【正文】 獲得特定藝術效果的重要手段。⒈大光圈和成像質量的對立統(tǒng)一。一般情況下，大光圈時成像質量相對較差，不過新一代鏡頭最大光圈時的成像質量已大為改善，充分利用大光圈的成像特點可獲得 與眾不同的圖像。由于此時景深小，便于清晰反映某一特定區(qū)域而其他部位相對虛化，突出主體。照度較差時，如手持相機拍攝，采用大光圈可使用高速快門，防止 機震影響成像清晰度。一些攝影者很少使用最大光圈，、f4，要充分發(fā)揮大光圈的特點，則要敢于使用最大光圈，如大口徑標準鏡頭光圈完全可 、，此時配合攝距、背景與主體的距離（背景與主體的距離越遠，大光圈形成的虛化背 景效果就越明顯，反之亦然）等，可將大光圈的效果充分體現(xiàn)出來。或許最大光圈拍攝的成像質量沒有中等光圈來得好，但這方面損失和所得到的藝術效果相比較仍 然值得。　?、蔡摶尘?。虛化背景時通常選擇大光圈或*自動曝光鎖定AEL是復雜光線條件取得正確曝光的理想工具，無論是拍攝拍人像，還是拍攝風景都非常實用。*自動曝光鎖定AEL（AutomaticExposureLock），又稱測光鎖定ML(MeteringLock)，是在復雜的光照條件下或主體只占畫面很小一部分時，將相機移向景物的合適部位測光（如人的面部，或反光率接近18%的區(qū)域等）或代測其他物體，然后將曝光值鎖定后重新取景、構圖拍攝，這樣即使在非常特殊的光線條件下也能夠獲得準確的曝光。*例如我們要拍攝一個MM，她站的地方環(huán)境光線很復雜，有路燈照射，旁邊又有大型霓虹燈，我們可以跑到她前面將鏡頭對準她的臉部按下AEL鎖，然后再后退，對焦、構圖、按快門拍攝，如此就能等到人物臉部的正常曝光值。*經(jīng)驗告訴我們，人物照以人物的眼睛為曝光鎖定為好，雪景中有人物則以人物為曝光鎖定為好，沒有人物以灰色板或自己的手背為曝光鎖定為好， 藍天白云以天色為曝光鎖定為好，湖面綠柳以樹的明暗處的亮處或以水面的反光處為曝光鎖定為好，日出日落則以太陽旁邊的云彩天空為曝光鎖定為好，但切記最好別把鏡頭直接對準太陽，以免因光線太強而燒壞相機的測光糸統(tǒng)。在實際操作中，根據(jù)自己的藝術審美觀和經(jīng)驗，反復實踐對比，靈活應用，在此拋出引玉之磚，也希望大家在業(yè)余攝影藝術創(chuàng)作中得到自己滿意的作品，同時愉快身心。*不同相機采用的自動曝光鎖定方式不同，了解相機自動曝光鎖定的具體方式對拍攝而言至關重要，否則就不可能有效地加以利用。常見的自動曝光鎖定形式有以下三種：一是當半按快門按鈕啟動測光后，按住專用的AEL鈕，直到完全按下快門鈕釋放快門為止。二是只要按一下專用的AEL鈕，測光結果即被鎖定，拍攝后自動取消鎖定并恢復到正常的測光狀態(tài)，如在快門釋放之前要取消所鎖定的曝光，只要重按AEL鈕即可。三是半按快門按鈕啟動測光后，持續(xù)按住快門按鈕不松，直到完全按下快門鈕釋放快門為止。很顯然，這是最方便的自動曝光鎖定方式，已被越來越多的相機所采用。*自動曝光鎖定非常重要。如果拍攝者不善于使用它，再好的相機在曝光方面只能當做傻瓜相機使用，很難保證拍攝的成功率?？扉T速度和光圈的最佳組合快門速度和光圈的最佳組合對于一種膠卷，有著相當多的快門速度和光圈組合可在達到同樣合適的曝光最。例如，將某一書門速度調快一檔，這時膠卷上所接受的曝光量則為原快門速度時的一 半，為了保持總的曝光量不變，就必須相應地將光圈開大一級。當然，也能用另一種方法來取得總的曝光量不變，那就是將快門速度調慢一檔，而將光圈縮小一級。除了獲得合適的曝光最外，由于外面三條原因，你則必須用某一種具體的快門速度和光圈的組合。為了使相機的受震減輕，一個通用的快門速度是1/125秒。