【正文】 口及駁頭寬的結(jié)構(gòu)。 二、駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)分析： （一） 領(lǐng)口的設(shè)計(jì)： 1. 領(lǐng)口寬：利用衣身原型轉(zhuǎn)動(dòng)法在前中心設(shè)置出撇胸后，根據(jù)服裝款式的要求，—。 串口線是駁領(lǐng)服裝衣身領(lǐng)口前端的直線，是反映領(lǐng)型風(fēng)格的重要線條。在疊門寬相同的情況下，駁口止點(diǎn)越向上移動(dòng)，駁口線越傾斜。駁頭寬窄的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也可以協(xié)調(diào)體型。駁領(lǐng)的配置關(guān)鍵是解決好翻領(lǐng)松度的問(wèn)題，因?yàn)榉I(lǐng)松度能夠控制駁領(lǐng)外口線長(zhǎng)度。衣領(lǐng)明顯后傾，傾斜的角度就是翻領(lǐng)松度的大小。在駁領(lǐng)的配置中，翻領(lǐng)松量主要受翻領(lǐng)寬與領(lǐng)座寬差數(shù)的制約：翻領(lǐng)寬與領(lǐng)座寬的差數(shù)越大，翻領(lǐng)松量就越大，所配置出的衣領(lǐng)的領(lǐng)外口線就越長(zhǎng)，反之亦然。 一、女袖原型結(jié)構(gòu) （一） 制圖規(guī)格：衣袖原型是以袖窿弧長(zhǎng)、袖長(zhǎng)尺寸為主要制圖依據(jù)的：cm 部位SLAH前AH后AH （二）制圖方法 1. 作基礎(chǔ)線：步驟： （1）袖深線 作縱橫互相垂直的兩條直線，其中豎線為袖中線，橫線為袖深線。 （4）袖斜線 從袖頂點(diǎn)分別向左右側(cè)量取后AH+1cm和前AH交于袖深線，并確定前、后袖寬。 （2） 對(duì)位標(biāo)記 下面介紹在衣身原型上繪制衣袖的方法： 在肩端點(diǎn)取35度60度，即肩端點(diǎn)水平線與袖中線的夾角。 后袖是依據(jù)前袖作必要的調(diào)整。肩端到腋窩水平面間的大小a是袖深尺寸的依據(jù)。 3. 袖深的確定：確定袖深除了利用公式AH/4+，還可以用作圖的方法，先作一條橫背寬先通過(guò)后袖窿b與前袖窿c點(diǎn)，分別與前后肩端點(diǎn)交叉相連，其交點(diǎn)O到腰圍線的距離則為袖深的尺寸。對(duì)同一袖形來(lái)說(shuō)，袖斜線的長(zhǎng)度是相對(duì)不變，只是傾斜角發(fā)生變化。前袖山曲線凹凸較大，后袖山曲線較平，這樣符合人體活動(dòng)的需要，袖山是衣袖造型中的關(guān)鍵部位。省尖指向肘凸點(diǎn)，它的立體效果圖，利用縱向袖肘去掉袖口多余的部分，達(dá)到合體的目的。 （2） 主教袖 將袖原型紙樣四等分，沿線剪開(kāi)紙樣，使袖山弧長(zhǎng)不變，袖口線加長(zhǎng)。呈弧線狀的倒梯形。 （8） 短喇叭袖 袖山弧度不變，袖口展開(kāi)。 制圖步驟： （1） 先確定前后袖寬的中點(diǎn)，過(guò)中點(diǎn)作豎線，為前后基礎(chǔ)線。 三、一片袖轉(zhuǎn)化為插肩袖 插肩袖是一種借肩設(shè)計(jì)的袖型，被廣泛應(yīng)用于各種服裝，它可以是一片插肩袖，也可以是二片插肩袖，二片插肩袖更合體。 （3）袖寬 以定位標(biāo)記點(diǎn)為準(zhǔn)，量取到衣片側(cè)縫點(diǎn)（袖籠深點(diǎn)）的距離，并以相同的距離量取到袖深線上定袖寬。肩背省可移到分割線中。原型法運(yùn)用熟悉之后，就不一定一 一做出袖原型來(lái)，只要根據(jù)效果圖和袖窿弧長(zhǎng)、袖窿深、袖長(zhǎng)這三個(gè)數(shù)據(jù)，就能直接制圖了。 。 3. 