【正文】 、 180度半圓裙、 360度圓裙等，且分別一片、二片或三片等組成。 （一）原型裙的立體裁剪 原型裙立裁步驟 ： 這是側(cè)縫、省道整理固定后的裙片。 操作要求 ? 無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。人字省不同于以上省形的對稱特點，它表現(xiàn)為不對稱，同時還表現(xiàn)為子母省的特點，這類的省還包括 Y形、 T形等。 、樣板標注： 用滾輪或其它方法拓印布樣上紙樣型，并在紙樣上標注對刀、對合點、紗向等。 （二）原型的制版 ? 整理原型衣結(jié)構(gòu)圖 ： 卸下衣身，取出大頭針，展成平面。 （一）原型的立體裁剪 ? 立體裁剪操作方法 后衣身立裁 ： 背寬線保持水平，在背寬處留 ~.1cm松量，用針別住。 ： 順頸圍撫平布料，頸圍留 ，剪掉余料，不平處打剪口，使布料與人模頸圍處自然貼合。它既不是人體體表的展開，也不是服裝的具體款式，而是構(gòu)成各種服裝造型的基本型，是服裝樣板設(shè)計的基礎(chǔ)。 大頭針的別法 ： 又稱蓋別法。了解大頭針的扎別方法，對服裝的定型、完成效果都能起著良好的作用。一般布料在織造、染整的等過程中，常常會出現(xiàn)布邊過緊、輕度緯斜、布料拉延等現(xiàn)象，導(dǎo)致布料絲縷歪斜、錯位。胸部補正也可用胸罩替代。 ： 在臀部最豐滿部位，距腰線 18—20cm，與地面保持平行。標記方法基本同前述。立體裁剪過程中很少用尺測量，對于凹凸不同的曲面組成的人體如何準確的把握他？單憑眼睛去觀察或憑經(jīng)驗處理都會影響裁片絲縷的準確性。 點線器 又名滾輪。 自由曲線尺： 又名蛇尺。主要用于測量直角和弧線。因平紋布料具有布紋清楚可見的優(yōu)點，使用起來非常方便。 成品檢驗用： 多為工業(yè)人體模型 工業(yè)用人體模型是在祼體人體模型基礎(chǔ)上，在 B、 W、 H及肩頸等部位加了放松尺寸，由固定的規(guī)格號型構(gòu)成的工業(yè)生產(chǎn)用的人體模型，適合于外套生產(chǎn)和較寬松的服裝造型設(shè)計。 ? 要打好基礎(chǔ)，練好扎實的基本功。 五、立體裁剪與平面結(jié)構(gòu)的比較 ? 平面結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢 ? 立體裁剪的優(yōu)勢 平面結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢 ? 平面結(jié)構(gòu)是實踐經(jīng)驗總結(jié)后的升華，因此，具有很強的理論性。如果用立體人臺裁剪，按人體體型的實際需要來“調(diào)劑余缺”，可以產(chǎn)生比平面裁剪更好的服裝效果。 用于服裝展示的立體裁剪 ? 立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生產(chǎn)同時也較多地運用于服裝展示設(shè)計，如櫥窗展示、面料陳列設(shè)計、大型的展銷會的會場布置，其夸張、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現(xiàn)在觀者眼前，體現(xiàn)了商業(yè)與藝術(shù)的結(jié)合。 ? 這種立體型服裝的產(chǎn)生促進了立體裁剪技術(shù)的發(fā)展，而現(xiàn)代立體裁剪便是中世紀開始的立體裁剪技術(shù)的積聚和發(fā)展。服裝立體裁剪在法國稱之為“抄近裁剪（ cauge）”，在美國和英國稱之為“覆蓋裁剪 (dyapiag)”，在日本則稱之為“立體裁斷”。而時至今日，世界服飾文化通過碰撞、互補、交融，促進了服裝裁剪技術(shù)的不斷提高和完善。 四、立體裁剪的特點 ? 直觀性 ? 實用性 ? 適應(yīng)性 ? 靈活性 ? 易學(xué)性 直觀性 ? 立體裁剪具有造型直觀、準確的特點，這是由于立體裁剪方式?jīng)Q定的。專業(yè)設(shè)計與技術(shù)人員想設(shè)計、創(chuàng)造好的成衣與藝術(shù)作品，更應(yīng)該學(xué)習(xí)和掌握立體裁剪技術(shù)。 ? 平面結(jié)構(gòu)在松量的控制上，能夠有據(jù)可依，例如， 1/4B+5， 5即為松量，便于初學(xué)者掌握與運用。 第二章 立體裁剪的準備 ? 立體裁剪的工具與材料 ? 人體模型的選擇標記與補正 ? 布紋整理與大頭針別法 一、立體裁剪的工具與材料 ? 立體裁剪中人體模型、布料、剪刀、大頭針是最基本的材料和工具。最外層用布料包裹，內(nèi)部用棉花充填（一只手臂約用 150克棉花。此兩種針的針頭尖，易插入布料與人體模型，是立體裁剪操作過程中的重要工具之一，充當著縫紉針與線。 放碼尺： 又名方格尺。其刻度根據(jù)實際尺寸按比例縮小，一般有 1/ 1/5兩種縮圖比例。 手臂模型 自制的。模型肩部的高度與人的眼睛平齊為宜。