而1/250秒這一較高的快門速度則可以用來拍攝相當清晰的照片。使用望遠鏡頭，必須配以較高的快門速度，然而此時你又必須使光圈較正常的開大一些才能獲得合適的曝光量。要記住，當按下快門鈕時，即使是使用較高的快門速度，也要盡可能地使你手中的相機保持平穩(wěn)。抓住動作。1/125秒的快門速度能抓住人的步行動作。當然，當使用較高的快門速度時，是有可能抓住如跑動著的人等稍快一些的動作的。使用較 高的快門速度時，必須用較大的光圈，以保持獲得相同的曝光量。例如某一膠卷在充足的陽光下使用時的指南是1/125秒、f/11，那么獲得同樣曝光量的快 門速度和光圈的另外組合可以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/。景深的控制。在保持正確的曝光量的同時，通過使用或大或小的光圈配以適當?shù)目扉T速度能增加或減少清晰程度或景深。下面是拍攝照片時選擇快門速度和光圈最佳組合的準則。選擇光圈（f值）鏡頭孔徑準 則50mm f/2鏡頭最大孔徑適合在暗弱照明條件下獲得足夠的曝光量，如現(xiàn)場光照明。具有最小的景深。就結像技師來講是該鏡頭最差的一檔f/2較最大孔徑適合在暗弱照明條件下獲得足夠的曝光量。景深淺，有助于使背景離開焦點，從而把注意力集中到被攝主體上。f/。比上述較大的孔徑具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范圍，以便當照明情況較最佳狀態(tài)稍差時獲得合適的曝光量，例如多云的天氣或者在陰影處。f/4和f/（適度）的景深。適用于戶外日光下拍攝。具有極好的結像質量。f/8較最小孔徑大一級具有很大的景深。適合于戶外日光照明條件下拍攝。具有極好的結像質量。f/11最小孔徑具有最大的景深，清晰度損失極輕微（應歸于光學原因）。當最大景深顯得重要的時候，這種由于孔徑小而產(chǎn)生增大景深的好處，在價值上顯然超過其幾乎察覺不出的清晰度損失的缺點。K30用了半年的一些感受以及機身設置半年前，從Kx升級到了K30，提升還是比較明顯的。盡量客觀的來說一下。外觀和操作上，比起Kx來要好不少，握持比較舒服。其實一開始也沒太適應，嫌大?，F(xiàn)在回頭去摸摸老幾Km按鍵，不如K30了，K30的按鍵有個突起的槽，比較容易按準。屏幕當然也要亮許多，不知是不是太鮮艷了，色彩比電腦上還要好不少，現(xiàn)在我在屏幕亮度上調到了5檔，這樣看起來差不多，還省電。雙撥輪，中端的操控?？扉T、光圈、ISO 3個曝光參數(shù)一可以隨意控制兩個，讓最后一個自動，很實用。我一般用Av，后撥輪調光圈，快門自動，前撥輪設置一下改成調ISO，平時是自動ISO，高感好，1001600無問題，轉前撥輪就可以調整到一個固定的ISO，而按一下綠鍵又能回到自動ISO，比按上下鍵調整方便多了。自定義影像，用的最多是鮮明、人像、自然 這三種模式。感覺本身K30的飽和度要比別的機子高，所以我一般不改飽和度了，★人像模式飽和度1?！锷啵邗r明和風景兩種模式上，我設置了+1，可以褪黃加一些綠?！镉捎谫e得出片普遍要欠曝，影調這項我一般要+1或+2，當然用曝光補償調整也一樣，只是曝光補償會改曝光參數(shù)，而這一項不影響快門光圈和ISO。★對比度，普遍是+1+2?！锴逦龋?1+2。這樣設置的直出JPG就比較好看了，如果用RAW出片，這些設置都是浮云，RAW不帶這些設置的，色彩和清晰度都可以在電腦軟件上調。拍片預覽1秒，也就看看直方圖，確認曝光是否正常。另外一個快速放大可以設置成4倍，這樣轉一下后撥輪，就可以放大到4倍，看一看焦點是否對準?？焖俜糯笠材軠p少后撥輪的機械消耗 。機內(nèi)的幾種校正。防抖，大部分時間是關著，我覺得自己不抖是關鍵，開著他也就是一種負補償，有時會適得其反。