在進(jìn)行衣袖制圖時(shí)，一是要重新確定前后袖窿弧長(zhǎng)的尺寸。 四、袖襠衩式連袖：制圖步驟： 1. 袖襠衩式連袖的袖中線角度應(yīng)比連身袖的角度大些，一般在4050之間選擇。最高點(diǎn)不可超過(guò)胸圍線最低點(diǎn)不低于胸圍線以下6cm。效果圖是款式設(shè)計(jì)部門與結(jié)構(gòu)紙樣設(shè)計(jì)部門之間傳達(dá)設(shè)計(jì)意圖的技術(shù)文件，是實(shí)現(xiàn)服裝設(shè)計(jì)的理論依據(jù)。 二、服裝效果圖的審視；主要是對(duì)效果圖所顯示的服裝款式廓型類別、功能屬性款式規(guī)格、工藝處理形式等問(wèn)題加以分析和理解。分析效果圖中的款式，首先要認(rèn)別服裝的廓型類別。 3. 服裝款式規(guī)格的分析：為了確保服裝款式造型設(shè)計(jì)意圖，通過(guò)上述兩個(gè)方面的分析，根據(jù)效果圖中服裝款式風(fēng)格、服裝與人體的貼體度判斷其空隙量，確定服裝放松量及號(hào)型系列規(guī)格；根據(jù)效果圖中服裝與人體的長(zhǎng)度比例關(guān)系，確定服裝的長(zhǎng)度規(guī)格；根據(jù)服裝效果圖中服裝各部位之間的比例關(guān)系，確定服裝各部位的細(xì)部尺寸。風(fēng)衣關(guān)閉領(lǐng)、雙排扣、圓裝袖呈X型。 （3） 衣袖結(jié)構(gòu)：從服裝款式風(fēng)格及其與人體的貼體程度判斷，衣袖的結(jié)構(gòu)類型為兩片圓裝袖，袖長(zhǎng)超過(guò)一般袖長(zhǎng)12cm左右。例如：緝明線的部位按明線的寬度的工藝要求，縫份加放處理不同于普通的縫份加放。 相關(guān)部位：是指處于服裝同一位置、形狀差異較大、需要通過(guò)加工而組合在一起的部位。 一、衣領(lǐng)與領(lǐng)口的吻合 1. 相關(guān)部位的吻合：相關(guān)部位的吻合屬形態(tài)吻合范圍，是實(shí)現(xiàn)服裝款式造型設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。在衣領(lǐng)配制時(shí)，根據(jù)面料的薄厚不同，領(lǐng)下口線應(yīng)較前后衣身領(lǐng)口線短1cm，裝領(lǐng)時(shí)在領(lǐng)口的斜紗處做吃縮縫合。 2相關(guān)結(jié)構(gòu)線的吻合：袖山弧線與袖窿弧線是相關(guān)結(jié)構(gòu)線，兩者在數(shù)量上的吻合關(guān)系更是決定服裝成品袖山圓順豐滿造型的關(guān)鍵因素。相關(guān)結(jié)構(gòu)線的數(shù)量吻合是處理各部位結(jié)構(gòu)關(guān)系的重要因素。例如：袖山弧線與袖窿弧線的吻合，男西裝衣身結(jié)構(gòu)中后肩縫與前肩縫線的吻合等都是這種情況。 1. 結(jié)構(gòu)線形態(tài)與服裝款式廓型： 結(jié)構(gòu)線的形態(tài)變化引起服裝款式造型廓型的變化。男裝茄克裝的設(shè)計(jì)中，在前后衣身的適當(dāng)位置分別設(shè)置橫向或斜向分割線裝飾時(shí)，整件服裝變的富有朝氣。在這方面的設(shè)計(jì)中要遵守以下兩個(gè)原則： （1） 堅(jiān)持黃金分割率和形式美法則，使服裝塊面分割符合人們視覺(jué)效應(yīng)。服裝款式的需要，肩縫線向前或向后移動(dòng)時(shí)，后領(lǐng)寬與前領(lǐng)寬的關(guān)系即發(fā)生變化，但是前后領(lǐng)口組合后其裝體形態(tài)不變。 實(shí)踐教學(xué) 女裝原型綜合應(yīng)用實(shí)例練習(xí) 實(shí)踐1《女裝衣身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)款式實(shí)例》 一、實(shí)踐目的： 本練習(xí)的目的是 ，懂得衣身制圖規(guī)格、制圖方法與步驟。 