝袖 、 連身袖 、 喇叭袖 、 鐘形袖等 ? 第二節(jié) 部件設計 ? 一 口袋設計 ? 1 貼袋：貼袋比較富于變化在童裝中使用較多 ， 如幾何形態(tài) 、 動物形態(tài)等 。 ? 第三個時期是時裝合理形態(tài)的確立 。 第三節(jié) 時裝的性質(zhì)和特點 ? 一 時裝的形成 ? “ 趨同 ” 和 “ 求異 ” 是促使時裝形成和發(fā)展的兩個基本點 。 這兩者又呈現(xiàn)出非靜止的交替性 。 從這一點我們就可以理解時裝 “ FASHION”所包含的 “ 上流社會 、 社交界 ” 的真正含義了 。 如果把本世紀 70年代前 5年流行周期與整個 19 世紀時裝周期相比較 ， 這種趨勢顯然呈現(xiàn)一種螺旋式變化 。 但在設計者與設計對象之間 ， 存在著連接的紐帶 ——工藝與材料 。 所以 ， 經(jīng)材料改造過的服裝不僅特點明確 ， 而且價格不菲 。然而面料改造猶如一把雙刃劍 ， 用得恰到好處則好比錦上添花 ， 反之則有畫蛇添足之嫌 ， 適得其反 。 服裝消費進入個性化時代通過選擇新穎 、 與眾不同的服裝來表達獨特的品位與個性 。 ? 20 世紀二三十年代 “ 斜裁之母 ” 的法國設計師維奧內(nèi)：打褶 、 鏤空 ? 70年代日本設計師三宅一生 “ 三宅褶 ” ? 80、 90年代中國設計師武學偉 、 武學凱設計的設計 ， 具有剪紙風格的民族服裝即采用面料改造中的鏤空手法 。 ? 在 19世紀 ， 以新羅可可主義為代表的服裝設計師們 ， 把服裝藝術推崇到純藝術的地步 ，過分強調(diào)裝飾而不顧其功能 （ 部分后現(xiàn)代作品 ） ， 這種美與功能的分離 … .。 19世紀服裝相繼出現(xiàn)過希臘式樣 、 西班牙式樣 、 浪漫主義式樣和新羅可可主義等式樣 。（ 民族的轉架 ） 小范圍的流行 “ 寢室 ” 連續(xù)流行很久 ， 久而久之就成了人們喜愛的常規(guī)服裝了 。 時裝卻不一樣 ， 它是在摩登式樣的基礎上 ， 經(jīng)過設計師的稀釋 、 消耗和吸收既體現(xiàn)出設計師的的設計意圖同時又能和社會的時尚或社會潛在的時尚意向有高度的一致性 。 第二節(jié) 時裝的定義 ? 目前 ， 世界上用于時裝的名
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