水平修正，開啟，拍風景拉直水平線是很必要的，以前Kx老是要電腦上旋轉，K30這種處理可以少做不少。水平儀不用開?！锔吡?、陰影修正，這個在高反差場景開啟，能夠加強暗部亮部細節(jié)，比如背景亮前景暗的時候，開著陰影校正，可以把前景照的亮一些。但開了這個，你可能拍不出黑黑的剪影了。開了這兩個，照片亮暗部反差降低，看起來有可能感覺銳度降低了。鏡頭色差修正，這個默認就開啟的，就開著吧。像差校正，能夠修正畸變，對于DA頭有效，試了試FA頭和副廠頭都無效，修正也是對JP攝影的基本知識萬丈高樓平地起，學習任何一門學問都要先由基本做起。要拍好照片，一定要先掌握基本的攝影知識。一、正確持機方法 在拍攝的基本知識中，最重要的就是要拿穩(wěn)相機。無論其它的攝影要素和技術掌握得有多好，只要拍攝的一瞬間有震動，照片的質量一定會因影像模糊而大大降低。 雖然可以用三腳架來減低震動的可能性，但更多的時候是以手持相機拍攝為主，而且在“決定性的瞬間”內(nèi)，往往不允許攝影者再花時間去放置三腳架并固定照相機。 數(shù)碼照相機相對于傳統(tǒng)照相機而言，它對拍攝穩(wěn)定性的要求更高。這是因為，電子元件存儲信息需要一段額外的時間，通常稱為“時滯”。持機的正確姿勢 無論是站立、坐下還是跪下，持機的正確姿勢都應該是： （1）、右手緊握相機一側的握手位，食指輕觸快門鍵，以備隨時拍攝。 （2）、以左手手掌托住機身底部，用拇指和食指握住相機來穩(wěn)定鏡頭。 （3）、兩手上臂緊貼身體，盡量保持自然下垂的狀態(tài)并向身體靠攏。千萬不要聳起雙肩。因為長時間用聳起雙肩的姿勢拍攝，雙肩關節(jié)會出現(xiàn)疲勞感，更難穩(wěn)定相機。 （4）垂直握持相機拍攝時，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂緊貼身體。站立或坐下攝影時的注意事項 （1）、站立攝影時，雙腳宜微張，或以前后步方式站立，以便將整個身體的重量平放到雙腳上。如果能借助一些固定的物體作為依靠，例如背靠樹干或墻壁等，則效果更佳。 （2）、坐下攝影穩(wěn)定性已經(jīng)很高，但仍可借外物進一步穩(wěn)定身體。以椅子的靠背或桌子作依靠是不錯的選擇。跪下攝影時的注意事項 跪下攝影時左腳應該弓起，右腳跪地，托起機身底部的左手則支撐在弓起的左腳上。一般情況下，跪姿拍攝較難穩(wěn)定身體，最好也能借助固定物體作依靠，如樹、墻等。相機帶的重要作用 將相機帶套在手腕上，握在虎口中繞兩圈再拉緊，以拇指穿過帶圈后再握緊相機，使相機和右手合二為一，不但可以減輕手的顫動，而且可以在不小心松手時將相機拉住，不至于掉到地上而損壞。二、光線的運用 照片是光與影的藝術產(chǎn)品，將光線稱為攝影的靈魂一點也不為過。要拍攝好照片，就不能不掌握光線這個關鍵的元素。光線的性質 （1）直射光 在晴朗的天氣里，陽光沒有經(jīng)過任何遮擋直接射到被攝者身上，受光的一面就會產(chǎn)生明亮的影調，不直接受光的一面則會形成明顯的陰影，這種光線稱為“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面會有非常明顯的反差，因此容易產(chǎn)生立體感。 當太陽被薄云遮擋，陽光仍會穿透白云擴散，這時所產(chǎn)生的照明反差將會降低，非常適宜于人像攝影。（2）散射光 在陰天，陽光被云層所遮擋，不能直接射向被攝對象，只能透過中間介質或經(jīng)反射照射到被攝對象上，光會產(chǎn)生散射作用，這類光線稱為“散射光”。由于散射光所形成的受光面及陰影面不明顯，明暗反差也較弱，光影的變化也較柔順，因此產(chǎn)生的效果比較平淡柔和?！