、到位，注意結(jié)構(gòu)線條的流暢、框架線與結(jié)構(gòu)線的區(qū)別，外輪廓線明顯。 三、實(shí)踐要點(diǎn)： 、各線條符號(hào)、代號(hào)用途的一般規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)概念。 二、實(shí)踐準(zhǔn)備： ：鉛筆、直尺、三角尺、曲線板、繪圖紙、牛皮紙、白卡紙、軟尺等工具。 ，結(jié)構(gòu)線條準(zhǔn)確、流暢。 四、實(shí)踐安。 三、實(shí)踐要點(diǎn)： 、各線條符號(hào)、代號(hào)用途的一般規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)概念。 、到位，注意結(jié)構(gòu)線條的流暢、框架線與結(jié)構(gòu)線的區(qū)別，外輪廓線明顯。 四、實(shí)踐安排： ：實(shí)訓(xùn)樓 ：學(xué)時(shí)6 五、實(shí)踐資料： 六、實(shí)踐步驟： 實(shí)踐3《女袖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)款式實(shí)例》 一、實(shí)踐目的： 本練習(xí)的目的是 ，懂得衣領(lǐng)制圖規(guī)格、制圖方法與步驟。 ，結(jié)構(gòu)線條準(zhǔn)確、流暢。 二、實(shí)踐準(zhǔn)備： ：鉛筆、直尺、三角尺、曲線板、繪圖紙、牛皮紙、白卡紙、軟尺等工具。 服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是服裝款式造型設(shè)計(jì)的重要內(nèi)容。 2. 局部結(jié)構(gòu)組合對(duì)服裝整體平衡的影響；在服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，衣身前后領(lǐng)扣的合理組合是確定服裝動(dòng)態(tài)平衡設(shè)計(jì)的基本要求?？梢?jiàn)結(jié)構(gòu)線設(shè)計(jì)是服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的具體體現(xiàn)，在服裝部位的組合設(shè)計(jì)中具有重要意義。 2. 結(jié)構(gòu)線的位置、數(shù)量變化與服裝款式風(fēng)格：結(jié)構(gòu)線的位置、數(shù)量發(fā)生變化時(shí)引起服裝款式風(fēng)格的改變。 一、結(jié)構(gòu)線的設(shè)計(jì)對(duì)服裝部位組合的影響：結(jié)構(gòu)線是指能引起服裝款式造型變化的服裝部件外輪廓線和內(nèi)部縫合線。例如：背縫、前后衣身及褲裙的側(cè)縫等結(jié)構(gòu)線的吻合。在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，兩者差量的設(shè)計(jì)主要根據(jù)服裝款式造型的需要以及服裝所選擇面料的薄厚而定。 二、袖上與袖窿的吻合：根據(jù)人體肩部形態(tài)及活動(dòng)特點(diǎn)，要求成品服裝的袖山處應(yīng)是圓順豐滿的造型，而這種造型效果決定于衣袖配合時(shí)袖山于袖窿的吻合狀態(tài)。 2. 相關(guān)結(jié)構(gòu)線的吻合：在衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)中，衣領(lǐng)的領(lǐng)下口線與領(lǐng)口線是相關(guān)結(jié)構(gòu)線。 