服裝設計學--服裝的基本性質(zhì)(ppt 55)-預覽頁
【正文】 服裝設計效果圖 ? 一 服裝設計圖的作用 ? 二 服裝設計圖的內(nèi)容 ? 三 服裝設計圖的一般方法 第三章 服裝的造型設計 ? 第一節(jié) 服裝外形線的設計 ? 一 服裝外形線的特性 ? 外形線又稱為輪廓線英文叫 Silhouette。 ? 第二節(jié) 服裝內(nèi)結(jié)構(gòu)線的設計 ? 相對外輪廓整體廓形設計而言 ， 服裝內(nèi)結(jié)構(gòu)線則表現(xiàn)一種細節(jié)的設計 ， 是讓視線進一步停留的核心 。規(guī)律褶表現(xiàn)的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩(wěn)重的風格。 ? 二 紐扣設計： ? 三 裝飾設計 ? 包括褶皺效果 、 繡花 、 扎染 、 手繪等 第五章 時裝的概念及工業(yè)化衣 ? 第一節(jié) 時裝的起源和定義 ? “ 時裝 ” 的概念來源于歐洲 。 在復興古代服裝樣式的基礎上接二連三地出現(xiàn)新樣式 ， 并形成明顯的周期性 。 ? 由此可見 ， 時裝包含了社會 、 經(jīng)濟 、 文化的內(nèi)容 ， 容納著其它服裝所不具備的內(nèi)容 ?！?FASHION” 這一單詞作為時裝概念如此廣泛地被人們接受 ， 是因為它已從多元的角度確定了時裝所特有的 ， 不可混淆的內(nèi)涵 。 前者表現(xiàn)在人們經(jīng)常從同樣的服裝中去尋找一種集體的和時代的歸屬感 ， 其心理動機：內(nèi)在動機 “ 自我擴張 ” 和外在動機同社會 、時代 、 環(huán)境相平行 ， 構(gòu)成了心理上的 “ 一體兩面 ”（ 王妃的手籠 ， 商人出現(xiàn) ） ；后者表現(xiàn)在人總想把自己打扮得美 ， 以引人注目 （ 高跟鞋 ） 古書“ 上有好者 ， 下必有甚者焉 ” 英國王儲夫人戴安娜 。 三 時裝的特征 ? 時裝作為人類服裝的一個分支 ,具有其它服裝不具備的特征 . ? 1 時裝的時空局限性和飽和度 ? 時裝的最大特征是受時與空的制約 。 這種多維的 “ 時 ” 與 “ 空 ” 的交混 ， 使時裝這一概念遠比我們所想象的 “ 時裝就是時髦 ” 復雜得多 。 作為一種服裝被人們選用 ， 只有在不滿員的情況下面才成為時裝 。19世紀以前 ， 雖然服裝也不但翻新變化 ， 但并沒有呈現(xiàn)出周期性 。時裝流行的周期性并非一成不變 。 ? 流行總是朝著具有特色的方向發(fā)展 ， 如：大的更大 、 長的更長 ， 最后發(fā)展到極點 ，終于出現(xiàn)有悖人類生活基本規(guī)律的現(xiàn)象 ，又回歸過來 ， 這 在服裝變遷的規(guī)律中被稱為 “ 競進反轉(zhuǎn) ” 。 第六章 面料改造與服裝造型設計 ? 吳冠中先生說過： “ 工藝美術(shù)設計畢竟是審美的產(chǎn)物 ， …… 新的藝術(shù)不但憑借材料的特點而產(chǎn)生 ， 新材料新工藝孕育著現(xiàn)代 ‘ 八大山人 ’” 。然而 ， 服裝材料也是最受局限的元素 ， 因為它的技術(shù)含量高 ， 受到上社會經(jīng)濟 、 科學技術(shù)發(fā)展的很大限制 ， 留給設計師的空間似乎很有限 。 本著藝術(shù)原于生活高于生活的法則 ， 經(jīng)設計師改造過的材料比原有材料具有更高的審美價值 。 第二節(jié) 消費者角度 ? 上世紀 60年代的嬉皮士 、 70年代的蓬克為 90年代的無設計師設計奠定了基礎 ， 80年代西方的文藝思潮 ， 包括迪奧等幾大品牌設計師的更替更成為新的導火索 ， 同時由于后現(xiàn)代對現(xiàn)代工業(yè)文明的反思滲透到文化 、 藝術(shù)及設計等方方面面 ， 現(xiàn)代化的大工業(yè)生產(chǎn)在降低生產(chǎn)成本的同時也在扼殺消費者的個性 ， 而融入設計師天賦與情感的再造面料能和消費者產(chǎn)生共鳴 。 ? 機器繡花代替人工繡花 ? 數(shù)碼印染技術(shù)代替手繪 ? 激光裁剪代替手工鏤空 ? 在現(xiàn)代服裝設計中 ， 面料的改造已成為品牌服裝勝出的籌碼之一 ， 也是展現(xiàn)設計師獨特風格與創(chuàng)造力的一項重要指標 。 演講完畢，謝謝觀看！
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