當前、后中心線標記后，要用軟尺測胸、腰及臀部的左右間距是否相等，若有差距應(yīng)調(diào)整相等為止。 前、后公主基準線標記 ： 自前小肩寬的中點，經(jīng)乳點向下做優(yōu)美的曲線，要保持其自然均衡的線條。 腰部補正 ? 由于我們采用的是裸體模型，在制作外套、大衣時為減少模型的起伏量，需將腰部墊起，使腰圍尺寸變大。 整理布紋的方法 劃出印記： 用右手拿一根大頭針，把針尖插入織線與織線之間，左手拽住布端，右手向后微力移動大頭針，使布面形成一條順直的縱向印記，同方法做一條順直的橫向印記。 ? 別合一進一出要用大頭針的尾部，固定后比較穩(wěn)定。 ： 從一塊布的折線處插入大頭針，穿過另一塊布，再折回到折線內(nèi)，這方法能顯示造型完成縫合效果，常用于裝袖子等部位。 （一）原型的立體裁剪 ? 布料的準備 1. 估料： 長度：從頸肩點到腰節(jié)+5cm松份； 寬度：從前中至側(cè)縫+6~8cm松份。 （一）原型的立體裁剪 前衣身立裁 ? 立體裁剪操作方法 ： 留出 ~2cm縫份修剪肩、袖窿余料， (注袖窿深點在胸線上 。將前、后側(cè)縫對別，剪掉余量。 （二）原型的制版 ? 整理原型衣結(jié)構(gòu)圖 ： 將前、后側(cè)縫對合，使其等長，并保持袖窿與腰線圓順。 二、立體裁剪中省的運用 ? （一）省的概念與意義 ? 省是服裝制作中對余量部分的一種處理形式，省的產(chǎn)生源自于將二維的布料置于三維的人體上，由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現(xiàn)出松散狀態(tài)，將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產(chǎn)生使服裝造型由傳統(tǒng)的平面造型走向了真正意義上的立體造型。除此之外，領(lǐng)口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。 （一）原型裙的立體裁剪 原型裙立裁步驟 ： 把裙片放在模型上，直絲對準前中心線，橫絲對準臀圍線，用針固定 。 （一）原型裙的立體裁剪 原型裙立裁步驟 ： 把修正后的裙片展開平面，用弧尺、直尺修畫各條凈縫線與省道。 3)畫絲縷線：在布中間畫垂線，離布邊 10cm畫橫線，沿垂線剪口，剪至離水平線 1cm處。 樣片展開： 把修正后的裙片展開平面，用弧尺、直尺修畫各條凈縫線。衣領(lǐng)的好壞直接影響到服裝的美感和整體效果。 ? 標記后領(lǐng)線：按照前領(lǐng)線設(shè)計后領(lǐng)線，前后肩頸點相同。 準備布料 1. 粗裁布料： 2. 整理布紋： 3. 標記基準線： 立領(lǐng) 操作步驟 ： 用標示帶貼出領(lǐng)口線形狀。其造型來源于仿生設(shè)計、仿建筑形體設(shè)計等。 ： 根據(jù)領(lǐng)的凈樣線扣燙縫份，裝于頸部，觀其效果，修改不合適部分直至滿意。 垂褶領(lǐng) 操作步驟： ： 卸下領(lǐng)布、熨平，整理領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)線，并標記褶裥位置，修齊縫份。 立體裁剪的操作方法 制作袖筒 （ 1）披布： 將手臂內(nèi)側(cè)朝下，布料放在手臂上，對準袖深線與袖中線，一般袖深線達到平行即可。 立體裁剪的操作方法 制作袖筒 （ 5） 作袖肘?。?由于肘下手臂前傾 ， 后袖縫袖肘處會出現(xiàn)余量 ， 把余量制作成袖肘省 。預(yù)留縫份后，余料剪掉。 袖山圓順飽滿 。 基本褶紋制作方法 1. 以點起褶 2. 折疊褶紋 3. 整理褶紋 4. 裝疊褶 5. 肩部制作疊褶 6. 固定疊褶 （一）褶飾立體造型法 抽 褶 線、面均可作為起褶單位，通過對布料的反復(fù)（無規(guī)律地）折疊、收緊，呈現(xiàn)出收縮效果的褶紋。適用于各部位的強調(diào)和夸張 。 2. 制作方法：沿順序相繼挑起各點的布絲，最后抽緊縫線并打結(jié)固定。 二、制作方法 編飾是由經(jīng)向與緯向條狀物交織構(gòu)成，其編結(jié)方法不盡相同，這里僅對用面料編飾的方法加以說明。 由于飾物的種類、大小、形狀、質(zhì)感、光感等設(shè)計元素繁多，使裝飾效果多種多樣。一般選擇較輕挺、彈性好的材料比較合適。正是由于具有連續(xù)與不連續(xù)、局部不完整與整體完整的對比，產(chǎn)生了一種特殊的裝飾效果。 對稱法則 對稱法則 對稱法則 對稱法則 均衡法則 均衡法則 比例法則 比例法則 對比法則 色彩對比 對比法則 視錯法則 視錯法則 反復(fù)法則 反復(fù)法則 調(diào)和法則 旋律法則 旋律法則 （二）課程綜合性設(shè)計 ? 查閱資料 ? 構(gòu)思主題 ? 畫款式效果圖 ? 立體裁剪各部位的造型 ? 作裝飾 制作定型 ? 拍照 . ? 寫出實驗報告 作品欣賞 教師 /學(xué)生作品 謝 謝！