相關(guān)結(jié)構(gòu)線：處于服裝同一部位，需要通過(guò)加工而組合在一起的結(jié)構(gòu)線稱相關(guān)結(jié)構(gòu)線。 總之科學(xué)準(zhǔn)確地審視服裝效果圖的實(shí)現(xiàn)服裝款式造型設(shè)計(jì)理想效果的前提，是服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員必須具備的專業(yè)技術(shù)素質(zhì)。滿足了服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)的美感要求和款式本身的功能性特征。適合風(fēng)衣的功能需要。除上述分析外，服裝款式所選擇面料的質(zhì)地等因素在服裝款式的確定中不能忽略。 （1）服裝類別：禮服、職業(yè)裝、休閑裝、運(yùn)動(dòng)裝、外衣、內(nèi)衣、單衣、夾衣等。 1 服裝款式廓型類別的分析： 一般指服裝的外部輪廓造型，忽視其內(nèi)部結(jié)構(gòu)。 具實(shí)型效果圖：，服裝穿著效果比較符合客觀實(shí)際的一類服裝效果圖。 一、服裝效果圖的概述 1. 服裝效果圖的作用：它是表達(dá)設(shè)計(jì)者服裝款式造型設(shè)計(jì)意圖的紙面繪畫(huà)形式。后袖角度若大于前袖角度，這樣可滿足美觀于活動(dòng)兩方面的要求。 三、蝙蝠袖型：制圖步驟： 1. 蝙蝠袖屬連袖設(shè)計(jì)，袖中線的傾斜角度一般為20度左右，袖深尺寸變化很大，甚至到腰節(jié)或下擺處。 二、低袖山袖型：制圖步驟： 1. 這是一種借袖設(shè)計(jì)，衣片沿長(zhǎng)了部分袖山尺寸，把原屬于袖山的部分借給了肩部。 一、利用袖原型繪制襯衫圖：制圖步驟： 1按照袖頭的寬度，縮短袖筒長(zhǎng)度，在后袖確定袖衩的位置。 第三節(jié) 衣袖款式實(shí)例 依靠袖原型進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，可達(dá)到省時(shí)高效的目的。再分割線上確定定標(biāo)記，它是上下弧線的分界點(diǎn)，上部分身袖公用，下部分身袖分開(kāi)，但應(yīng)滿足到袖籠與到側(cè)縫的弧長(zhǎng)相等。也根據(jù)服裝的合體程度確定角度，一般范3560度。 （2） 以前后偏袖線為準(zhǔn)，大袖借多少，小袖少多少，作出前后袖縫線。 （9） 短袖 截取袖原型上半部分的長(zhǎng)度，袖山不變，在前、后袖寬中點(diǎn)處進(jìn)行折疊處理，以減少袖口的長(zhǎng)度。 （6） 束口燈籠袖 上部分為燈籠袖結(jié)構(gòu)，下部分束袖口，為穿脫方便設(shè)開(kāi)口。 （3） 燈窿籠袖 將袖原型紙樣四等分，沿線剪開(kāi)紙樣，平行展放所需寬度。 （二） 袖片結(jié)構(gòu)變化： （1） 襯衫袖：按照袖口布的寬度，縮短袖筒長(zhǎng)度，使袖筒長(zhǎng)+袖頭=袖長(zhǎng)尺寸。 一、一片袖的結(jié)構(gòu)變化 （一） 袖肘省的變化：袖原型的袖山保證了上臂的合體美觀，但袖筒部分無(wú)法滿足手臂肘下前傾的需要，用袖肘省可以解決袖筒部分的合體問(wèn)題。袖深、袖寬發(fā)生變化時(shí)，還會(huì)影響服裝的效果。前后袖山各有1cm左右吃勢(shì)，在應(yīng)用中可根據(jù)款式的變化增減斜線的長(zhǎng)度，目的是獲得必要的袖山吃勢(shì)。 2. 袖窿與袖深的定位：袖長(zhǎng)根據(jù)人體上肢特點(diǎn)分為袖山和袖筒兩大部分。然后再根據(jù)后袖窿弧長(zhǎng)調(diào)整后袖山弧長(zhǎng)，使其有多少量吃勢(shì)。 