爸鄙涔狻睍a(chǎn)生反差較強的光線，致使陰影較濃厚，調子變化較少，所拍出的影像線條及影調較硬。而“散射光”會產(chǎn)生反差較弱的光線，故陰影較淡，調子變化較豐富，會得出較軟的柔和的影像線條及影調。所以攝影者應根據(jù)不同的情況選擇適合的光線。光線投射的不同方向 拍攝同一個景物，運用不同方向投射來的光線會產(chǎn)生不同的效果。（4）直角三角形式構圖 直角三角形式構圖一般是以畫面的一個豎邊為三角形的一個直角邊，底邊為三角形的另一個直角邊。這種構圖大都注意被攝物的方向性。景物的運動方向或面向應該對著三角形的斜邊，使運動物體的前面或景物的面向前留有空間，給以出路。 直角三角形式構圖，在橫幅或豎幅畫面中均可選用，其特點是豎邊直線可顯示景物之高聳，底邊橫線又具有穩(wěn)實、安定感，并且富有運動感，具有正三角形式和倒三角形式構圖的雙重優(yōu)勢，同時左右直角邊靈活多變，很受攝影家們的喜愛，所以使用較多。 直角三角形式構圖的靈便性還表現(xiàn)在底邊長豎邊短或底邊短豎邊長均可選用，只要三個角中有一個角可形成直角，便可用這種形式構圖。示景物之高聳，底邊橫線又具有穩(wěn)實、安定感，并且富有運動感，具有正三角形式和倒三角形式構圖的雙重優(yōu)勢，同時左右直角邊靈活多變，很受攝影家們的喜愛，所以使用較多。 直角三角形式構圖的靈便性還表現(xiàn)在底邊長豎邊短或底邊短豎邊長均可選用，只要三個角中有一個角可形成直角，便可用這種形式構圖。（7）十字形構圖 十字形是一條豎線與一條水平橫線的垂直交叉。它給人以平穩(wěn)、莊重、嚴肅感，表現(xiàn)成熟而神秘，健康而向上。因為十字最能使人聯(lián)想到教會的十字架，醫(yī)療部門的紅十字等，從而產(chǎn)生神秘感。 十字形構圖不宜使橫豎線等長，一般豎長橫短為好；兩線交叉點也不宜把兩條線等分，特別是豎線，一般是上半截短些下半截略長為好。因為兩線長短一樣，而且以交點等分，給人以對稱感，缺少了省略和動勢，會減弱其表現(xiàn)力。 十字形構圖的場景，并不都是簡單的兩條橫豎線的交叉，而是相仿于十字形的場景均可選用十字形構圖。如正面人像，頭與上身可視為垂直豎線，左右肩膀連起來可視為橫線；建筑物的高與橫的結構等。也可以這樣講，凡是在視覺上能組成十字形形象的，均可選用十字形構圖。很多人會疑惑 到底什么情況用什么構圖呢 我想說這需要多練 練多了就有感覺了 呵呵（好吧我承認這是廢話）四、光圈、快門、對焦、景深 曝光的控制主要取決于光圈的大小和快門的速度。要學會手動拍攝就必須學會光圈與快門的設定配合。曝光量與光圈的關系 光圈是照相機鏡頭中可以改變大小的孔洞。它控制進入鏡頭的光線量。在其它因素不變的情況下，光圈開得越大，通過鏡頭進入的光量就越多。這就好比房間里的窗子，它開得越大，進來的光線越多。 光圈的數(shù)值通常用fstop值來表示，要注意的是：fstop值越大，光圈開得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。 在快門速度不變時，光圈的大小決定了相片的明暗。光圈太大，曝光會過度，照片就會白茫茫一片。光圈太小，曝光會不足，照片就會是黑漆漆的。曝光量與快門的關系 快門是控制光線進入的閘門。在其它因素不變的情況下，快門速度越高，通過鏡頭進入的光量就越少。反之亦然。它相當于開窗子時間的長短。 光圈與快門都可以控制曝光量，它們的組合是控制曝光量的主要因素，并互相影響著。如果將光圈收小一級（），將快門速度調慢一倍（例如由160減至130），它們的曝光量是一樣的。對焦的重要性 對焦是指將鏡頭對準被拍攝對象后，調整鏡頭的焦距，使圖像