袖中線角度最大限度是60度，度數(shù)再大回影響活動(dòng)。 2. 作輪廓線 （1）袖山曲線 按前、后袖斜線的等份點(diǎn)及過(guò)等份點(diǎn)的定數(shù)確定袖山曲線的凹凸點(diǎn)，連接各點(diǎn)畫(huà)順袖山線。 （2）袖長(zhǎng)線 從袖頂點(diǎn)向下量取SL（52cm）畫(huà)袖深線的平行線。 第三章 衣袖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 第一節(jié) 女袖原型及結(jié)構(gòu)分析 衣袖結(jié)構(gòu)多種多樣，它可與衣片相連接在同一平面內(nèi)，如中式袖、連袖等，也可以與衣片相連接在不同的平面內(nèi)，如圓裝袖、插肩袖等。如：翻領(lǐng)松量=翻領(lǐng)寬與領(lǐng)座寬差數(shù)的2倍，這種計(jì)算法也較為實(shí)用。 3. 在后領(lǐng)口上作出衣領(lǐng)翻折后所需的領(lǐng)外口長(zhǎng)度。 3. 駁頭外形的設(shè)計(jì)：駁頭外形的造型有：平駁頭、戧駁頭、連駁頭之分，是駁領(lǐng)造型中最富有變化的部位也是駁領(lǐng)造型設(shè)計(jì)中反映服裝款式風(fēng)格、藝術(shù)品位的重要部位。 2. 駁頭寬的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：駁頭寬是駁頭結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)技術(shù)參數(shù)。 （二） 駁頭的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：駁頭是由駁口線、駁頭寬、駁頭外形的造型三要素構(gòu)成的。 2. 領(lǐng)口深與串口線：普通西裝的領(lǐng)口深按照衣身原型的領(lǐng)口進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)即可。 3. 繪制輪廓線：連接各主要結(jié)構(gòu)點(diǎn)，作出領(lǐng)上口翻折線。 第三節(jié) 駁領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 駁領(lǐng)屬開(kāi)門領(lǐng)最典型的代表，它在眾多領(lǐng)型中最有富于變化，且用途最廣泛，但其結(jié)構(gòu)也是最為復(fù)雜，領(lǐng)型結(jié)構(gòu)具有綜合特點(diǎn)，是學(xué)習(xí)的重點(diǎn)。 裝腳翻領(lǐng)中領(lǐng)座部分的結(jié)構(gòu)與立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)基本相同，由于領(lǐng)座下口要縫至止口線處，故其長(zhǎng)短要加出到疊門的寬度，翻領(lǐng)部分與連翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)又大小相同。肩端部重疊越大，領(lǐng)下口彎曲度越小。 1. 將前后衣身原型的肩領(lǐng)點(diǎn)對(duì)合，肩端部重疊4cm放置。 2. 領(lǐng)后翹勢(shì)與領(lǐng)外口線的長(zhǎng)度：當(dāng)翻領(lǐng)寬比領(lǐng)座寬大1cm、。是用途最廣泛的一種領(lǐng)型。它的制圖方法是首先確定好立領(lǐng)的高度，然后再前后領(lǐng)點(diǎn)、肩領(lǐng)點(diǎn)加出其高度，其中前后領(lǐng)點(diǎn)有一定的傾斜度。 3. 外傾式立領(lǐng)：一般領(lǐng)寬（高）為7cm以上。由于人體呈上細(xì)下粗。 2. 立領(lǐng)的基本結(jié)構(gòu)似長(zhǎng)方形，其長(zhǎng)度為1/2領(lǐng)長(zhǎng)，寬度再5cm左右。 一、立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 1. 立領(lǐng)是條狀的領(lǐng)片直立于衣身領(lǐng)口處，并圍繞人體頸部的一類領(lǐng)型。 5. 開(kāi)襟式無(wú)領(lǐng)前衣片在裁剪時(shí)。 3. 當(dāng)領(lǐng)寬加大到一定程度時(shí)，領(lǐng)深應(yīng)作相應(yīng)的調(diào)整。 4. 確定好新的肩領(lǐng)點(diǎn)、前后領(lǐng)點(diǎn)后、要重新繪制領(lǐng)口線。在進(jìn)行無(wú)領(lǐng)設(shè)計(jì)時(shí)，還要考慮領(lǐng)型和臉型、領(lǐng)型和體型、領(lǐng)型和服裝風(fēng)格等相互之間的審美要求。服裝的衣領(lǐng)款式很多，根據(jù)衣領(lǐng)的特征分為無(wú)領(lǐng)、有領(lǐng)兩大類，其中有領(lǐng)類還可分為關(guān)閉領(lǐng)和駁領(lǐng)。 3. 在增加褶量時(shí)，可利用剪開(kāi)線放出所需要的量。然后使各線展放，長(zhǎng)度自定。 三、省縫與褶組合設(shè)計(jì)： 省縫與褶組合設(shè)計(jì)是指在省縫一條邊上蝕加皺褶（碎褶、褶裥），不僅解決了胸部凸起的用量，還使服裝外觀改變了省縫的表現(xiàn)形式。 1. 在袖窿處：在袖窿處任取一點(diǎn)A，與BP點(diǎn)連接，按住BP點(diǎn)移動(dòng)原型，使A移動(dòng)到A/點(diǎn)。 二、連省成縫設(shè)計(jì)： 連省成縫是指把兩個(gè)省縫連接起來(lái)形成一條分割線，也稱公主線。 2. 繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)原型，使前一次轉(zhuǎn)動(dòng)的原型A/轉(zhuǎn)到A//，WL延長(zhǎng)線上。 第三節(jié) 省縫轉(zhuǎn)移應(yīng)用 一、胸省分解設(shè)計(jì)： （一）胸省分解是指將胸省量分解為兩個(gè)或兩個(gè)以上的分省。 二、肩背省的轉(zhuǎn)移變化 肩背省的轉(zhuǎn)移變化主要以后背肩胛骨凸點(diǎn)為圓心，向四面八方引射線，可以是直線或曲線。 應(yīng)用上述方法可以做出袖窿省、領(lǐng)省、側(cè)縫省等多種省縫的轉(zhuǎn)移。 1. 轉(zhuǎn)動(dòng)方法： （1）在原型肩部任意選擇一點(diǎn)，并與BP連接直線為新省邊。 （三） 胸省轉(zhuǎn)移原理 胸省轉(zhuǎn)移原理是指導(dǎo)服裝中各種省縫變化及其應(yīng)用的基礎(chǔ)理論。常用的有：、。但人體穿著服裝后，使服裝的腰節(jié)線保持與平行狀態(tài)，這也是從平面到立體的轉(zhuǎn)化。后身原型離前身原型腰圍線上移12cm。一般先確定前小肩的寬度，再根據(jù)后小肩的吃勢(shì)或省量來(lái)確定后小肩的寬度。則要考慮其厚度大小，用h表示厚度。 （四）肩部：原型肩斜度是以凈體尺寸的比例來(lái)確定的，前斜肩約為19度，符合人體體型的需要，肩部的變化主要在肩端點(diǎn)的變化。 1. 服裝領(lǐng)型千變?nèi)f化，其領(lǐng)口寬與領(lǐng)口深尺寸不盡相同。 ，要作加和減的胸圍尺寸來(lái)調(diào)整。 前袖窿曲線按比例畫(huà)順、前對(duì)位線按中點(diǎn)1/。 后袖窿曲線按比例畫(huà)順、后對(duì)位線按中點(diǎn)1/。 后領(lǐng)口曲按比例線畫(huà)順。日本原型在20世紀(jì)80年代初引入我國(guó)、文化